Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

Ответы на частые вопросы, скопированные с uazbuka.ru

УАЗ своими силами...Система охлаждения

СообщениеWasilih 24 янв 2008, 17:00

Своими силами...Система охлаждения
НУЖНА ЛИ ”УАЗИКУ” ПОПОНА?

Один из популярных приемов улучшения эксплуатационных качеств автомобиля – установка более совершенных деталей и узлов от других марок и моделей. О том, как самостоятельно модернизировать систему охлаждения двигателя УАЗа, рассказывает Антон УТКИН.

Многие, наверное, видели: зимой капоты армейских ”уазиков” укрыты специальными стегаными попонами. Автолюбители, имевшие дело только с ”жигулями”, недоумевают: попона – это техническая необходимость или просто славная воинская традиция, сохранившаяся с тех времен, когда кавалеристы заботливо укрывали своих коней, уберегая их от простуды? Увы, утепление моторного отсека УАЗа – вынужденная мера: архаичная конструкция его системы охлаждения не способна поддерживать оптимальный тепловой режим двигателя. Характерные особенности – очень медленный прогрев и низкая (60-70°С) рабочая температура в холодное время. Между тем есть простой способ повысить ее в полтора раза (то есть привести в норму) – достаточно заменить устаревший одноклапанный термостат более современным. По этому пути пошел и завод, применив на новом двигателе УМЗ-4218 объемом 2,9 л двухклапанный термостат ТС-107-02. С ним мотор ”уазика”, конечно, не прогревался так же быстро, как ”жигулевский”, но, по крайней мере, делал это не медленнее ”волговского”.

Почти все ”уазики” бегают по дорогам с низкотемпературным одноклапанным термостатом ТС-108-03. Идея самостоятельной его замены на двухклапанный ”жигулевский” возникла уже давно – примерно тогда же, как и выражение ”тепло, как в ”Жигулях”. Журнал не раз рассказывал о том, как автолюбители делали это на ”волгах”. К сожалению, они часто лишь копировали вазовскую схему трубопроводов, заранее мирясь с главным ее недостатком – трудностью замены термостата в дорожных условиях. Последнее весьма существенно, ведь качество термостатов ставровского завода АТО (именно их применяют российские автозаводы) весьма нестабильно – один экземпляр может проработать двадцать лет, а другой заклинит уже через месяц. Поэтому лучше врезать термостат не в нижний (отводящий) шланг радиатора, как это сделано на автомобилях ВАЗ и АЗЛК, а в верхний (подводящий) – тогда его можно будет легко заменить, не сливая ”Тосол” и не пачкая одежду.

Лучше всего подходит для УАЗа, да и в продаже бывает чаще других модификаций термостат ТС-103, применяемый на автомобилях ВАЗ-2101–2107 и 21213, с углом 122° между боковыми патрубками. Несколько кусков резиновых армированных шлангов внутренним диаметром 32 мм, прямых и изогнутых, общей длиной около полуметра можно позаимствовать от автомобилей ВАЗ, АЗЛК, ”Таврия”, а две стальные тонкостенные трубки наружным диаметром 32 мм – от автомобилей ВАЗ-2108, ”Ока”, ”Таврия” и ”Москвич-2141” (с мотором ВАЗ). Закрепить все это ”хозяйство” на УАЗе помогут восемь червячных хомутов диаметром 32–50 мм.

Сначала полностью разбираем систему штатных шлангов, отсоединив их от патрубков радиатора и водяного насоса. Удаляем штатный термостат из корпуса и, смазав герметиком прокладку, ставим его крышку на место. В металлический патрубок диаметром 45 мм, соединяющий две части отводящего шланга радиатора, надо вварить (или припаять латунью) изогнутый кусок трубки диаметром 32 мм – для малого контура циркуляции. На ”уазиках” вагонной компоновки (”головастик” и ”буханка”) там уже вварен тонкий патрубок для ”печки”, но он не помешает. При стыковке ”жигулевского” термостата с уазовскими патрубками радиатора и крышки термостата никаких переходников не потребуется – шланг с внутренним диаметром 32 мм, хоть с трудом, но натягивается на патрубки диаметром 38 мм, особенно если их смазать скользким герметиком (”Гермесил” и др.). На рисунке – наглядная схема подсоединения шлангов, но фактически вертикальная ветвь малого контура расположена ближе к радиатору, а термостат занимает почти горизонтальное положение чуть ниже заливной горловины радиатора.

Опыт эксплуатации УАЗа с ”жигулевским” термостатом показал полный успех такой переделки. Не подтвердились опасения, что уменьшение на 40% сечения подводящей ветви радиатора может вызвать перегрев двигателя. Отнюдь, даже на груженой машине в пекле летних московских пробок он стабильно держит свои 90° С. Те же 90° на указателе температуры и зимой, причем безо всяких там жалюзи, фартуков и попон. Основной радиатор при этом холоден, как снег на обочине, зато ”печка” дует знойным суховеем – в машине стало намного теплее. Да и сам мотор словно получил второе дыхание. Раньше при 60° на указателе он тянул неважно и отзывался провалом на открытие дросселя. Теперь, нагретый до 90°, он аж рычит от удовольствия, принимая нагрузку. В общем, игра стоит свеч, попробуйте – и не пожалеете!
Источник: http://www.zr.ru/ - автомобильный журнал "За рулем".
Вложения
Безымянный.jpg
Безымянный.jpg (52.06 КБ) Просмотров: 143309
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской

УАЗ своими силами...Система охлаждения

Yandex.Direct

Реклама
Зарегистрируйтесь и читайте форум без рекламы. Кстати, свободное рекламное место справа продается всего за 1000 рублей в месяц.

Re: УАЗ своими силами...Система охлаждения

СообщениеWasilih 14 апр 2008, 15:24

Штатная крыльчатка разбивает подшипник помпы, поэтому должна быть заменена незамедлительно. По всем параметрам подходит пластиковая крыльчатка от Газели. Казалось бы все очень просто, но есть одно но. Газели перегреваются довольно часто. Происходит это по большей части именно из-за неэффективной крыльчатки. Поэтому крыльчатку от Газели ставить ни в коем случае не надо!! Такая крыльчатка подойдет лишь лютой зимой.

Во многих магазинах продаются крыльчатки от ГАЗ-3307 (обновленный ГАЗ-53). По посадочным местам эта пластиковая деталь подходит на УАЗ, однако лопости слишком большие. Следует подрезать лопости на несколько миллиметров - и шикарная крыльчатка с эффективностью урагана не даст двигателю перегреться даже в пустыне, если конечно Вы не забыли открыть жалюзи.

Внимание!! Не забудте прикупить 4 болтика (20 х 8 шаг 1,25), так как болты крепления штатной крыльчатки(4 топора) немного короче нужных. Удачи!
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской

Re: УАЗ своими силами...Система охлаждения

СообщениеХалилыч 14 апр 2008, 16:32

А еще лучше - вообще снять крыльчатку, и выкинуть ее на .... крышу гаража(на всякий случай).
И поставить вместо нее электровентилятор.
Проверено - намного эффективнее!
Аватара пользователя
Халилыч
Хороший человекХороший человек
Меня не перефлудишь
 
Сообщения: 1574
Зарегистрирован: 11 фев 2008, 19:06
Авто: Боевой Дракон 2

Re: УАЗ своими силами...Система охлаждения

СообщениеWasilih 14 апр 2008, 19:01

Модернизация системы охлаждения, двигатель УМЗ-4218
Коновалов Алексей [Блудный]

На моём автомобиле установлен двигатель первых выпусков, в этом и крылась проблема с охлаждением. Так выходной диаметр (из корпуса термостата) труб большого и малого кругов охлаждения был практически одинаков. Я так понял, что термостат при работе двигателя редко находится в крайних положениях, от тосол одновременно курсирует и по малому, и по большому кругам охлаждения в большей или меньшей степени. Так как малый круг охлаждения имеет меньшее сопротивление (по сравнению с большим) проходящей жидкости, то и основная её часть устремлялось туда. Отсюда повышенная температура двигателя.

