Тормоза автомобилей УАЗ

Ответы на частые вопросы, скопированные с uazbuka.ru

Тормоза автомобилей УАЗ

СообщениеWasilih 20 фев 2009, 14:58

Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель и взаимозаменяемость деталей тормозов
Вакуумный усилитель от БМВ
Установка вакуумного усилителя
Вакуумный усилитель от ГАЗ-2401
Другие вопросы по тормозной системе

Как избавиться от скрипа тормозных колодок?
Как побороть большой "коэффициент неравномерности тормозных сил"?
Тормоза от "Волги"(самоподводящиеся цилиндры)
На что обращать внимание при покупке тормозного цилиндра
Что сделать чтобы РТЦ не закисали
Проваливается педаль тормоза...
Дисковые тормоза на УАЗ-"классику"?
Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?
Сигнализатор аварийного давления от Жигулей
Какую тормозную жидкость лучше всего использовать?
Сигнализатор состояния гидропривода тормозов (смотрим ниже)
Какие тормозные накладки лучше? Клепаные или клееные
Как снять тормозной барабан
Советы по регулировке тормозов
Тормоза с нижним расположением - увеличенный ход педали
Порядок прокачки гидросистемы
Установка дисковых тормозов на редукторные ("военные") мосты (смотрим ниже)
Установка дисковых тормозов на "буханку" ("колхозные") мосты (смотрим ниже)

По ревизии тормозной системы см. также в рассказе "Я купил УАЗ. И не жалею об этом!"


Как избавиться от скрипа тормозных колодок?
А то чуть сильнее затормозишь на перекрестке и все впереди оглядываются!
Скрип тормозов у УАЗика - это его неотъемлемый атрибут. Может сложиться впечатление, что это сносились колодки до заклепок, но это, как правило, не так и скрип происходит из-за грязи на колодках и тормозном барабане. Немного помогает интенсивное торможение (но не с юзом) с большой скорости. Как правило, остаток для проходит без скрипа. Лично я по этому поводу не переживаю, даже наоборот. Этот скрип работает лучше звукового сигнала, особенно если кто-то подрезает. [Serge37]

У меня пропал свист после замены всех цилиндров на саморазводящиеся от Волги. Из чего я могу предположить, что природа данного явления кроется в неравномерном распределении нагрузки на колодки при использовании штатных цилиндров. Их же, как не регулируй, а через несколько торможений зазоры становятся разными. [foxboat32]

Я как то в ЗР давным давно читал типа советы бывалых, надо в тормозной накладке просверлить два три отверстия толщиной в стержень от карандаша и вставить туда эти самые стержни так вот утверждалось что все скрипы проходят из за свойств графита.[Alex]

Как побороть большой "коэффициент неравномерности тормозных сил"?

Пометить и снять ВСЕ тормозные барабаны и штангенциркулем замерить их диаметр. В результате неравномерного износа или проточек этот размер может гулять в довольно больших пределах - отсюда и неравномерность. Проверить, не течет ли где тормозуха, или трансмиссионка. Если течет - устранить.
Скомплектовать из них две пары - для переднего и заднего мостов - с одинаковым (в пределах 0.2-0.3 мм) диаметром.
Пометить и снять колодки. Их и все детали их подвески промыть и вычистить.
Собрать так, чтобы колодки работали "по своим" барабанам. Тщательно отрегулировать.
Покататься денек по городу.
[Махно]

Вакуумный усилитель и взаимозаменяемость деталей тормозов

С ноября 1988 г. на УАЗы устанавливается вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), введены усиленные щиты, колодки (усиленные колодки имеют по краям три выдавки с каждой стороны), изменены диаметры задних рабочих тормозных цилиндров (РТЦ). На автомобилях без вакуумного усилителя диаметры передних РТЦ 32 мм, задних - 32 мм. На автомобилях с вакуумным усилителем диаметры передних РТЦ 32 мм, задних - 25 мм. Колесные тормозные цилиндры с диаметром поршня 32 мм имеют на наружной поверхности маркировку "32", а с диаметром поршня 25 мм - "25".
На а/м без ВУТ допускается установка передних усиленных колодок, тормозных механизмов, мостов с усиленными тормозными механизмами. Устанавливать задние усиленные детали на а/м без ВУТ нельзя.
На а/м с ВУТ устанавливаются только усиленные детали.

Установка вакуумного усилителя

Обращаем Ваше внимание, что: Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых - сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой - модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля. [ЗР] (прислал stalker)

Журнал "За Рулем": статья "Тормозить поможет вакуум" и дополнения к этой статье.
topic565.html

Вакуумный усилитель от ГАЗ-2401
1.jpg
1.jpg (27.88 КБ) Просмотров: 83124

Хитрость в том, что ВУТ ГАЗ-2401 идет отдельным блоком (не у педалей), а у меня педали нижние и посему не хочется переделывать педальный узел. [?]

С установкой никаких проблем. От гл. торм. цилиндра трубка к усилителю, от усилителя трубка к разделителю контуров, а от последнего две трубки - одна на передние колеса, другая на задние. Вакуум из впускного коллектора. Есть еще сигнализатор контуров (по желанию) - см. док. по ГАЗ-24. Сомнения возникают по поводу честного прохождения техосмотра. И, кажется, слабоват он для УАЗа, но все равно лучше, чем без него. [UazLover]

Описание схемы гидравлического привода тормозов:
1. главный тормозной цилиндр;
2. аварийный сигнализатор;
3. рукав диаметром 12 х 26, подсоединяемый к впускному коллектору двигателя;
4. гидровакуумный усилитель (24-3550010);
5. разделитель тормозов (24-3575010);
6. штуцер прокачки гидровакуумного усилителя;
7. контрольная лампа;
8. тормозные цилиндры задних колес;
9. тормозные цилиндры передних колес;
10.воздушный фильтр гидровакуумного усилителя.


