4x4.tomsk.ru

.

Нет, не проверяли. Просто мысли не возникло. Корпус внушает доверие, да и другого нет. Если только выбивать втулки и к фрезеровщику нести.

Сергей Михайлович писал(а):Плоскость корпуса к пластине проверяли? У меня из 3-х корпусов 3-и кривые были.

они вообщето не взаимозаменяемые...от другой рк не желательно крышку ставить...

.

Дорабатываем вилку - установка штифта.

И привариваем ухо к крышке лючка. Потом оказалось, что близко слишком для нормального натяга пружины, даже если по центру лючка сделать, а не на 1/3 его длины. Пришлось укорачивать крюк который за рычаг тянет, чтобы нагрузить пружину.

вывод: кронштейн разместить надо как на картинке в инструкции производителя, но развернуть его на 180 градусов.

Собираем однорычажный механизм по книжке изданной заводом под названием каталог деталей и сборочных единиц

Впрессовываем вал заднего моста и подшипник 50306

И остальные валы. Промвал сел не туго, остальное прям радует. Проверяем вращение. Шумит. производитель говорит притрется со временем.

Ставим остальные крышки на прокладки и герметик. Резьбы болтов тем же герметиком.

Вставляем фланец, чтоб не набрать мусора в подшипники и сальник.

Штоки с мелочью. Для более уверенной фиксации передач под пружины подложим гроверы на 5. Шарики и штоки б/у.

После предварительной проверки механизма переключения выяснилось что если собрать так как в книге, работать он никогда не будет. Ставиться он должен полукругом назад. Разбираем и разворачиваем рычаг на 180.

Однако умная мысль в книге все же присутствует. Крышка механизма крепится болтами м8х30 а не м8х38 как двухрычажка. Иначе вилки будут задевать за болты, или вовсе заклинятся ими. Пилим 4 болта.

Собираем корпус. Ставим подшипник, заглушку, промазав ее посадку тоненьким слоем жидкой сварки и новый стакан двухрядного подшипника. Роликовый встал тоже без натяга.

Устанавливаем вилки на штоки,оставляя пока омедненные части снаружи. Правда, все же, предварительно полностью вогнав и убедившись что все включается и не вызывает сомнений.

Укладываем картер так, чтоб отверстие под вал пм свисало с верстака, наносим герметик и с прокладкой укладываем крышку на картер. Целимся по направляющим втулкам и попадаем промвалом в роликовый подшипник. Стягиваем болтами. Их 14, из них 2 длинных с гайками, шайбами и гроверами, 2 просто длинных м8х38 и 10 коротких м8х25.

Вгоняем штоки, прикручиваем стопорную пластинку, резьбу болта тоже с герметиком. И после этого досылаем молотком штоки, чтоб подогнуть пластину к картеру.

Последний взгляд вовнутрь, контрольный. Штифты на заводской вилке и на доработанной нами встали чуток по разному но некритично, все включается и работает как положено. Включаем мост и прямую передачу. В таком положении раздатка дождется стыковки со своей кпп.

Ставим механизм и крышку. Сапун и привод спидометра, вставив ведомую шестерню, также вкручиваем с герметиком.

Ставим 306 подшипник и крышку вала пм.

Ставим фланец на вал пм, вырезаем заглушку в стакан 2рядного подшипника, вкручиваем винт в перепускное отверстие, сливную и заливную пробки, заклеиваем картонкой плиту в месте стыковки с кпп.

Грунтуем белым спецназом.

Красим нитрой. К сожалению, цветопередача у планшета просто вещь в себе. Но при ярком освещении красный угадывается.

Добавляем литола в механизмы стояночного тормоза и собираем со щитом.