Данный эффект был устранён подтормаживанием малого круга охлаждения. Для этого изготовлена шайба толщиной 5-8мм, внешним диаметром в размер резинового патрубка плюс 2мм, диаметр отверстия 12мм. Установил её в патрубок малого круга охлаждения и для надёжности зафиксировал хомутом. После проведения данной операции температура двигателя стабилизировалась около 80*С (термостат на 80*С). На более поздних выпусках выпусках этих двигателей данная проблема решена на заводском уровне, в выходной патрубок малого круга имеет диаметр отверстия для прохождения тосола порядка 10-12мм.

Следующий этап модернизации коснулся собственно вентилятора.

Установленная пластиковая крыльчатка уступила место электровентилятору. Такая замена вызвана в первую очередь увеличившейся глубиной преодолеваемых бродов (ну так стало получаться на охоте - чем дальше в лес тем глубже:).

Как я уже сообщал в отчёте о лифтовке, радиатор тоже лифтанул, да бы он стоял ровно в проёме кузова предназначенном для него (а то у лифтовщиков были жалобы на несколько ухудшившиеся охлаждение).

Так с радиатора исчезли жалюзи (на термостат не жалуюсь) и масляный радиатор (по причине добротного масла не использую).

Сам радиатор перекочевал на поперечину рамы, к которой и приварены его родные кронштейны (т.е. переместился вперёд и вверх). Таким образом он оказался снова на своём месте относительно кузова. При этом пришлось изготовить из стального прутка удлиненные тяги-упоры радиатора. Саму поперечину рамы просверлил сверлом на 12мм (на против родных кронштейнов) и подобрал болты для крепления соответствующей длинны.

Операция смещения радиатора вперёд дала возможность вживить электровентилятор от ГАЗ-3110 с 406-м двигателем, по размеру он почти как наш штатный.

Монтируется он с помощью его же родного кронштейна, но с переваренными по месту ушами под наш УАЗовский радиатор. При монтаже вентилятора на радиатор использовал как проставки резино-металлические втулки от крышки привода ГРМ ВАЗ-2108, их установлено по 2-е шт. под каждой опорой (опор - ушей всего 6). После сборки вся эта конструкция накрыта родным диффузором радиатора.

Теперь к данной конструкции пришлось удлинить патрубки радиатора, нижний подобрал в магазине по шаблону, а верхний родной, просто он разрезан и в разрез вставлена трубка с биметаллическим датчиком включения вентилятора (дополнительного, о нём ниже), которая само собой и удлинила верхний патрубок.

Для тяжёлых условий движения имеется дополнительный электровентилятор, он установлен перед радиатором (он от ГАЗ-3110), включается (вернее будет включаться) несколько позже основного (большого) вентилятора. Это в автомате. По схеме режимы предусмотрены следующие:

Включено автоматически.
Выключено принудительно.
Включено принудительно.
Это режимы для обоих вентиляторов, переключатели раздельные.

Основным вентилятором управляет в автомате электронный блок, подключенный к терморезистору указателя температуры двигателя, дополнительный вентилятор включается от биметаллического датчика в верхнем патрубке.

Данную систему эксплуатирую с радиатором от 3160-го с августа 2003 года. При езде по городу (включая пробки) везде справляется один основной вентилятор, про шоссе и говорить не приходится, он там вообще не работает. Дополнительный требуется при езде на понижайке и буксировке на бездорожье, т.д. Первые прохладные дни (около 0*С) показали, что УАЗу даже при городском движении вентилятор не нужен, за редким исключением (типа стояния в пробке).
Вложения
mod_rad5.jpg
mod_rad5.jpg (34.5 КБ) Просмотров: 141456
mod_rad4.jpg
mod_rad4.jpg (31.75 КБ) Просмотров: 141374
mod_rad3.jpg
mod_rad3.jpg (33.68 КБ) Просмотров: 141346
mod_rad2.jpg
mod_rad2.jpg (37.05 КБ) Просмотров: 141217
mod_rad1.jpg
mod_rad1.jpg (28.89 КБ) Просмотров: 141095
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской

Re: УАЗ своими силами...Система охлаждения

СообщениеWasilih 15 апр 2008, 17:33

© RostovDriver
Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики.
Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото

Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.

Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.

Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото "реле". Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.

Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.
Вложения
RostovDriver_facia[1].jpg
RostovDriver_facia[1].jpg (49.37 КБ) Просмотров: 141101
RostovDriver_sensor[1].jpg
RostovDriver_sensor[1].jpg (40.4 КБ) Просмотров: 141027
RostovDriver_relay[1].jpg
RostovDriver_relay[1].jpg (46.73 КБ) Просмотров: 140810
RostovDriver_coupling[1].jpg
RostovDriver_coupling[1].jpg (45.85 КБ) Просмотров: 140746
RostovDriver_general_view[1].jpg
RostovDriver_general_view[1].jpg (52.58 КБ) Просмотров: 140638
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской

Re: УАЗ своими силами...Система охлаждения

СообщениеWasilih 15 апр 2008, 17:37

Установка электровентиляторов на УАЗ

© Чиф
Для установки требуется:
- 2 вентилятора. Подходят наши от АЗЛК, ВАЗа (четырех- или восьмилопастные в принципе без разницы, я брал 8-ми.) или БОШ 0130304245 (последний лучше и надежнее, но и дороже). Наши лучше брать в магазине - много "левых"
- 2 кожуха вентилятора от Оки или ВАЗ 2108(09)
- 1 труба с резьбой под датчик вентилятора от Волги, либо электронное устройство для включения вентилятора (управляется от штатного датчика температуры)
- 1 датчик включения (желательно от Москвича на 87-82 гр, или от классики на 92-87гр). Опасайся "левых" - без клейма ОТК и маркировки!
- универсальное реле, провода (сечение 2,5 мм) и предохранитель на 30 А (я ставил биметаллический), разъемы папа-мама и желательно колодка для реле.

Действуем так.
Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор - их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне "круга" под вентилятор) загнуть "вперед" по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) "верхняя" и "нижняя" части кожуха. В итоге кожух охватывает всю "сотовую" часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем "шпильки" для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.

Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена - во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.

Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем "+" через предохранитель и "+" к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.

Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика - вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.

Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик - на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может "переохладить" двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.

P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.

Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить "мертвую зону" при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало - каждый решает сам. Кроме того лопасти "правильнее" становятся в диффузор, снижая "обратный засос". В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор "зажат" между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень "грамотна". Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской

Re: УАЗ своими силами...Система охлаждения

СообщениеWasilih 15 апр 2008, 17:46

Установка электровентиляторов на УАЗ
© Сергей "ss"
Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.

Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)

А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)

Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).

Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)

Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.

Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее "втулки", которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).

Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.

Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. "Растяжки" радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.

Далее дело электрики.
Вложения
Сергей ss.jpg
Сергей ss.jpg (67.42 КБ) Просмотров: 140702
Сергей sst3.jpg
Сергей sst3.jpg (25.14 КБ) Просмотров: 140497
Сергей sst2.jpg
Сергей sst2.jpg (26.64 КБ) Просмотров: 140464
Сергей sst1.jpg
Сергей sst1.jpg (21.62 КБ) Просмотров: 140348
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской

Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

СообщениеWasilih 04 мар 2009, 11:29

Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения


Радиатор, расширительный бачок

Установка радиатора от 3160
Как почистить радиатор?
Как и чем паять радиатор?
Что можно сделать если в дороге пробили радиатор
Что за радиатор: верхний бачок в два раза шире, остальное такое же?
Доработка расширительного бачка
Как правильно заправлять охлаждающую жидкость?
Параметры радиаторов завода ШААЗ. ( )


Водяной насос (помпа), крыльчатка вентилятора, приводы вентилятора и помпы

Установка электровентилятора
Что такое вискомуфта?
Как снять вискомуфту?
Имплантация вискомуфты иностранного производства
Что такое электромуфта?
Выбор и обслуживание помпы на на 3-л двигателе
Замена штатной крыльчатки на более легкую
Чтобы железный вентелятор в воде не повредил радиатор...


Термостат, контуры охлаждения

Термостат на 3-х литровый двигатель
Термостат. Замена без переделок
Установка волговского термостата (под помпу старого образца)


Комплексные решения

Комплекс мер для приведения температуры в норму
Пробита прокладка головки блока?!
Почему происходит выброс тосола при остановке прогретого двигателя?