Прокачка системы тормозов с установленным гидро-вакуумным усилителем тормозов ГАЗ-24. Заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость "БСК" или "Росу" ("Неву" не лить, она не совместима с тормозами ГАЗ-24, так же не допускается смешивать БСК и Росу), вывернув на 2-2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель. Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух. Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться. [Александр Васильев aka Пришелец]

Вакуумный усилитель от БМВ

Я установил вакумный усилитель тормозов от БМВ-7 90 годов (дутые). Единственное, что надо заранее - чтобы токарь выточил переходники (т. к. штуцера тормозных трубок УАЗа отличаются по рамеру и резьбе с отверстиями на главном тормозном цилиндре БМВ-7). Еще я снял усиливающую пластину на панели со стороны двигателя и заменил рабочие саморегулирующие тормозные цилиндры на ГАЗ-24 (подходят без переделок). Тормоза стали намного мягче и эффективней. Работает усилитель четыре года, за это время даже не лазил и не разбирал. [Алимов Андрей]

Слышал, на УАЗ подходят тормоза от "Волги". Чем они лучше/хуже родных?

Волговские тормозные цилиндры, начиная с 24-ки (с 1970 г.) все самоподводящиеся, не нужна ручная регулировка колодок и меньше требуется усилия при торможении. Назад УАЗа подходят именно от 24-ки (на 32 мм), т. к. на 2410, 31029, ... (имею в виду задние цилиндры) другая резьба под тормозную трубку (без промежуточного болта). На перед - от 2410 или 24 (первые лучше - имеют поролоновые вкладыши, которые надо слегка пропитать БСК или касторкой, что предотвращает коррозию). Опасайся "левых" - в Южном Порту их полно. Главное отличие - внешний вид: пыльники не "блестят", неправильной формы, под пыльниками часто ржавчина. Можно также поменять и сами колодки - несколько уменьшится усилие, а главное - увеличится ходимость. Они клеенные и работают почти до полного износа. [Чиф]

Прокачивать, после переделки, тормоза нужно ТЩАТЕЛЬНЕЕ, т. к. из-за запорного кольца этот процесс немного "затягивается". [Чиф]

После долгих раздумий и чтения высказываний умных людей (см. выше заметку ЧИФа) пришел к выводу:
Передние - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же ....(все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.
Долго искал штуцеры. УАЗовских от ГТЦ 3160 нету. Решение нашлось неожиданно при рассматривании витрины в лабазе. Переходной штуцер 6х5 задних рабочих тормозных цилиндров Москвич. Из разговора с продавцом узнал, что москвичевских рабочих тормозных на 412-й давно нет. Есть только на 41-й. А у них беда такая же - на 41-м х5, а на 412-м х6. 10р. цена вопроса. Москвичевский переходник в волговский цилиндр, в него наш переходник (6х6 на другую резьбу), а в наш переходник трубку.
Далее надоть. Ключ х12 штуцеры крутить. Ключ на 10 накидной тормоза прокачивать (у волговских штуцер х10). Комплект медных шайб на передние цилиндры (старые лучше не ставить) по 6 штуков на колесо. Ну и помнить про возможность сворачивания трубок.
[sva(62ru)]

См. также статью про установку "волговских" цилиндров на сайте "За Рулем".
forum30/topic565.html

На что обращать внимание при покупке тормозного цилиндра

Цилиндр перед установкой надо разобрать. Ну или хотя бы пыльники отогнуть. А то сейчас полно таких - с виду нормальный, а внутри ржавый. И еще - в магазине их не очень-то осторожно перегружают. Я когда себе выбирал, не нашел НИ ОДНОГО(!) с целым пыльником. Пришлось отдельно покупать. [Чиф]

В магазинах есть разные цилиндры которые нам подходят:
От 3102 - очень часто под их маркой идут родные УАЗовские, совсем даже НЕ самоподводящиеся.
От ГАЗ-24, они же от 3302 - встают без проблем, как родные. Единственный минус - на пустой машине зад хватает раньше переда - по идее нужен регулятор, но особых проблем не возникает (я езжу уже 5-й год.)
От 3160 и от ГАЗ 2410 - меньшего диаметра чем от 24 или 3302, но для их состыковки с нашей трубкой нужен переходник - штуцер ГТЦ от 3160 (штатно эти цилиндры под 5 мм трубки.) [Чиф]

Я ставил все цилиндры FENOX. В магазине сравнил заводские ржавые и с просаженой резьбой и аккуратный FENOX. [NivАndy]

Что сделать чтобы РТЦ не закисали
Надо вырезать из 10мм поролона колечки диаметром с РТЦ, пропитать их либо касторкой, либо торм.жидкостью, и поставить их под пыльники каждого РТЦ. [BabyHummer A-328]

Случилась такая ерунда. Еду я еду и вдруг педаль тормоза взяла и провалилась в пол, до упора. Тормоза почти исчезли, хотя все равно работали. Я съездил на автосервис УАЗиков, где мне сказали - либо вакуумный накрылся, либо главный тормозной... В-общем, история длинная, но я уже поменял два вакуумных усилителя (не новых, но с рабочих машин) и три рабочих цилиндра (два из которых - новые). Но НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!! Лампочка аварийного состояния тормозов периодически загорается, тормоза срабатывают только тогда, когда педаль упирается в пол. Трубка, которая подсоединяется к вакуумному, воздух сосет как надо, тормоза прокачивал раз 7-10 (!!!) . Переставлял все комлектом с другого УАЗа (вакуумник, главный тормозной, и все что к нему присоединяется. В-общем все, кроме трубок и колодок, конечно же). Тормозная жидкость никуда не утекает! Уровень ее всегда постоянный!!! Причем, после нескольких раз быстрого нажатия на педаль тормоза (при работающем двигателе) она не "схватывает". А при неработающем - "схватывает" как надо.