Установка радиатора от 3160
Есть новые радиаторы завода ШААЗ для 3160. Теплоотдача у них равна 62000ккал/час, против 35200ккал/час радиаторов 3741ш (наш "родной").
Внимание! По состоянию на август 2004года в каталоге ОАО "ШААЗ" для 3160 указана цифра 37000
Трубки, у нового, стоят чаще примерно в 1,5 раза, а пластины прямые и более короткие (у нас рифленые и длинные) - лучше "воздухопроницаемость" и теплоотдача самой пластины - т.к. длинная пластина хуже отводит тепло. [Чиф]

Вопросы:
1. Встают ли без переделок?
Переделка только в одном - вместо штатных нижних болтов ставятся обычные (у новых радиаторов резьба на радиаторе). Еще необходимо чуть сдвинуть вниз нижний шланг помпы.
2. Есть ли разница в размерах?
По ширине и толшине нет. По высоте "сот"-примерно на 5-7 см (за счет отсутствия нижних "ног", сам радиатор как бы "удлиннился". Дырка под ручку теперь в нижнем бачке.
3. Действительно ли лучше охлаждают?
Да, действительно. Конструкция лучше.

Установка электровентилятора
В начале зимы ставил себе электровентилятор... Среди всех вентиляторов с кронштейнами (моторы у всех одинаковые, только в Десятом, Нивском и Волговском пропеллерах лопастей побольше) выбор пал на 2106. У Волговского - очень широкий кронштейн, радиатор пришлось бы двигать далеко вперед или резать кронштейн, Оковский и Восьмерочный надо было ставить вертикально, а это тоже усложняет крепление. При установке демонтировал родной вентилятор и кожух. На верхних крепежных тягах отодвинул радиатор как можно дальше от двигателя. В таком положении новый вентилятор с кожухом влез практически идеально. На кожухе просверлил одно дополнительное отверстие для того, чтобы 2 отверстия на кожухе вентилятора совпадали со штатными крепежными от старого кожуха на радиаторе. Это с той стороны кожуха, где укреплен моторчик. К другой стороне кожуха привернул подходящий уголок с отверстиями, просверленными таким образом, чтобы они опять же совпадали со штатными на радиаторе. Закрепил теми же болтами, что был привернут штатный кожух. Шкив коленвала не задевает за новую конструкцию. В качестве термодатчика испльзовал жигулевский (92-87), через соответствующий переходник ввинченый вместо штатного датчика аварийной температуры. Правда, необходимо, чтобы аварийный датчик вкручивался не вверху радиатора, как в старых моделях, а сбоку, со стороны двигателя. Схему электроподключения использовал как в классических Жигулях. Полгода работает без проблем. Особой разницы в работе не учуял, разве что греться стал быстрее и температуру лучше зимой держит. [Карась]

Я ставил вентелятор от 2106. Причем 1 (ОДНА ШТУКА). Он впритык вошел вместо штатного и дифузора. Причем потребовалось в одном месте подпилить уголок дифузора, просверлить два отверстия в нем. Пришлось слегка удлиннить раму на которой крепится вентелятор. Все оказалось довольно просто и заняло пол дня. Езжу так год. Проблем пока не было.
С крепежом вобщем-то не проблема. Удлиннил раму пластиной, которой в жигулях прижимают резиновые брызговики. В ней даже дырка есть. Если представляешь себе жигулевский вентилятор, у него слева дифузор с двумя дырками для крепления к радиатору. Одну я использовал, вторую пересверлил. Справа одна дыра под крепеж. Туда приворачивается эта пластина под углом так, чтобы дотянулась до штатного отверстия крепления дифузора. Да, слегка мешает датчик перегрева, дифузор надо будет слегка подпилить. Возможно придется чуть-чуть наклонить радиатор вперед, я уже не помню. Остается пугающе маленький зазор между осью шкива помпы и девайса, но его оказалось достаточно. Когда устанавливал, радиатор не снимал. [Olen512]
1.jpg
1.jpg (45.26 КБ) Просмотров: 139713

Схема индикатора карлсонов:
В общем все просто, светодиод - любой двухцветный, по вкусу (в смысле по размеру), покупал я его в ЧипДипе, фирмы RingBright, диаметром 8 мм. По этой схеме можно подключать как электровентиляторы, так и электромуфту. Вместо блока включения вентиляторов можно использовать датчик включения вентилятора от жигулей классики например, но лучше блок :)
В принципе, логично оранжевый провод, идущий на светодиод, с тумблера переключить на 85 вывод реле, тогда красный цвет индикатора будет гореть не только при принудительном выключении вентиляторов, но и при неисправности реле.
Потапкин Роман [Бегемот 4х4]
Температура включения датчиков: ВАЗ-2108 - 94-99 град, АЗЛК-2141 - 82-87 град. [Чиф]

Что такое вискомуфта?
Посредством этой муфты регулируется скорость вращения крыльчатки. На холодном двигателе крыльчатка практически не крутится. Чем выше температура двигателя, тем быстрее крутится крыльчатка.

Я ставил вискомуфту. Не понравилась. Отъездил зиму и она стала все время легко крутиться, а ПМС 10000 для заливки взять негде... Плюнул я на нее и поставил два электровентилятора - работают нормально. [Чиф]

Задумка вообще то правильная, но с нашим качеством сводится на нет. Отличие от мясорубки - температуру не надо регулировать жалюзями, отличие от карлсонов - не потребляет электричества, кроме того для преоделения бродов не требуется ни выключать крыльчатку, ни ремень снимать, в крайнем случае ее можно шнурком привязать. Это в теории, на практике по каким-то причинам вискомуфта работает не больше полугода. [Носорог3162]
2.jpg
2.jpg (81.14 КБ) Просмотров: 139878

Имплантация вискомуфты иностранного производства
Пытался, даже купил от двигателя Штайр, но не смог вживить и отдал обратно. Там ключевая проблема в том. что допуск на биение вискомуфты (особенно импортного производства) должен быть очень маленьким, иначе даже БМВ-шная муфта долго не протянет. Изготовление переходника лишь увеличит и так имеющееся врождённое биение вала помпы. Изменить (заменить) же крепеж на самой муфте тоже не получилось, так как она исполнена условно неразборной. Поэтому для себя решил, что шансов установить нормальную вискомуфту. к сожалению, практически нет. [Харрис] Октябрь 2003

Я поставил два с половиной года назад муфту от BMW. Для этого пришлось заменить ступицу шкива на помпе. Саму эту ступицу взял на разборке, у нее внутренний диаметр чуть меньше нашего, пришлось протачивать. Крыльчатка девятилопастная. Работает все прекрасно, при +35 градусах в горах (2000 м) на затяжных и крутых подъемах температура доходила примерно до 90-95 градусов [Zaur] Октябрь 2003

Вот как выглядит вискомуфта от BMW с вентилятором 11 лопастей, требуется только снять ступицу вентилятора с водяной помпы и перерезать резьбу на 22х1.5 правую. Ситников Юрий.

Как снять вискомуфту?
Мясорубка крепится к муфте на четырех шпильках. Сама муфта наворачивается на хвостовик ступицы помпы. Вот именно тут и есть левая резьба! т.е. крутить большую гайку-ось муфты надо по часовой стрелке! Ключ та что-то типа 28-32. [Чиф]

Очень подходит ключ от велосипеда я им отвернул. Он плоский, как для этого и делали. Ну или просто кусок железа порежь. [msmirnov]

Что такое электромуфта? Как ее установить?
Конструктивно она выполнена так - на ступице (шкиве) помпы жестко закреплен электромагнит. Сам вентилятор расположен чуть впереди и вращается на валу помпы на подшипниках (за счет небольшого трения в них). Т.е. при выключенном магните он не имеет жеткой связи со шкивом - крутится так легонько, его можно спокойно остановить рукой. При включении магнита (потребляемый ток 1,5 А)происходит "схватывание" вентилятора и он начинает вращаться вместе со шкивом помпы, интенсивно охлаждая радиатор. Соответственно управляется это дело датчиком или тумблером.