У меня было примерно тоже самое, проваливалась педаль, моргала лампочка, правда, уровень жидкости уменьшался, но очень, очень медленно. Дело было в трубках, соединяющих верхний и нижний тормозные цилиндры на передних колесах. Причем следов подтекания жидкости не было. Похоже, на заводе их гнули на холодную и после вкручивания одного конца в цилиндр. При попытке открутить трубка лопнула в месте изгиба, которое пришлось на задний край штуцера, да и штуцер на трубке не вращался (машине было менее полгода, соли и зимы не видела). Короче, замена ОБЕИХ трубок вылечила сей дефект (выгибал трубки над газовой плитой). [KAA]


Попробуй развести колодки эксцентриками. На УАЗе, в отличие от легковых, рабочие тормозные цилиндры не саморазводящиеся. Поэтому по мере износа колодок приходиться их разводить вручную. [Serge37]

Дисковые тормоза на УАЗ-"классику"?

...И еще на бензоколонке видел УАЗ с передними дисковыми тормозами...очень хорошо было видно через литые диски... а хозяин сказал, что все от "Волги" встало почти как родное, только диски дотачивали (или вытачивали)... и еще он сказал, что машина перестала при торможении в соседний ряд норовить перестроиться. [Pashik]

Мы на УАЗ 31512 наших девченок-джиперов установили дисковые тормоза от 3160. Для установки на гражданские мосты необходим корпус поворотного кулака 3160, супорта (2 шт), тормозные диски и тормозные шланги. На ступицы установили проставки 40 мм.[ECO]

На редукторнй мост дисковые тормоза установить не смогли. У корпуса поворотного кулака 3160 другие присоединительные (крепежные) размеры.[ECO]

Дисковые тормоза давно ставит Плахотин Игорь Анатольевич из "Серебряного ключа" тел. 358-6474, только они импортные и стояли с установкой порядка 300-350 у.е..[OFFклуб]

Для установки передних дисковых тормозов на 31512, 31514, 31519 (без колесных редукторов) необходимо :

Купить два(правый и левый)поворотных кулака в сборе с дисками, суппортами, колодками, ступицами от модели 3160 (цена примерно 3000руб/шт осень 2001г)
Заменить поворотные кулаки в сборе.
Купить 2 передних тормозных шланга от модели 3160.
На имеющиеся тормозные шланги привернуть шланги 3160, прокачать тормоза.
При этом, старые колесные диски не подойдут. Нужны либо проставки, увеличивающие колею, либо литые диски, либо диски от 3160 с посадочным диаметром 16".
Все это делают, с их запчастями, по моему, на 15 а/к в Выхино. По поводу сертификации я не знаю, но вроде единично дисковые тормоза ставятся заводом на 3153. [VV-VV]

Предостережение:

ПДД запрещает вносить изменения в тормозную систему, не предусмотренные заводом-изготовителем. (придется проходить сертификацию)

Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?

Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент , когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной - не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости! [BabyHummer]

Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует - ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами. [aas]

Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо. [Commodore]

Самый простой способ избавиться от этого - стравить лишнюю тормозуху непосредственно из этого датчика, слегка отвернув переднюю или заднюю гайку при выжатых тормозах и включенном зажигании (при неработающем движке), до тех пор пока лампочка не погаснет (лучше делать, понятно, вдвоем).
Конечно, эта штука помогает только при нормально работающих тормозах. [Plecotus]

Как то измерил объем тормозных трубок и объем жидкости выходящей из ГТЦ за один качок - оказалось нужно максимум 5 раз качнуть чтобы в соотв. трубке жидкость полностью сменилась. Ну и воздух из нее гарантированно вышел. С запасом делаю от 10 качков для дальнего колеса и 5 для ближнего - тормоза лом. [Roman]

Сигнализатор аварийного давления от Жигулей (рис 2)
2.jpg
2.jpg (56.25 КБ) Просмотров: 83321

В отличии от предложенного Батькой, он сигнализирует о неполадках ДО истечения жидкости из бачка. Например жидкость потихоньку травит - об этом узнаешь до пропадания тормозов.

Сделал так - купил жиговский бачок с крышкой, ножовкой отрезал верх бачка с резьбой (получилось типа горловина с фланцем) Фланец подрезал так, что бы он входил внутрь нашей штатной крышки. В штатной крышке вырезал круглое отверстие под горловину жиговского бачка и вставил ее внутрь. Получилось как бы накидная гайка из нашей штатной крышки на жиговскую горловину с фланцем. Тщательно промыл резьбу бачка и крышки и собрал конструкцию на герметик (в дальнейшем заливать жидкость надо через жиговскую крышку). Остается навернуть крышку с датчиком на торчащую из нашего бачка горловину и подключить сам датчик. Аналогичная стоит на сцеплении. [Чиф] (На фотографии более поздний вариант, с переделанным тормозным бачком от Волги)

Какую тормозную жидкость лучше всего использовать?

Залей не Росу а БСК, т. к. БСК - не гигроскопична, не ядовита, не разъедает резину манжет, и соответственно - манжеты будут ходить в 10 раз дольше! Это - факт! Перед заменой на БСК, обязательно промой хорошенько техническим спиртом (не питьевым!!!) тормозную систему от грязи и остатков Росы, которая моментом "убьет" всю твою, вновь залитую, БСК. [BabyHummer A-328]

См. также статью "Тормозные жидкости".

Какие тормозные накладки лучше?

Клепаные или клееные
Клеенные тормозные колодки - от "волги".
Клеенные - боятся масла, отклеиваются и, "плохие", боятся воды - в болоте больше суток нельзя стоять, если выше осей....
Клепанные могут барабан натереть здорово (если клепка боком стоит- у меня было или колодка сотрется). Клепанные, даже если обломятся- тормозить могут.
Клеенные- целиком отходят и привет...[Борода У]

Мое глубокое убеждение, что клепанные лучше. В теории клееные долговечнее, однако я не рискую проверять их на работу на УАЗе. Одно дело легковой автомобиль с, по крайней мере передними, дисковыми тормозами. Там колодка и охлаждается лучше, и останавливать надо не столь тяжелый аппарат. А в барабане получается как в печке. Кроме того, если клепаные левак, то они просто прослужат меньше да сам барабан поцарапают. Но последнее лечится, а первое не смертельно. А сорвавшаяся клееная накладка натворит внутри барабана таких делов... Это что касается типа колодок. А за качеством надо ехать в проверенный магазин, смотреть на маркировку, что бы была и не размытая, смотреть на аккуратность и однообразность заклепок. И надеятся на удачу. [Phil]

Клееные... отклеивались после попадания тормозной жидкости. Может дело в материале, он очень жёсткий, плохо прижимается при приклейке к металлу и получаеттся слишком толстый слой клея. Один раз колодки отвалились после долгого (год) стояния - просто туда добралась коррозия. Если ездить по городу каждый день и без глубоких луж, то можно взять и клееные. А я езжу на УАЗе редко и по буеракам. И если оставить колодки на долго мокрыми они могут отвалиться. Так что я взял клёпаные. [Peter]

Как снять тормозной барабан

Можно воспользоваться СУЩЕСТВУЮЩИМ НА БАРАБАНЕ съемником. В нем, помимо отв. под шпильки и раззенкованных отв под винты "в потай" имеются еще, кажется, 2 или 3 РЕЗЬБОВЫХ отв. М8, не имеюших продолжение в металле ступицы. Если в них ввернуть болты М8 и плавно их заворачивать, то барабан должен сняться. То же самое применено для снятия задних полуосей.
А еще можно смочить это дело WD40 или БСК.[Махно]

Кстати, в хорошее средство "жидкий ключ" входит среди прочего керосин и кислота. Действует оно на порядок эффективнее WD-40, проверено.[Peter]

После снятия колеса, я отворачиваю три винта с потайной головкой. Дальше в специальные отверстия под М8 вворачиваю три болта до упора в ступицу и по кругу начинаю их подтягивать. Если это не помогает или как у меня было - отверстия есть, а резьбы в них нет, то беру молоток поувесистей (лучше небольшую кувалду) и дубасю со всей дури по диаметрально противоположным точкам с наружней стороны тормозного барабана. Стучать приходиться долго, но победа всегда остается за мной. [Serge37]

Есть способ,который, на 100 пудов, помогает снять прикипевшие к ступицам тормозные барабаны (правда лично я пользовался им только на классике *).
Дело в том, что на классике колеса крепятся болтами, а на УАЗе - шпильками. Т.е. на классике, после отделения от ступицы, барабан просто остановится, а ступица будет продолжать вращаться. На УАЗе этому помешают шпильки, поэтому здесь этот способ не так эффективен, но все равно может помочь [Roger(UAZ.LuAZ.CitroenBX)]
1.Вывешиваешь колесо на домкрате,выкручиваешь все болты, крепящие барабан к ступице.
2. Заводишь движок, втыкаешь третью и разгоняешь вывешенное колесо до 40-50 км/ч по спидометру.
3. Выжимаешь сцепление и РЕЗКО жмешь на тормоз. Барабан тормозится колодками, а ступица, засчет накопленного момента инерции, проворачивается относительно заторможенного барабана, срывая всю ржу. Если не получается с первого раза, повторяешь пока не получится.:)) [Маламут]

Я на своем веку ни разу не пользовался болтами для снятия барабанов, как на УАЗе, так и на Волге.... В таксопарках, где Волги стояли на потоке, слесаря даже не ставили три фиксирующих винта на барабан.... А снимали барабан всегда легко и быстро несколькими правильными ударами молотка (не кувалды!). Только бить нужно начинать не по внутренней кромке барабана, то есть на себя, а по наружному краю барабана. То есть, направление удара должно быть прямо противоположно направлению снятия барабана. Естественно, проворачивая барабан....
Я так всегда снимаю. И после нескольких ударов барабан ослабляется и благополучно снимается руками, даже если на нем есть выработка, так как при раскачке он немного сводит колодки (у меня саморазводящиеся цилиндры)...[foxboat32]

Советы по регулировке тормозов

Регулировочные эксцентрики сводятся в минимум (т. е. зазор максимальный), но не до упора. Минимум хорошо видно на снятом барабане, а до упора нельзя, потому что этим упором опять же раздвигает колодки. Затем выставляются опорные пальцы в начальное положение. В этом положении одна из боковых лысок под ключ должна смотреть своей поверхностью на центр колеса, а колодка максимально отодвинута от барабана около опорного пальца. Точное положение пальца можно выставить по метке, которая нанесена на торец пальца около лысок под ключ, но их обычно не видно. После этих операций начинается собственно регулировка. Один человек давит на тормоз с усилием 10-15кг, другой поворачивает опорный палец до того момента, пока не почувствует увеличенное сопротивление повороту пальца и в этом положении затягивает контргайку. Отпускаешь педаль и проверяешь как крутится колесо. Если туго, то немного поворачиваешь палец назад , если нормально, то подводишь колодку регулировочным эксцентриком так что бы она чуть цепляла за барабан или на пределе этого. По своему опыту скажу, что лучше предварительно очистить пальцы от грязи и смазать. После регулировки колодки могут чуть задевать за барабан, но ощущаться это должно только на слух и колесо должно крутиться свободно. Как написано в книге, нагрев допускается незначительный. Горячим барабан точно не должен быть. Когда я крутил колесо после такой регулировки, то колесо плохо растормаживалось после отпускания тормоза, особенно если пытаться поворачивать колесо при отпускании тормоза. Колесо делало 2-3 оборота, прежде чем начинало крутиться свободно. Если колесо не крутить в момент отпускания тормоза, то сразу после отпускания онокрутилось свободно. Сейчас машина тормозит хорошо, ровно, ничего на ходу не греется. Для уменьшения зазора регулировочные эксцентрики передних колёс надо крутить в ту же сторону, в какую крутятся колёса. Для задних колёс: у передних колодок тоже по ходу колёс, у задних колодок в другую. Опорные пальцы можно крутить в любую сторону (так написано в книжке). Но лучше в ту сторону, в которую поворачиваются регулировочные эксцентрики для уменьшения зазора. Так меньше шансов, что манжету выдавит при полном износе. [Peter]