Достоинства системы - малый потребляемый ток (1.5 А против 25 А при 2-х электровентиляторах), "дубовость" конструкции - ломаться вобщем-то нечему (даже при выходе из строя магнита муфта стопорится с помощью регулировочных болтов - и готова штатная "мясорубка"), муфта выступает "ограничителем" момента - в воде крыльчатка вряд ли "вырежет" сердцевину радиатора.

Эта конструкция применялась на Волгах ГАЗ-24 в начале 70-х годов, а так же на иномарках 70-80-х. Потом буржуи перешли на вискомуфты, а мы - обратно на жесткое крепление. Качество изготовления требует... [Чиф]

Выбор и ообслуживание помпы на на 3-л двигателе
Родная УАЗовская помпа рассчитана на большую нагрузку, чем Волговская - передний подшипник там роликовый. Ее минус - небольшой неустранимый люфт, но бояться его не стоит. Я брал именно родную, а не усиленную чугунную. Все прокладки идентичны с помпой ГАЗ 2410.

Смазку набивать под маленький чёрненький болтик, у меня вообще-то был не болтик, а такая маленькая (М6) штифтюлечка со шлицом. Выкрутив я заменил ее на болтик. А находилась она сбоку подшипника. Помните предостережения [Dachnika]: когда подшипник близок к заполнению, манжеты слегка "полнеют". В этот момент и надо прекращать. Не знаю у кого как, а у меня в подшипник ушло столько смазки, что сомнений нет - там было почти сухо. Смазку лучше ШРУС 4 с дисульфидом молибдена. [Чиф]

Какой термостат подходит на 3-х литровый двигатель ?
Я брал в Волговской секции. ТС-107 (можно ТС-108). Перед установкой советую покипятить в кастрюльке с градусником и посмотреть на процесс [Andy A374EA99]

Если температура открытия штатного термостата (при тестировании в кастрюльке) в норме, а машина при этом плохо прогревается и т. д. надо вставить прокладку между термостатом и посадочным местом. Часто бывает термостат выходит из посадочного места - в итоге дырка и термостата как бы и нету совсем. [Малыш]

Волговский вставляется только в движок с помпой нового образца. [Чиф]

Термостат. Замена без (или почти без) переделок (для 2.5 л. двигателя)
1) Температура в определенных пределах может быть изменена выворачиванием "регулирующего штыря". Но он запаян и для выворачивания его следует нагреть паяльником. Находится он на "верхушке" колокольчика.
Если припой не хочет плавиться можно основную часть олова снять надфилем или ножом. Затем открутить отверткой винт - легко пойдет. Запаивать тоже необязательно - можно законтрить гайкой или лучше проволокой.
2) В штатный "колокол", выкинув начинку "вделать" другой термостат. Выбор широк - Волговский (80-82 гр), от АЗЛК с Рено (90 гр) - любой на выбор. Но здесь потребуется немного поработать в слесарке(примерно час). Очень полезен будет старый термостат - его можно заранее сделать, а потом заменить за 10 минут. [Чиф]

Я в 2,5 л двигатель поставил Волговский термостат, предварительно отпилив вторую запорную шайбу (после чего он стал мало отличаться от УАЗного, только отсутствием юбки). Ставил вверх ногами. Обмзали все герметиком и поставили. Термостат, правда, был выкручен до предела. Теперь 80 град держит железно. [Student]

Если поставил волговский ТС вверх ногами (в штатную УАЗкину помпу), то он работать как положено - не будет, т.к термоэлемент ТС не погружен в ОЖ. (той частью, где пружина, нужно ставить внутрь помпы). Сначала двигатель нагревается больше нормы, потом скачком приходит в норму. При таком положении термоэлемент не омывается горячей жидкостью, а греется только за счёт той жидкости, которая проходит через маленькую дырочку. Как нагреется - термостат открывается и дальше нормально работает. Если дырочка забьётся, то термостат может открыться слишком поздно. Сама дырочка изначально предназначена для выхода воздуха при заправке системы. А заклёпка в дырочке болтается и не даёт грязи. [BabyHummer А-328, Peter] прилипать.

Для начала снял родной термостат и изучил устройство. Марку не помню, но написано на нем было 70 градусов (выше 60 у меня температура не поднималась). Обнаружил также регулировочный винт М5 с контрящей гайкой и запаяный.
Я из любопытства распаял (расконтрил)винт, поставил кастрюльку с водой на плитку, впендюрил туда градусник и стал эксперементировать.
Результаты:
1.При полностью ВКРУЧЕННОМ винте температура начала открытия - 60 гр.
2.При полностью ВЫКРУЧЕННОМ винте температура начала открытия - 90 гр.
3.Ход полного открытия - примерно 15 гр. по температуре и 5 мм. по высоте (при диаметре 50 мм.).
Короче, этот винт линейно смещает начальную температуру не меняя крутизны характеристики открытия.
Почти полностью выкрутил этот винт,поставил все на место - температура стала 80 градусов. Все это делается за 15 минут. Единственный аргумент в пользу не родного термостата я вижу только, если использовать термостат с более крутой характеристикой [Маламут]

Установка волговского термостата (под помпу старого образца)
Успешно завершен эксперимент по переделке штатного УАЗкиного ТС(70град) (для помпы старого образца) на тепературу - 80 град!


Идею по переделке подсказал мне - Чиф. Задача состояла в том, что бы совместить корпус УАЗкиного ТС с потрохами Волговского ТС.
Делается это так: Разбираются оба ТС путем расклепки 4-х (Волговский ТС) ножек скобы крепления рабочей пружины ТС, и распайки тех же 4-х ножек (УАЗкин ТС), той же скобы. После чего, взаимозаменяется сам ТС, (т.е клапан с тарелочкой, перекрывающий путь ОЖ), т.е вместо УАЗкиного клапана, ставится - Волговский, но при этом не забудьте на Волговском ТС, отпилить резьбовую часть крепления второго клапана, иначе, она будет мешать работе ТС на двигателе! После чего, все собирается в обратной последовательности и места расклепки - пропаиваются!( сборку удобнее всего производить с помощью большой струбцины, или же - тисков, что бы была возможность сжать довольно мощную пружину ТС, а пропаивать удобнее всего не паяльником, а - строительным феном!) В результате переделки и проведеннных, после этого, ходовых испытаний, температура открытия ТС стала - 80-82 град, вместо - 70! Тем самым требуемая температура двигателя была достигнута без потери надежности, и применения лишних патрубков (в отличие от ВАЗовского ТС).[BabyHummer]

Комплекс мер для приведения температуры в норму (на опыте Волги)
Многое я перепробовал, но избавился от высокой температуры после следующих действий:
1. Взамен оренбургского тонкого установил нормальный новый радиатор на 10л (обычный волговский, газовский).
2. Заменил двухручьевой шкив помпы на одноручьевой газелевский:


a) крутится быстрее - циркуляция лучше
б) вентилятор "принудиловки" работает отлично, в смысле быстро.

3. Поставил электровентилятор от 3110/402 - но в нем есть необходимость ТОЛЬКО
при длительном стоянии в пробках при +35. Включается из салона, но сейчас появились в продаже несложные блоки, включающие электровентилятор от штатного стрелочного указателя температуры тосола при достижении требуемой температуры. [Алексей]

Пробита прокладка головки блока?!
Существует следущая ситуация. Карб. 151-У, двиг. 3л, пробег на данный момент 23000.