Запомнить, в какую сторону крутить эксцентрики, легко, если знать устройство. На передних колесах обе колодки, и на задних передние самоприжимаются при вращении колеса вперед. Поэтому для них крутить надо в одну сторону (зазор уменьшается при вращении эксцентрика по направлению вращения колеса вперед). Задняя колодка заднего моста стоит зеркально симметрично трем первым (самоотжимается при вращении колеса вперед). Потому и крутить все в другую сторону. Накладка на ней покороче, так как меньше изнашивается. [aas]

Тормоза с нижним расположением - увеличенный ход педали (рис 3)...
3.gif
3.gif (11.48 КБ) Просмотров: 82829

Особенностью моей машины является нижнее расположение педалей. Со временем появились признаки двойного выжима тормозов. Разведения колодок и прокачка ничего не давали - свободный ход педали был 50-70 мм. ...Из лирики вычитал про шлифование РТЦ и ГТЦ, про резинки, про тормозные жидкости. Вооруженный знаниями, отправился в гараж. Ломать - не строить, поэтому снял все рабочие цилиндры, помучавшись с длинными болтами крепления ГТЦ внизу (пришлось газовым ключом), снял и его. Зрелище было не самым радостным, поэтому взялся за работу. Взял длинную шпильку, на которую надел несколько квадратиков, вырезанных из войлока, и закрепил их с двух сторон гайками и шайбами. На токарном станке мне сделали из этой композиции что-то, очень похожее на цилиндр. Подкручивая гайку снизу (обязательно контргаить), поджимая таким образом цилиндр, можно регулировать диаметр цилиндра, который в моем случае был 32 мм. Возиться пришлось долго, минут по 25 на цилиндр и постоянно добавляя ГОИ, но результат превзошел все ожидания: цилиндры стали зеркальными. Вскрылась и история тормозов - были закусывания, поэтому пришлось полирнуть и поршеньки.
Все собрал, стали заполнять гидропривод (новой) жидкостью. За какое-то время удалось наполнить и прокачать, по пути выявляя течи, однако педаль подхватывала в самом низу. Колодки и пальцы разводились по Уазбуке и книжке. Свободный ход оставался, было ощущение пружинистости, словно системе остался воздух. Пришлось залезть под машину и внимательно просмотреть всю кинематическую схему. Здесь ожидал главный сюрприз: педаль действительно подхватывала в самом низу, поэтому остатка хода поршня не хватало ни на какую нормальную работу. Оказалось, что за время службы стали овальными два отверстия. Одно из них находится на ушке педали тормоза, другое - в болте с U-образной головкой. По этой причине педаль свободно шла по двум овальным отверстиям, которые в сумме и давали такой большой ход. Сняв детали с машины, заварив отверстия и просверлив новые (круглые) :), удалось полностью избавиться от проваливания педали. Теперь тормоза хватают в самом начале, что очень радует. [Fedor 22 kota]

Порядок прокачки гидросистемы Сначала, если есть регулятор тормозных сил, прокачивается регулятор - там тоже есть штуцер.
Начинать прокачивать колеса надо от самого дальнего от ГТЦ, т. е. (1) Заднее правое; (2) Заднее левое; (3) Переднее правое; (4) Переднее левое.

В передних колесах сначала прокачивать нижний цилиндр (для военных мостов - передний). [SiMMpson, Qazbek]
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской

Тормоза автомобилей УАЗ

Yandex.Direct

Реклама
Зарегистрируйтесь и читайте форум без рекламы. Кстати, свободное рекламное место справа продается всего за 1000 рублей в месяц.

Тормоза автомобилей УАЗ

СообщениеMafi707 20 фев 2009, 15:21

Занимательная статейка!
Аватара пользователя
Mafi707
По теме пишет
Меня не перефлудишь
 
Возраст: 36
Сообщения: 1515
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 10:52
Откуда: г. Томск
Авто: Уаз буханка(охотник)
Пол: Мужской

Тормоза автомобилей УАЗ

СообщениеWasilih 20 фев 2009, 15:53

Сигнализатор состояния гидропривода тормозов
© Андрей Ермаков aka Махно

Приведенная ниже схема успешно применялась на Москвичах (до 2140), ЗАЗ 968 А и М и ЛУАЗах. Достоинства - в отсутствии ненадежного и неудобного в эксплуатации ГАЗовского "сигнализатора" и в постоянной демонстрации исправности контрольной лампы на панели приборов
1.jpg
1.jpg (42.02 КБ) Просмотров: 82661

Для реализации данной схемы необходимы 2 стандартных тройника-"кубика" гидросистемы, 2 датчика ВК-12б и практически любое автомобильное реле на 12 В с НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫМИ контактами.
Доработка гидросистемы сводится к демонтажу имеющегося "сигнализатора" с последующей установкой в образовавшиеся "разрывы" тройников-"кубиков" (трубопроводы - "на проход", датчик - сбоку). Естественно, после этого необходимо систему "прокачать". Реле устанавливается в моторном отсеке около блока предохранителей на любой удобный из многочисленных "свободных" винтов. Монтируется новая ветвь проводки.
2.gif
2.gif (6.03 КБ) Просмотров: 82653


R1 - реле РС 525А (контакты нормально разомкнуты)
Dd - датчик давления гидросистемы ВК-12б
VK1 - включатель стоп-сигнала ВК-412 (штатный)
Lk - лампа контрольная (штатная)
L - лампы стоп-сигналов (штатные)


Работает схема следующим образом.
В начальной стадии нажатия на педаль тормоза, когда свободный ход механизма еще полностью не выбран (и давления в гидросистеме НЕТ), штатный VK1 подает напряжение на лампы стоп-сигналов и, через нормально-замкнутые контакты реле, на контрольную лампу, которая, горя ярким пламенем, извещает прокладку между сиденьем и баранкой о своей исправности.
При дальнейшем ходе педали гидросистема включается в работу, в ней образуется давление. При достижении последним пределенного значения (что-то около 0,8-1,0 атм) срабатывают контакты обоих датчиков Dd, подавая напряжение на обмотку реле. Реле, естественно, срабатывает и РАЗМЫКАЕТ управляемые контакты. Контрольная лампа при этом ГАСНЕТ, давая тем самым понять вышеупомянутой прокладке, что, мол, "поскольку ты, дурак, никакого красного света не видишь, то ВСЕ В ПОРЯДКЕ!" Это - при исправной гидравлике.
При каких-либо нарушениях в работе гидропроивода, т. е. при отсутствии давления в одной из ветвей, ДАТЧИК ЭТОЙ ВЕТВИ НЕ СРАБОТАЕТ! При этом реле, не получив питания на обмотку, не разомкнет управляемые контакты и НЕ ПОГАСИТ контрольную лампу. Лампа будет гореть тем же ясным пламенем при нажатой педали тормоза. Водила должен сие УВИДЕТЬ и плавно, не нарушая сна пассажиров и не создавая паники на дороге, прекратить движение (ежели таковое движение уже было начато).
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской

Тормоза автомобилей УАЗ

СообщениеWasilih 20 фев 2009, 16:08

Дисковые тормоза на редукторные ("военные") мосты УАЗ
Сделал подборочку по дисковым тормозам на военные мосты УАЗ.
А то половина народа первый раз об этом слишит, вторая половина считает это мифом, а треться успешно ездит с ними по нескольку лет и упорно молчит :)
[Kuvalda.spb.ru]

Уазбука обращает Ваше внимание: все нижеописанное является внесением изменений в тормозную систему. Отдавайте себе отчет о возможных последствиях!

Уж три года как ставим дисковые тормоза на военные мосты. Все живы, все довольны. Недавно проверили на тормозном стенде машинку. Обслуживающий стенд инженер ПИКа был удивлен показателями: "...таких величин еще не видел." [lt.colonel]

Как правильно было замечено, ничего сложного нет. Диск СОБОЛЬ, супорт ГАЗЕЛЬ, шланги НИВА+ГАЗЕЛЬ, болты шлангов ГАЗ-3110. Теперь о несерийных деталях: переходник с уазовской тормозной трубки, трубки на шланг Нивы, проставка под суппорт, проставка под тормозной диск, шпильки колеса. Вместо тормозного щита вешаем проставку, на нее суппорт, на ступицу проставку и тормозной диск (иначе переходник получается сложной формы). Все по месту дорабатываем болгаркой :) В принципе все работает. Я боролся не за динамику торможения (которая НЕ изменилась!!!), а за простоту замены колодок... Правда, теперь машину не бросает, и колодок хватает надолго. [v-ворон]


--------------------------------------------------------------------------------

Личный опыт. Попросили добрые люди подсобить им на УАЗ с военными мостами дисковые тормоза сообразить под мелкосерийное производство :) В итоге была образмерена куча всякого железа и прокомпоновано:

Установка тормоза от "Соболя" 2217 "в чистом виде" - прочерчены все его "втыки" в картер бортовой передачи и 15" колеса.
Установка тормоза от 3160, в том числе на тормозном диске "Соболя". Втыков еще больше, плюс неудачное в плане разводки с бортовой передачей крепление скобы. Бесперспективно.
Установка 2-х тормозов 2110 на тормозном диске 3160. Вариант отпал быстро - с тормозным диском диаметром под 300 мм с этими тормозами уже ничего путного не выходит, они на охват такого диска не рассчитаны даже с их доработкой, не выходящей за границы разумного.
В итоге было решено адаптировать тормоз от Соболя 2217, как вызывающий наименьшие проблемы. При этом по минимуму требуется доработка скобы тормоза - удаление технологического прилива на его цилиндре, с соответствующей выемкой под него в картере (точнее, его чугунной крышке) бортовой передачи. При радиальном зазоре между картером и тормозом миллиметра 3 остаточная толщина стенки картера того же порядка (картер фрезеруется или обдирается по шаблону болгаркой). Минимальное (оптимальное) требуемое увеличение вылета фланца ступицы под соболиный тормозной диск против штатного - 35 мм, при этом ребро фланца картера бортовой передачи (которым он стыкуется с поворотным кулаком) напротив цилиндра тормоза должно быть подфрезеровано до толщины 5 мм - только в этом случае гарантируется достаточный ход скобы тормоза, с возможностью износа внешней колодки до металла. При увеличении вылета фланца до 40 мм фланец картера уже можно не подрезать, но при этом получаем... втык самого суппорта в головки ступичных шпилек - если ступица штатная и на своем месте.

Было прокомпоновано четыре принципиально различных варианта установки диска тормоза 2217 на ступицу (из них три - раздеталировано):

вариант с традиционной проставкой, закрепляемой на ступице (но уж больно мудреная получается, если не сверлить в тормозном диске для его крепления к проставке новые отверстия под винты впотай).
вариант с упрощенной проставкой, играющей роль чисто дистанционной, с оригинальными длинными сквозными колесными шпильками (правда, пришлось изрядно повозиться с системой базирования шпилек, чтобы при случайном ослаблении затяжки их выламывало не быстрее штатных). Он в конечном итоге и воплотился в железе, при этом для повышения его надежности было введено дополнительное крепление проставки к фланцу ступицы болтами М10, вворачиваемыми в проставку со стороны ступицы - эти же просверленные напроход резьбовые отверстия использовались и для крепления к проставке тормозного диска штатными соболевскими потайными винтами.
вариант с использованием "колхозной" ступицы (с оригинальным импортным сальником), имеющей где-то на 16 мм больший вылет фланца. Если помудрить с кронштейном тормоза, можно обойтись предельно упрощенной проставкой под тормозной диск толщиной всего 10 мм и, соответственно, серийными "длинными" колесными шпильками 3102 вместо штатных, но при этом ступичная муфта начинает слезать со шлицев хвостовика ведомой шестерни бортовой передачи на оставшиеся 9 мм вылета (до необходимых минимальных 35 мм), что не есть хорошо.
наконец, вариант с использованием оригинальной цельноточеной ступицы, с фланцем сразу "в нужном месте" (предельно красиво, надежно, но... деньги за такую ломят... прикидывал даже комбинированную, с отдельной упрощенной собственно ступицей и отдельным фланцем для передачи крутящего момента с шлицевой муфты напрямую на шпильки, но себестоимость комплекта это реально не снижало).
Попутно было прокомпоновано несколько вариантов крепления суппорта тормоза. Требуемое расстояние от привалочной плоскости картера бортовой передачи под цапфу до привалочной плоскости суппорта - около 25 мм (при проставке под тормозной диск 35 мм), расстояние между отверстиями (под болт М12) крепления используемого суппорта - 140 мм, при этом линия, соединяющая центра этих отверстий, должна проходить на расстоянии 81 мм от оси колеса (тормозного диска). В этом случае тормоз максимально отодвинут от оси тормозного диска (позволяя по-минимуму раззазориться с картером бортовой передачи) притом, что его тормозные колодки еще целиком проецируются на поверхность тормозного диска, а до обода 16" колес еще остается достаточный зазор. Кстати, по этой причине был сразу забракован тормозной диск 3160 - хотя он позволяет обойтись проставкой на ступицу меньшей толщины, но его диаметр меньше на 6 мм соболиного, что в данном случае весьма критично в плане разводки тормоза с картером бортовой передачи.