некоторое время назад начал "пропадать" тосол, особенно после ночных стоянок. Потеков и луж не замечено... ~ 3-4л за 2-3 дня.
в радиаторе и расш. бачке небольшие капли масла (ОЧЕНЬ тонкая пленка, даже и незаметная)
при прогреве валит ~ 1 мин белый густой дым, который потихоньку пропадает по мере прогрева двигателя. Если завести неостывшую машину (например после заправки), то единоразово вырывается БОЛЬШОЙ сгусток белого дыма, типа дымовой завесы
на обратной стороне клапанной крышки обнаружен густой слой эмульсии, толщиной ~ 1см. Более нигде ее нет (т.е. ниже), само масло (в т.ч. и на коромысле) - чистое КАК СЛЕЗА
двигатель работает ровно, без перебоев на любой частоте и спокойно держит на ХХ 250-300 об.
Как тосол может ЛИТЬСЯ в таких кол-вах в выхлоп? Прокладка тут не при чем - она разобщает только масло с тосолом (если бы тосол в таких кол-вах лился прямо в кам. сгорания, то неизбежно произошло бы МОМЕНТАЛЬНОЕ разрушение поршня в рез-те гидравлического удара. Судя по тому, что мотор нормально пускается и работает это просто исключено). Следовательно, имеет место ПРЯМОЕ проникновение, а это м. б. только БОЛЬШАЯ трещина в рубашке около выпускных каналов головы, или выскакивание направляющей втулки какого-то из выпускных клапанов. При этом при работе мотора должно наблюдаться ОБИЛЬНОЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ В РАСШ. БАЧКЕ И В РАДИАТОРЕ. Если ЭТО есть - снимать голову и проверять втулки. А если они в порядке - искать трещину и менять голову. [Махно]

Поменял головку блока цилиндров - 4 цилиндр был полностью залит водой (тосолом). Головка оказалась "битой", точнее, на заводе, перед установкой на мой движок, ее в 2-х местах сильно ткнули чем-то вроде 1/2" трубы (полукруглые выбоины)... В одном месте выбоина соединила цилиндр и масляный(?) канал в головке. Прокладка продержалась 20 тыс. - тосол в цилиндр и, из него, в выхлопную. Разборка заняла 2 часа, поиски новой головы - 4.5 часа, сборка и регулировка клапанов - 4 часа. Все работы проводились вдвоем. Собрали бы быстрее, если бы шпильковерт попался с закаленной головой - пришлось газовым ключом вертеть шпильки и двумя гайками доворачивать. Из специнструмента - кусок арматуры "Г"- образный с длинной "ноги" около метра и "заквадраченным" под головку концом - откручивать "заднюю" гайку приемной трубы. [Борода У]

Почему происходит выброс тосола при остановке прогретого двигателя?
1. Мотор в целом работает на слишком высокой температуре, и при остановке ( при прекращении работы помпы ) запасенная тепловая энергия перегревает ОЖ. Внимательно проверь термостат - не заедает ли.
2. Уровень ОЖ в рубашке ожлаждения и радиаторе мал - при работе помпы ОЖ еще кое-как под напором циркулирует, а при остановке - перестает ( обычно при нормальном уровне ОЖ и неработающей помпе на горячем моторе еще какое-то время наблюдается конвекционное движение ОЖ через радиатор ). [ATZ]

Как почистить радиатор?
1. Промыть под давлением радиатор снаружи. Сделать это можно почти на любой автомойке.
2. Снять радиатор, отнести его в ближайший таксопарк. Там за небольшие деньги его промоют под высоким давлением, запаяют все дырки, проверят (давлением) и запаяют слабые места (они при проверке превратятся в дырки). [stalker]

1. Снять радиатор и залить 10% процеженный раствор едкого натра, нагретый до 90 град;
2. Через 30 мин раствор слить;
3. Промыть радиатор в течение 30-40 мин струей горячей воды под хорошим напором в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости. [Yan]

Как и чем паять радиатор?
Всевозможные сухие добавки (начиная горчицей и заканчивая импортовыми средствами) для устранени течи радиатора можно использовать лишь как временную меру и после применения необходимо обязательно промывать систему. Радиатор со временем все равно потечет, а эти добавки приплюсовываются к накипи и забивают наиболее тонкие места системы охлаждения, как правило радиатор печки. К чему это ведет, понятно - водитель преврашается в пингвина. Так что лучше, пока не вдарили морозы, нужно паять! [Николай]

Строительный фен + паяльник + олово + флюс + руки!
Так как никакие эпоксидки, холодные сварки, герметики и т. п. не держат - отваливаются при тряске. [BabyHummer A-328]

Мое, сугубо личное мнение - это паяльная лампа, так как паяльник, даже 200-от ватный, слабо прогревает радиатор. [Zander]

Чинятся труднодоступные места горелкой, только не воздушной а кислородной, с тонким горячим пламенем которое пролезает внутрь и плавит атм припой (медный!!!!) без всяких паяльников. Себестоимость процесса близка к нулю, припой продается в любой лавке с медными водопроводными трубами. В отличие от мягких (оловянных) припоев оно держится не толко как налипло, но и реально сваривается с основным телом трубок и бачков, в тч на силовых деталях (у меня так опаяны вечно слабые и отламывающиеся на всех козелях уши крепления радиатора). [AntonTs]

Течет в шве верхнего бачка? Это очень распространенный дефект. У меня "родной" радиатор вообще там был непропаян. Для запайки лучше радиатор снять, но можно и на машине. Слей немного ОЖ, что бы бачок был пуст. Тщательно очисти шов - до припоя или металла. Дальше обрабатываешь все флюсом (я брал готовый вроде "ЗИЛ-3"), кладешь оловянный пруточк и греешь промышленным феном или небольшой горелкой. Шов прогревай хорошо, иначе будут свищи. Припой должен растечься и по стенкам - если не "прилипает" к стенке, поскобли ее (очисти) и добавь еще флюса. Если течет под боковым усилителем, его придется отпаять сверху от бачка, отогнуть чтобы не мешал доступу к шву. После пропайки шва, припаять его обратно. Вобщем ничего особо сложного нет, главное не спеши и делай тщательно. Еще совет - не грей долго одно место, иначе можешь распаять трубки. [Чиф]

Что можно сделать если в дороге пробили радиатор
Так получилось, что в субботу я забрался в одно глухое место. Во время одного из маневров раздался громкий треск и из под капота повалил пар. Вскрытие капота показало поломку одной из лопастей вентилятора (стоял пластиковый от ГАЗ 3307). Из низа радиатора хлестали остатки тосола. Помощи ждать было неоткуда.

После остановки движка была предпринята попытка залить воды (ну и типа ехать подливая ее). Однако как в задаче про бассейн сколько ее вливалось, столько же и выливалось, причем моментально (дальнейшее снятие радиатора показало, что лопастью "срезало" около 10-15 трубок). После раздумий было найдено 2 выхода:
1) заглушить оба патрубка радиатора и ехать на "печке".
2) создать в системе охлаждения разряжение, тем самым не давая воде выливаться.


Был выбран 2-й как более быстрый. Для этого шланг от ваккумника присоединил к пароотводной трубке радиатора. Под клапан пробки радиатора подложил толстую проволоку - тем самым пароотводная трубка напрямую соединилась с системой охлаждения (без клапана).
Снял с радиатора верхний шланг и отверстие радиатора заклеил скотчем. Запустил двигатель и стал заливать воду через шланг к верхнему патрубку радиатора. Некую сложность создавал термостат - вода заливалась медленно, пока двигатель не прогрелся. Залив шланг до верху, быстро снял скотч и насадил его на патрубок радиатора. Вода практически не текла - разряжения хватало на ее "удержание". Т.к. бачок радиатора был заполнен не до верху, вода попасть в двигатель не могла. Таким образом, не глуша двигатель, плавно газуя (что бы поддерживать постоянное разряжение во впускном коллекторе и стало быть в системе охлаждения), с чуть вытянутым подсосом (смесь-то обеднилась!) добрался до обжитого места где водились радиаторы для УАЗки (примерно 30 км). Единственный минус - тяжело тормозить без усилителя. Если бы течь была меньше, можно было бы обойтись шлангом для отсоса картерных газов, который идет от карбюратора, вместо ваккумного усилителя. [Чиф]
ЗЫ А лопасть загнулась из-за дефекта отлива - пористости :-((

Что за радиатор: верхний бачок в два раза шире, остальное такое же?
это радиатор старого образца. У меня такой стоит. К расширительному бачку это не имеет никакого отношения, так как радиатор был расчитан вообще на работу только на воде: трубка, на которую обычно натягивается шланг, идущий к расширительному бачку, шла до самого низа радиатора, т. е. служила для стока излишов воды и конденсата. Так что расширительный бачок для тосола все равно нужен. [aas]

Замена штатной крыльчатки на более легкую
Первый раз сменил на Козелевую, она чуть меньшего диаметра, но перегрева ни разу не было, сейчас стоит ГАЗоновская-пластиковая, с ней надо либо дифузор снимать (но про кривой тогда забудь) либо подрезать лопасти под наш дифузор) единственное при установке как Казелевой, так и Газоновской, потреебуются болты крепления крыльчатки более длинные (на 1-1.5см),но жизнь подшипникам помпы ты точно продлишь т.к. пласик ГОРАЗДО легче "мясорубки". [Alex]

Поставил волговскую. Прошла кучу километров, "Ладогу", "Блади-Хеви" (бродов было достаточно). Стоит, лопастей не потеряла. Из-за того, что их 6 - обдув имхо лучше.
Подбирал его так - в магазине было несколько "Волговских", все разные как по длине лопастей, так и по диаметру ступицы. Выбрал чтоб лопасти не задевали кожух, а ступицу как можно меньше. Поставил на штатные болтики, но лучше подлиннее слегка (крыльчатка толще). [msmirnov]

Подходит пластиковая 6-ти лопастная от ГАЗ-53, только подрежь лопасти на 1.5 см, и спокойно ставь. Но учти, что ее производительность раза в полтора-два больше чем у штатной, и соответственно зимой будешь долго греться. [BabyHummer A-328]

Чтобы железный вентелятор в воде не повредил радиатор...
Достаточно взглянуть как сделано на грузовике Урал и скопировать. Ни каких проблем не будет с железкой, поясняю- там на радиаторе со стороны вентилятора закреплены два круга из проволоки так, что при отклонение лопастей в воде при работе двигателя они просто скользят по проволоке и ни каких проблем. Купить или сделать- копейки и ни каких заморочек с электровентиляторами.
Сорокин Илья. г Барнаул.

Доработка расширительного бачка
3.jpg
3.jpg (38.69 КБ) Просмотров: 139780

На моем автомобиле расширительный бачок болтался на трясках, сдирая нижней частью краску на брызговике, кроме этого он сам грозил протереться насквозь. Подтяжка креплений эффекта не дала, оказалось, что они не проварены и свободно болтаются. Поэтому я перенес расширительный бачок на правую стойку рамки радиатора. Понадобилось просверлить два отверстия и закрепить бачок болтами М6. Юрий Жилин

Пусковой подогреватель на основе паяльной лампы (для ГАЗ-51)
4.jpg
4.jpg (66.21 КБ) Просмотров: 139711

Как правильно заправлять охлаждающую жидкость?

Термостат должен быть сориентирован так. чтобы боковое дренажное отверстие в нём расположилось в самой наивысшей от земли точке Термостат изготовлен из медного сплава ;). Верхняя часть - самая широкая его составляющая деталь, выполенена в виде кольца. Сбоку в кольце, в ~5 мм от кромки располагается отверстие диаметром около 2-х мм. При установке термостата на место он позволяет ориентировать его произвольно относительно вертикальной оси. Учитывая, что из-за особенности конструкции двигателя эта вертикальная ось реально имеет наклон, путём вращения ориентируем термостат так. чтобы отверстие заняло наивысшее положение относительно уровня земли.
Открываем кран печки полностью.
Заливаем ОЖ почти доверху.
Пробку не ставим. Заводим и внимательно смотрим на стрелку указателя температуры. Как только достигнем 90 градусов, немедленно глушим мотор. Курим 10 минут. Доливаем при необходимости ОЖ. Должно войти ещё около полутора литров, если нет, то возвращаемся .к п.4. Обычно требуется 3-4 цикла.
Делаем контрольный полный прогрев. При этом трогаем верхний патрубок радиатора, он должен стать горячим, при этом указатель временно покажет понижение температуры ОЖ.
Закрываем пробку.
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской

Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

СообщениеWasilih 04 мар 2009, 11:33

Двигатель УМЗ-417. Пусковой подогреватель
Из книги Э.Н. Орлова и Е.Р. Варченко "Автомобили УАЗ" техническое обслуживание и ремонт

Пусковой подогреватель предназначен для облегчения пуска двигателя при температурах ниже минус 20° С в результате подогрева охлаждающей жидкости в системе охлаждения и масла в картере двигателя. Топливом для прдогревателя служит бензин.

eng417heater.gif
eng417heater.gif (23.48 КБ) Просмотров: 139579

Рис. 28 Пусковой подогреватель
1 - карбюратор
2 - фильтр
3 - электротопливонасос
4 - щиток управления
5 - спираль
6 - выключатель электротопливонасоса
7 - выключатель свечи
8 - выключаель электродвигателя вентилятора
9 - вентилятор
10 - шланг
11 - топливный насос
12 - отводящий штуцер
13 - свеча
14 - котел подогрвателя
15 - дренажная трубка
16 - насадок котла
17 - лоток
18 - сливной краник
19 - подводящий штуцер
20 - воронка
21 - пробка воронки
22 - топливный краник


Основной частью пускового подогревателя (рис. 28) является котел 14 неразборной конструкции, полости которого постоянно соединены с жидкостной рубашкой системы охл аждения двигателя при помощи подводящего 19 и отводящего 12 штуцеров и резиновых шлангов. Жидкостные рубашки котла окружены двумя газоходами, по которым проходит образующийся при сгорании топливо-воздушной смеси газ, нагревая охлаждающую жидкость.

В нижней части котла имеется сливной краник 18 и дренажная трубка 15, соединенная с камерой сгорания котла 23. В камере сгорания котла имеются два резьбовых отверстия, в одно из которых ввернута свеча 13 накаливания, а в другое – штуцер топливопровода.

При пользовании подогревателем необходимо помнить, что невнимательное и неправильное обращение с ним, а также его неисправность могут послужить причиной пожара. Поэтому необходимо:
перед пользованием подгревателем изучить устройство, работу, порядок пуска котла и двигателя; не оставлять без присмотра работающий котел; не производить прогрев двигателя котлом в помещениях, не имеющих вентиляции, во избежание отравления отработавшими газами; содержать в чистоте и исправности пусковой подогреватель и двигатель. Подтекания топлива или масла могут служить причиной пожара; не допускать работу подогревателя при отсутствии жидкости в котле.

Порядок пуска подогревателя и двигателя (при использования в качестве охлаждающей жидкости воды):
При использовании низкозамерзающей Жидкости порядок пуска тот же, за исключением пунктов 1, 3, 12 и 14 в части заполнения системы


Подготовьте 10л жидкости и отдельно еще 3 жидкости.

Закройте жалюзи радиатора и откройте капот двигателя. Отключите масляный радиатор и наденьте утеплительный чехол облицовки радиатора.

Снимите пробку ратиатора и выверните пробку из заливной воронки подогревателя.

Прочистите отверстие дренажной трубки 15 для слива избытка бензина в момент пуска.

Откиньте удлинитель насадки в рабочее положение.

Включите выключатель "массы" автомобиля.

Включите выключателем 8 на 15…20 секунд электродвигатель вентилятора. При этом произойдет продувка воздухом камеры сгорания и газоходов подогревателя.

Выключите электродвигатель вентилятора и выключателем 7 включите свечу накаливания. Рычажок выключателя удерживайте 15…20 секунд во включенном положении до накала свечи. Накал свечи определяйте по контрольной спирали 5.

Откройте краник 22 подачи топлива на 1…1,5 оборота.

Включите электродвигатель вентилятора при первом "хлопке" – вспышке в камере сгорания. При этом должен быть слышен ровный гул сгорания топлива в котле. Если подогреватель не будет работать, то немедленно прекратите подачу топлива, продуйте, как было указано выше, камеру сгорания и газоходы котла и повторите пуск.

После того как подогреватель начнет работать устойчиво, отключите свечу накаливания.

Немедленно залейте через заливную воронку котла 3 л жидкости

Когда жидкость в двигателе нагреется, проверните несколько раз коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой при выключенном сцеплении. Коленчатый вал должен легко проворачиваться, при этом на пусковой рукоятке должно отчетливо ощущаться сопротивление компрессии.

Пустите двигатель обычным порядком и заполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью до нормы

Закройте краник подачи топлива в котел и после прекращения горения топлива выключите электродвигатель вентилятора. При несоблюдении указанного порядка выключения подогревателя может произойти обратный выброс пламени и подгорание воздухоподводящего шланга.
Начинайте движение автомобиля после прогрева системы охлаждения двигателя до температуры 60…70° С (по указателю температуры на щитке приборов).
Примерная скорость прогревания двигателя подогревателем 2° С в минуту.
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской

Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

СообщениеWasilih 04 мар 2009, 11:39

Двигатель УМЗ-417
из книги Э.Н. Орлова и Е.Р. Варченко "Автомобили УАЗ" техническое обслуживание и ремонт

Система охлаждения.
1.jpg
1.jpg (107.77 КБ) Просмотров: 139886

Система охлаждения (рис. 25) жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией.
Рис. 25 Схема системы охлаждения двигателя
1 - радиатор отопителя
2 - кран отопителя
3 - головка блока цилиндров
4 - отверстия водораспределительной трубы
5 - прокладка
6 - водораспределительная труба
7 - термостат
8 - выпускной патрубок
9 - заливная горрловина
10 - жалюзи
11 - пробка
12 - метка минимум
13 - бачок
14 - насос системы охлаждения
15 - крыльчатка
16 - шкив
17 - вентилятор
18 - радиатор
19 - сливной кран радиатора
20 - приемный патрубок
21 - блок цилиндров
22 - сливной кран блока цилиндров


В качестве охлаждающей жидкости применяется низко замерзающая жидкость тосол А-40. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 С применяется жидкость тосол А-65. Допускается применение воды.

Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах 80...90 С. Это достигается при помощи автоматически действующего термостата и жалюзи, управляе мых водителем.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в щитке приборов имеется электрический указатель, датчик которого ввернут в полость кронштейна водяного насоса. Кроме того, о перегреве охлаждающей жидкости сигнализирует контрольная лампа с красным светофильтром, установленная на щитке приборов и соединенная электропроводом с датчиком, ввернутым в верхний бачок радиатора. Контрольная лампа загорается при достижении охлаждающей жидкостью температуры 92...98 С При загорании контрольной лампы необходимо открыть жалюзи радиатора.
2.gif
2.gif (18.45 КБ) Просмотров: 139527

Рис. 26 Насос системы охлаждения двигателя
1 - гайка
2 - вал
3 - корпус насоса
4 - контрольное отверстие выхода смазки
5 - пресс-масленка
6 - распорная втулка
7 - уплотнительная шайба
8 - резиновая манжета
9 - пружина
10 - крыльчатка
11 - болт крепления крыльчатки
12 - контрольное отверстие для выхода жидкости
13 - подшипники
14 - ступица вала вентилятора
15 - ремень
16 - шкив
17 - вентилятоп
18 - болт
Насос (рис 26) системы охлаждения центробежного типа приводится в действие клиновидным ремнем от шкива коленчатого вала. Полость насоса уплотняется при помощи резиновой манжеты 8, плотно прижимающейся пружиной 9 к шайбе 7 и валу 2 насоса.
3.gif
3.gif (14.63 КБ) Просмотров: 139714

Рис. 27 Схема работы термостата
а - клапан термостата закрыт
б - клапан термостата открыт
1 - корпус насоса системы охлаждения
2 - кронштейн
3 - прокладка
4 - корпус термостата
5 - выпускной патрубок
6 - клапан термостата
7 - шток термостата
8 - возвратная пружина
9 - баллон термостата


Термостат (рис.27) запирающего типа с твердым наполнителем помещается в выпускном патрубке 5, расположенном на кронштейне 2 насоса системы охлаждения, и действует а результате движения штока 7 в баллоне 9. Клапан 6 термостата начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости (70±2)С и полностью открывается при температуре (83±2)°С Термостат, включая или отключая радиатор, автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе.

Пробка радиатора герметично закрывает радиатор и сообщает систему охлаждения с расширительным бачком только через выпускной и впускной клапаны. Выпускной клапан открывается при повышении давления в системе до 44,1… 58,8 кПа и выпускает охлаждающую жидкость или пары в расширительный бачок. Впускной клапан отрывается при разрежении и системе 0,98…9,8 кПа и впускает охлаждающую жидкость из расширительниго бачка в радиатор. Герметизирующая прокладка исключает выход паров или охлаждающей жидкости через зазор между горловиной радиатора и запорной пружиной пробки радиатора.
Вентилятор четырехлопастной, сборный. Крепится вентилятор к ступице водяного насоса. Приводится вентилятор во вращение вместе с водяным насосом клиновидным ремнем от коленчатого вала.
Жалюзи установлены перед радиатором. Управление створками жалюзи осуществляется с места водителя при помощи тяги. При вытягивании рукоятки тяги на себя жалюзи закрываются, при вдвигании открываются.
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской

Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения

СообщениеWasilih 04 мар 2009, 11:46

Переделка системы охлаждения под жигулевский термостат
Для двигателей 2,45л.


Преимущества переделки системы охлаждения
Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата
Примеры переделок системы охлаждения


Преимущества переделки системы охлаждения
При переделке системы охлаждения устанавливается трехходовой термостат (ТС) от ВАЗ и создается полноценный "малый круг" циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ), что способствует быстрому прогреву и поддержанию оптималльной рабочей температуры двигателя в зимнее время. Существует две схемы переделки системы охлаждения - с "верхним" (ТС ставится между помпой и верхним патрубком радиатора) и "нижним" расположением ТС (они описаны соответственно в статьях "Нужна ли уазику попона" ( forum63/topic141.html )и "Улучшаем охлаждение ветерана"

Я как понимаю преимущество малого контура в том, что при нем термостат не создает помех жидкости и она в зависимости от температуры течет либо на прямую в блок, либо через радиатор в блок. При отсутствии малого контура родной термостат пытается просто заткнуть весь поток ОЖ гонимый (Под давлением) помпой в радиатор. Ну и наверное у него (у термота) это плохо получается. Соответственно ОЖ не зависимо от собственной температуры идет через радиатор. [john]

Кроме всего сказанного добавлю - при прогреве благодаря малому контуру в движок поступает уже чуть подогретый Тосол. А там процесс пошел - потому и быстрее прогревается. Второй плюс - меньше избыточное давление Тосола в системе при запуске. Роман(Омск) aka [Roman]

Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата
Схема с верхним расположением термостата, при своих явных преимуществах - простоте переделки и простоте замены ТС, имеет и существенные недостатки:
1) Необходимость спуска воздуха при заливке системы (как на ВАЗ-классике) - устраняется установкой в верхнюю точку "малого круга" воздухоспускного штуцера (например, вентиля мото- или велокамеры, но нужен ЗАЖИМНОЙ (не привулканизированный, а "многоразовый") камерный вентиль без золотника).
В крайнем случае, при заливке, достаточно ослабить хомут и подсунуть сверху (между патрубком и шлангом) тонкую отвертку.
2) При заклинивании термостата в закрытом положении (работает малый круг) происходит мгновенный и неконтролируемый выброс большого количества ОЖ в расширительный бачок и далее - на землю. Аварийный датчик при этом, как правило, срабатывать не успевает.

Выходов - два:
1) Врезка в подводящий шланг термостата пароотводящей трубки большого (как на ВАЗ) диаметра, что трудновыполнимо, поскольку "очень мало места".
2) Установка термостата вниз, что и эффективнее, и не сложнее "верхней" установки. Есть мнение, что такая схема более сложна в смысле быстроты замены, но, по-моему, лучше слить 5 л ОЖ в канистру и залить обратно, нежели иметь перспективу выплеснуть те же 5л на асфальт и искать ОЖ в час пик на Садовом кольце. [Махно]

Примеры переделок системы охлаждения
Для переделки системы охлаждения под верхнее расположение ТС нужен будет тройник, жигулевские шланги (чем больше, тем лучше, чтобы была возможность подобрать подходящие), металлическая трубка (может быть и от пылесоса, у меня стоит от системы охлаждения ГАЗ-53) и сам термостат. Ничего сложного нет, вся переделка занимает (неспеша) часа полтора времени.
Термостат нужен от Ваз 01-07! Другие неподходят по расположению патрубков, и температуре!
Если ставить жиговский, то только - итальянский, или - польский, но не наш (слишком ненадежный)!!! [BabyHummer]

Термостат, жигулевский, лучше всего от Нивы. У него угол развала патрубков подходит не идеально но хоть как нибудь. Тройник внизу сделал заново - две трубки - просверлил - сварил. Шланги - тонкие от Ауди подошли - они в магазине дешевле оказались и все в изгибах - проще комбинировать. А толстый от ГАЗ 31029 - он там внизу цельный и подошел впритирку. Верхнюю ветвь - от термостата к тройнику надо зафиксировать - в принципе может дотянуться до вентилятора.
Датчик перегрева в радиаторе у меня срабатывает при 100 гр. (в кастрюле), но как должно быть на самом деле не знаю. На машине его включенным не видел. [Roman]

Система действительно страшная :-). Всякие шланги, трубки, мотор сияет кучей новых хомутов (штук 10-15 наверное). После сборки прогревался только до 70 - маловато. Ну решили поездить посмотреть что будет дальше. Неделю ездил и жалюзями удерживал температуру на уровне 85-90. Грешил на большой радиатор, громадный объём ОЖ и т.д. Потом промерили градусником и оказалось, что у меня показометр врет градусов так на 20-22. Поменял. Новый (ну не совсем) показометр показывает 77-79 градусов. Похоже тоже врет. Ну в общем самое главное то, что пропали скачки температуры от 60 до 90. Стоит ровно не зависимо от нагрузки. Прогревается гораздо быстрее. [john]

Хочу поделится собственным опытом... Начнем с того, что прислушавшись к мнению старших товарищей (см. Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата) я использовал схему с нижним расположением термостата. При первых же испытаниях практически сразу закипел. Долго стоял пугая прохожих громким бульканьем тосола и большим облаком пара. При том, что мороз стоял -20С, ловил на себе недоуменные взгляды проезжающих мимо водителей.
Когда эмоции прошли попробовал здраво во всем разобраться. Вот что обнаружил: стоящий внизу термостат перекрывает (в режиме малого круга) забор ОЖ из радиатора и по идее в забор помпы должна уходить ОЖ выходящая из нее же (из крышки штатного термостата). НО!!! Все дело оказалось в том, что отводящий патрубок тройника находился на том же уровне что и входящий в радиатор. Поэтому в патрубке, отводящем в малый круг, постоянно присутствовал воздух (пар) которым помпа и пыталась охлаждать двигатель. Проблема частично решилась когда я залил ОЖ в радиатор под самую пробку (что конечно не есть выход).
В течение вечера мучительно пытался найти решение которое бы позволило справиться с ситуацией без переделки системы охлаждения на верхнее расположение термостата. Здесь нужно заметить что мой 469-й не намного моложе меня самого и возможно из за этого в конструкции имеются некоторые особенности: радиатор расположен не только очень близко к двигателю (места для маневра минимум), но и очень низко (как я уже говорил отводящий патрубок с блока и входящий радиатора расположены практически на одном уровне).
В итоге я решился переместить термостат снизу в верх. Испытания показали 100% работоспособность такой схемы. По поводу "заклинивания" - IMHO это не такое уж частое явление, а с учетом хорошего импортного термостата - вообще маловероятное дело.
P.S. Все ожидаемые плюсы имеют место быть. В машине - "Ташкент". Потраченных времени и денег абсолютно не жалею. Артур.

Вчера, чего-то дома не сиделось под вечер. Пошел в гараж, "гайки поперебирать". Всё закончилось переделкой системы охлаждения.
Теперь у моего Рыжего два контура циркуляции и Жигулевский(но буржуйный) двухклапанный термостат.
Процедура оказалась настолько простой, что управился за 2 часа.
Что имею? Утром после пуска двигателя, машина прогрелась до рабочей температуры (по "градуснику" 80° С.)за семь минут! На улице примерно +2 +4 градуса. Но раньше она вообще не прогревалась! Я потрясен! Отопитель при этом был включен! С утра немного уже покатался ("жену в садик, детей на работу"), машина ЖЕЛЕЗНО держит 80° С! Не больше не меньше. Хоть вваливай до упора, хоть стой на месте. Причем шевеление жалюзями ни к чему не привело. 80° С и все тут! Попутно выяснил, что УАЗ машина приемистая. Пропали "затыки" при старте. Прогрев великая вещь!
Вернемся к процедуре модернизации. Информацию почерпнул из журнала "За рулем" статья "Нужна ли уазику попона". Правда автор наворотил и намудрил с описанием подбора патрубков и металлических трубок. Я сделал всё проще и лучше (на мой взгляд).
Итак, приобретается, следующая "навеска":
ВАЗовский термостат (от классики), непременно импортный.
Маленький тюбик герметика.
Хомуты "Норма" диаметром 32-50 мм. 10 штук.
Трубка металлическая диаметром 32 мм. (внешний диаметр) длинна 70 мм.(себе отрезал от алюминиевого черенка лопаты :-)))))) Диаметр можно во всех случаях брать и побольше, но не меньше!
Тройник основной диаметр 45 мм. врезаный 32 мм. Длинна основного 100 мм. врезанного 45 мм. Изготовил у местного сантехника, на моих глазах и за 30 руб. Хотя ранее прикидывал подобрать тройник от сантехники (внутренняя резьба не помешает)
Патрубок армированный резиновый для ВАЗ 2101. Коротенький на диаметр 32 мм с расширением (к радиатору).
Патрубок армированный "Большой" для латунного радиатора ВАЗ 2101
Патрубок армированный "Большой" для алюминиевого радиатора ВАЗ 2101 (Эти два больших патрубка по изгибам, как два брата близнеца, только один из них длиннее)
Вот такой нехитрый реквизит.
Процедура монтажа.
Сливаем антифриз.
Разбираем всю систему штатных шлангов.
Открываем крышку штатного термостата и удаляем УАЗовский термостат.
Берем ВАЗовский термостат и на отвод что ближе к "глухому" торцу на герметик садим КОРОТКИЙ патрубок узкой стороной.
Стягиваем хомутом.
Прищурив глаз и прицелившись, отрезаем ножом от "Большого-короткого" со стороны, короткого изгиба ровно столько, чтоб хватило по месту соединить второй боковой отвод ВАЗовского термостата и крышку УАЗовского термостата.
Отрезаный короткий изгиб одеваем сначала на крышку термостата предварительно смазав герметиком и СЛЕГКА притягиваем хомутом.
Второй конец изгиба одеваем на смазанный герметиком второй боковой отвод ВАЗовского термостата.
СЛЕГКА притягиваем хомутом.
Таким образом соединенную с термостатом крышку, смазав герметиком, устанавливаем на место и затягиваем гайки.
Смазываем герметиком верхний отвод радиатора.
Натягиваем на отвод широкий конец короткого патрубка с термостатом.
Стягиваем хомутом.
Для установления оптимального угла положения термостата и для сглаживания загибов и складок, взявшись за корпус термостата, ворочаем его в пространстве.
Установив положение, затягиваем хомуты.
В штатные "Г" образные патрубки, внутренним диаметром 45 мм. вставляем ТРОЙНИК, предварительно смазанный герметиком.
Придав нужную геометрическую ориентацию по месту установки, затягиваем хомуты.
Устанавливаем скрепленые тройником патрубки "на 45" по месту штатной установки и стягиваем хомутами.
В "Большой" короткий патрубок со стороны обреза вставляем до половины смазаную герметиком трубку "на 32" и длинной 70 мм.
Стягиваем хомутом.
Берем "Большой-Длинный" патрубок и отрезаем ножом один из изгибов (который более пологий).
На оставшийся конец трубки "на 32" одеваем "Большой-длинный" со стороны оставшегося изгиба, и стягиваем хомутом.
Получившуюся стяжку из двух патрубков устанавливаем на оставшийся отвод термостата (на торце) и второй конец на отвод тройника.
Стягиваем хомутами.
Оставшийся обрезок патрубка, натягиваем на сопло "печки" со стороны водителя. (Чего, добру пропадать?)
Закончившийся тюбик герметика выбрасываем в мусорное ведро.
Заливаем антифриз.
Заводим автомобиль и гоняем на холостых до полного удаления воздуха из системы.
Испытываем чувство глубокого удовлетворения от проделанной работы.
Александр aka [Скрежет] г. Тюмень
Аватара пользователя
Wasilih
Весьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человекВесьма уважаемый человек
Безназванец
 
Возраст: 49
Сообщения: 13784
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 10:31
Откуда: Северск
Авто: теперь только Волга и маленький УАЗка
Пол: Мужской


Вернуться в FAQ c Уазбуки

Сейчас на 4x4.tomsk.ru

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0