Вариант с ушами под суппорт на самой цапфе был отброшен сразу, ввиду дикой металлоемкости и трудоемкости такой детали. Было прокомпоновано несколько вариантов кронштейнов тормоза, с различной его базировкой. В последнем варианте это простая пластина, зажимаемая болтами крепления цапфы поверх последней и образующая с сохраненным штатным тормозным щитом жесткую пространственную коробку (попутно тормозной щит выполняет роль грязезащитного щитка диска). При этом штатный штампованный маслосборный колпак цапфы не устанавливался - нужда в нем при таком тормозе полностью отпадает. С тормозного щита удалялись упоры под штатные колодки (засекались с тормозным диском). Шпильки крепления цапфы с кронштейном тормоза для начала были заменены на более длинные болты М10 класса прочности 8.8, какие удалось найти (которые, честно говоря, у меня вызывают мало доверия - большое желание парочку ближних к тормозу перерезать с М10 на М12х1,25).

Тормоз нормально компонуется на переднем мосту только позади оси колеса. При переднем расположении тормоза (кстати, в этом случае резко увеличивается нагрузка на ступичные подшипники при торможении) при износе колодок бобышка скобы под штуцер тормозного шланга практически упирается в шарнир поперечной рулевой тяги. Сзади тяги нет, но при повороте колеса до упора эта же самая бобышка оказывается аккурат напротив нижнего уха амортизатора - зазора достаточно лишь для подвода шланга с угловым штуцером типа переднего ВАЗ-2101 или нивского 2121. Резьба в бобышке М10х1, поэтому штатный ВАЗовский штуцерный болт не подходит (у него резьба М10х1,25). Аналогичная деталь с нужной резьбой применяется в электрофакельном устройстве двигателей ЯМЗ. Кроме того, аналогичную резьбу М10х1 имеет штуцерный болт с форсунок зиловского дизеля 5301, но он без кольцевой проточки (там она, видать, в самом штуцере), поэтому без соответствующей доработки ставить его тоже нельзя. Кстати, если для какой-нибудь серьезной нужды потребуется повесить на переднем мосту на один диск сразу по два таких тормоза (спереди и сзади оси колеса), то, видимо, у передней скобы по изложенной ранее причине штатную бобышку подвода ТЖ придется глушить и врезаться в ее цилиндр на приливе под прокачные штуцера, на свободном его нижнем платике.

По самому тормозному шлангу добавить пока практически ничего не могу - при пробном монтаже лишь выяснили, что длины "длинного" переднего тормозного шланга от "Нивы" недостаточно, чтобы дотянуться до точки крепления штатного шланга на раме. Наращивать шланг никакого желания - для начала буду разбираться, можно ли найти приемлемый вариант переноса точки крепления шланга на раме под такой нивский. В принципе вариантов решения проблемы здесь достаточно много. Принцип понятен - ни при какой "артикуляции" подвески и поворотах колеса шланг не должен натягиваться, должна быть исключена возможность его касания колеса, а если потребуется дополнительный кронштейн, то при пробое подвески ее детали не должны до него доставать. Для стыковки нивского шланга с уазовской гидротрубкой с 12 мм штуцером подходит стандартный москвичевский штуцер-переходник (на рынке тоже не дефицит и стоит копейки - специально точить не требуется).

Штатные 15" стальные колеса засекаются с такими тормозами вглухую. Проверяли возможность монтажа 16" стальных колес от Соболя и 3160 - расходятся вчистую, хотя и с небольшим зазором. 15" стальные колеса с отрицательным вылетом диска с большой вероятностью тоже могут монтироваться, поскольку ручей обода у них уходит наружу и тормоз может разместиться за ним, под внутренней полкой обода. Но возможность их монтажа надо проверять отдельно. Что любопытно, ручей одного такого распространенного американского 15" стального колеса по компоновке должен был расходиться с тормозом вчистую, а при монтаже было получено касание. Когда разобрались - выяснилось, что контур скобы при компоновке брался предельный по чертежу тормоза, а реальная деталь аккурат на величину расчетного зазора оказалась "пухлее" - то есть явный брак. Если такую не обдирать в чертежный размер, то варианта два - или подкладывать под розетку колеса поверх тормозного диска дополнительную дистанционную пластину толщиной миллиметра 3-4, или ставить сразу уже чуть изношенные колодки.

На заднюю ось, если на ней сохраняются штатные барабанные тормоза, между колесами и тормозными барабанами устанавливаются проставки той же толщиной (35 мм), для выравнивания колеи передних и задних колес.

Окончательного монтажа комплекта и испытаний пока не проводилось, поэтому вышеприведенная информация - чисто справочная, какие видимые проблемы возникают при тех или иных раскладах, дабы понапрасну не тратить время на тупиковые направления и не наступать на лишние грабли.

--------------------------------------------------------------------------------

А проставка кстати не 35 а 22 мм. [VORON K-5]

Такое может быть по трем причинам:

Или пришлось снести фланец картера редуктора напроход,
или зазор не учитывает возможность износа внешней накладки до металла. Это при том, что с цилиндра скобы снесли не только технологический прилив, но и ребрышко сзади,
если недостающее добирается за счет толстого кронштейна тормоза, зажатого вместо 3-мм тормозного щита. Но тогда надо и этот размерчик упоминать, а то закрепит кто этот кронштейн поверх цапфы, а проставочку по такой рекомендации - 22 мм сделает, начальный зазорчик вроде есть, а когда со временем скоба враспор встанет и, к примеру, тормозной диск лопнет... вот это будут ГРАБЛИ... А все из-за того, что чуть не договорил... [TERRA_INC]

Фото дисковых тормозов на сайте "От АД" http://otad.msk.ru/disk.shtml
Вложения
1.jpg
1.jpg (28.02 КБ) Просмотров: 82555
2.jpg
2.jpg (41.03 КБ) Просмотров: 82597
3.jpg
3.jpg (46.08 КБ) Просмотров: 82595
4.jpg
4.jpg (31.9 КБ) Просмотров: 82638
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской

Тормоза автомобилей УАЗ

СообщениеWasilih 20 фев 2009, 16:15

Дисковые тормоза на "буханку" на ("колхозные") мосты УАЗ© [zveroboy3962]
Уазбука обращает Ваше внимание: все нижеописанное является внесением изменений в тормозную систему.
Отдавайте себе отчет о возможных последствиях!

Отчет о установке дисковых тормозов от УАЗ 3160 на колхозный мост буханки (на козлов тоже пойдет, это не принципиально).

Исходный материал: мост колхоз (гражданский)пробег103 тыс.
Требуется: установить дисковые тормоза.
В связи с большим пробегом было так же решено заменить ШРУСы и шкворня и рулевые наконечники.


Итак. Было куплено:
Корпус поворотного кулака 2шт. (по 570 ры)
Диски тормозные 3160 2шт (по 655 ры)
Суппорта 3160 в сборе 2шт (по 2300 ры)
Тормозные щиты 2шт (по 150 ры)
Шкворня подшипниковые от ad комплект (цена у Stalkera)
Шрусы Бирфильд 2 шт (по 1250 ры)
Сразу скажу, сами поворотные кулаки не нужны! Только корпуса.


Разбирается все до чулка: теми или иными способами :о)), у меня все открутилось достаточно просто за исключением одного болта, крепящего поворотный кулак (кулаки снимал для замены сальника, который под ним. Если вы уверены что он в порядке, то можно не снимать, но сложнее будет поставить новые шкворня:.
Собираем поворотный кулак с корпусом в одно целое: Для шариковых шкворней и на подшипниках (далее ПШ) шайбы подкладывать НЕ надо, для ПШ надо удалить из корпуса втулки, если шкворень люфтит в старом кулаке (как было у меня) , меняем на новый.
Ставим все это на мост и прикручиваем к чулку новыми карданными болтами.
Добавляем смазки в шрусы и заталкиваем их в мост добавив при этом смазки в поворотный кулак. НО!!!!! Изначально надо попробовать притянуть цапфу, и покрутить за корпус поворотного кулака, у меня зажало шрус, и я не мог повернуть эту конструкцию: решил проблему подтачиванием шайбы в цапфе, в которую упирается ШРУС:. Можно наверно было подложить прокладку под цапфу потолще:
Прикручиваем цапфу с тормозным щитом (корпус поворотного кулака-цапфа-тормозной щит) (цапфы я тоже поставил новые)
Одеваем на цапфу ступицу затягиваем, регулируем:.
На ступицу прикручиваем тормозной диск.
Одеваем на тормозной диск суппорт и прикручиваем к корпусу поворотного кулака (я штатных болтов не нашел, поставил болты крепления КПП Ваз класики. Класс прочности на них выбит был 8.8) Да! Размерность штатного болта: 12х1.25х40, эти чуть длиннее но не цепляют.)
Все. Механическая часть собрана.


Теперь про подключение.
Я не стал париться, и купил:
ГТЦ УАЗ 3160, две трубки от Вазов с тонкими штуцерами (наши немного толще), тройник под новые трубки и короткую трубку от тройника до ГТЦ (Все эти трубки от ВАЗа с маленькими штуцерами). В общем спереди была собрана новая схема на новых трубках от коле до ГТЦ через тройник. Задний контур подключил через старый тройник новой трубочкой (с большим штуцером) через переходник (люди говорят есть в КЕМПах) мне в КЕМП ехать было некогда, поэтому из старого ГТЦ был выкручен переходник (из сигнализатора тормозных сил Блин помоему так) и токарь проточил до размера, что бы он входил в новый цилиндр.

Теперь про шланги:
Шланги купил от 3160, но их длины не хватает, поэтому купил еще такие же от класики (помоему откуда-то сзади) (они одинаковые абсолютно только короче) и стыкуются с шлангами 3160 в любом положении. Шланги на раму закрепил при помощи какой-то корончатой гайки (наверно от рулевого опять же ВАЗа) но сначала надо ввернуть шланг в суппорт через медную шайбу (шланги соединяем так же через шайбу) затем крепим шланг на раме. В него трубку. Заливаем тормозушки, проверяем на протечки, прокачиваем, (я прокачивал всю систему)

И Наслаждаемся хорошими тормозами...
Может чего и забыл, и возникнут вопросы найти меня в конфе не проблема...
Удачи ВАМ в установке.
Фуф :о)))
Да , чуть не забыл про диски, 15х8 ЕТ -19 диски на суппотра не одеваются :о(( поэтому суппотра я стачивал....

[zveroboy3962] Июнь 2004 (http://wwwboards.auto.ru/uaz/236851.html), фото с сайта 452.dn.ru смотрим скачав архив
Вложения
1.jpg
1.jpg (63.15 КБ) Просмотров: 82601
2.jpg
2.jpg (70.4 КБ) Просмотров: 82558
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской


Вернуться в FAQ c Уазбуки

Сейчас на 4x4.tomsk.ru

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron