Софорумчане, давно-давно я тут о Монголии писал. С того времени прошло много дорог под колесами. Я понимаю, что мы тут все стараемся не очень далеко ездить, ну 5-8 тысяч км, не больше. Но вдруг, Вы сами и за рулем собрались по Гватемале, Кении, Танзании или Оману ехать? Всегда поделюсь маршрутами, местами, проходимостью или картами. Ну если нужные вам у меня найдутся. К сему прилагаю описание автопробега вдвоем по Оману. П.С. Не судите что написал прям текстом тут, не смог прикрепить файлом.

За 14 дней в феврале 2014 года на арендованном автомобиле Nissan Patrol прошли всю страну. Маршрут (названия городов максимально приближены к транскрипции на дорожных указателях): Muskat - Izki - Ibri (шоссе 15-21) - Ibri - Bat - Ablah- Bahla (шоссе 9 - дорога Ad Dreez-Ablah Rd) - Bahla - Wadi Ghul - Jebel Shams - Bahla - Nizwa - Adam (шоссе 21-31) - Sinaw - Lizq -Ibra (шоссе 27-23) - Al Mintarib (съезд с шоссе 23, достигаются пески) - Wadi Bani Khalid (возврат на шоссе 23) - Lizq - Sinaw - Al-Awad (шоссе 32 и поворот на остров Masirah) -Hiji -Shana (паромная переправа на Masirah) - Masirah Island - Al-Awad - Hayma (выезд на шоссе 31) - Salalah - Tagah - Mirbat -Salalah- Muskat (по шоссе 31 -15). Протяженность маршрута 4100 км.
Почему Оман?
Много раз до и после поездки я слышал вопрос: «А почему Оман? Страна то вообще малослышная, что ж в ней такого заманчивого?». Ответа на вопрос до поездки не было, потому что об Омане не часто прочитаешь и услышишь, а ответа после поездки не оказалось тоже – Оман спокойная страна «с историей», с разнообразными ландшафтами и классическим исламским воспитанием. В нем непросто отдыхать, но в нем легко общаться с людьми. По нему просто и комфортно ездить, но это если ты не сворачиваешь с асфальтированной дороги. В Омане почти невозможно отличить 1000 летние руины от недавно покинутых городов, и ты можешь ездить по руслам рек и ущельям, но только пока не пошел дождь. На севере страны девчонки в хиджабах, на юге – в масках, но при этом очень многие вообще не закрывают лиц. Оман – арабская страна на севере и бедуинская на юге, но в основном ты видишь индийцев и пакистанцев. И еще, по описаниям, там много животных, черепах и птиц, но видишь ты в основном пустыню, берег моря и ущелья. Так почему Вам нужно в Оман? Наверное потому, что это красивая, нейтрально насыщенная страна, с многовековой историей и малым количеством посторонних (туристов).
Мы прилетели в Оман 1го числа февраля месяца, заселившись в дорогущую гостиницу Shangrila. Перелет после 4х дневного путешествия по Стамбулу оказался нелегким и с дополнительной посадкой в Бахрейне. Этакий «подскок» с выходом части пассажиров, позволивший смотреть с высоты на нефтяные вышки в море с подсветкой. Отель хорош – на берегу своего залива, спокоен, ленив и, мягко говоря, дороговат. В общем ничего интересного, если вы настоящий путешественник. Запомнился мне отель завтраком: отличный творог, любовно замешанный мной с медом, орехами и изюмом – оказался очень необычным на вкус. Чего уж говорить, сыр фета, коим и оказался творог, заиграл вкусовыми красками «по полной». Главное в этом блюде – не сдаваться сразу и съесть хотя бы три-четыре ложки. Теперь немного о выборе машине для путешествия. Пункт первый. Не стесняйтесь замучить вопросами менеджера по передаче вам автомобиля в аренду. Потом, в пути, вам мучать будет просто некого. Ну разве что вам отлично известен арабский язык и в дороге вам будут попадаться исключительно арабы, что для меня звучит как книга фантастических рассказов. Ну так вот, я проверял все возможное и невозможное в арендуемом автомобиле (Ниссан Паджеро), обогатил поиском знания менеджера и его руководства как снимается запасное колесо, проверил домкрат (не понравился), протектор (не для горных дорог, явно), расход топлива (запечалился) и мы были готовы в путь. Очень рекомендую, при аренде авто смотреть не только на цену аренды, но на количество бесплатных километров, предоставляемых компанией в цене аренды. Прикиньте, сколько вы хотите проехать по Оману. Уже на «лишней» пройденной тысяче километров, экономия в аренде около 5 тысяч рублей в битве AVIS & Hertz. Мы проехали 4100 километров. Бензин в Омане дешевый, примерно 10-11 рублей за литр самого дорогого. Пункт второй: обязательно задумайтесь, нужен ли вам джип. Нет, понятно, что вам объяснят, что «в пустыне, в вади и вообще во многих местах» - без джипа никак. Отнюдь. Большинство туристических мест, в том числе и Wadi имеют асфальтированные дороги. В районах Маскат-Низва-Бахла-Рустак-Сур везде асфальт! А по пескам Вы сами, в здравом уме, не поедете. У Вас есть опыт вождения по пескам? По почти 30метровым барханам и дюнам? Вы имеете оборудование с собой, чтоб спустить колеса, а потом их накачать – ведь по пескам ездят со спущенными шинами? Я совершенно уверен, что лучше походите пешком по дюнам, это классно и утомительно. А уж если хотите на джипе по пескам – покатайтесь прямо у пустыни на предложенных местными машинах. Сравнивая с суточной ценой аренды джипа и легковушки - это выигрышный вариант в пользу легковушки. Правда, все перечисленное выше относится к периоду, когда в Омане не шел дождь. Но когда в Омане идет дождь – дороги чаще всего перекрывают вообще, для всех машин. Да и по руслу рек, в период дождей, вы точно не поедете, и это относится ко всем «диким» Wadi. Ну все, мы пожили в отеле, накупались в море, выбрали и взяли машину. Теперь – в путь!

Хороший план путешествия – это план по ситуации.
Вы планируете подробные планы путешествия? И всегда следуете им? Тогда вам не к нам  Я часто говорю, что самый отличный план путешествия – это тот, который можно изменить в любую минуту. Вот спрашивали меня – придумал ли я, как мы поедем по Оману? И я честно отвечал «конечно». Чего проще: берешь машину, проезжаешь из Мuskat по «золотому кольцу Омана» Rustaq-Змеиный каньон-Nizwa-Bahla-Sur, потом вдоль побережья до острова Masirah, и оттуда все также вдоль побережья до Salalah. Отдых в районе Salalah-Mirbat и в конце, через всю страну за один день, в Muskat обратно. И так я искренне думал, пока не начался первый день путешествия. В этот день 3 февраля дня мы выехали в сторону Ibri (откройте карту и убедитесь, что это совершенно не путь в сторону Rustaq). Город Ibri не входил в мой план поездки по Оману, как город-остановка. Предполагалось, что мы через Nakhl доезжаем до Rustaq, там смотрим форт и ночуем. На следующее утро, через какую-то неявную горную дорогу («змеиный каньон») - мы поднимаемся к району Bahla-Nizwa, где осмотриваем абстрактное «всё» и ночуем. А уже на третье утро, дабы завершить осмотр горного Омана – через Ibri и два памятника ЮНЕСКО - по внутренней дороге возвращаемся в Nizwa и выдвигаемся в сторону Sur. Именно там, судя по туристическим маршрутам поразительное изобилие природных чудес. Красиво же было придумано? Я и сейчас рекомендую такой маршрут тем, кто читает этот жизнеописание.
Но план рухнул как кусок горного камня под ногой неосторожного путника, верившего в надежность скал… Рухнул из-за одной невиннейшей ремарки жены: «Жень, в Рустаке нет отелей. Ну по крайней мере, интернет дает только гостевой домик и отсутствие номеров в нем). И где тогда остановимся?». «А что-то есть в Ибри?», - вопросил отчего то я? – «есть всего один отель и один номер в нем, который может кончиться». «Бронируй, мы едем в Ибри!» – принял я мгновенное решение. И задумчиво посмотрел на карту, где тщательно выверенный путь мысленно трансформировался в неопределенность. Скажу сразу, на протяжении всей поездки план претерпевал и претерпевал изменения, что видно даже по итоговому маршруту, если вы возьмете за труд стрелочками на карте соединить последовательность движения. Помните такую игру детскую? Если помните – смело рисуйте!
Горный Оман.
Путь до Ibri не омрачен ничем, даже почти часом времени, чтоб выехать из Маската. Дороги отличные. Вдоль дороги, на холмах, как и почти везде в Омане видны сторожевые башенки неопределенного времени постройки. И первое значимое впечатление мы получили в городе Izki. Судя по карте там были руины и мы, подустав от дороги, заскочили в него. Планировали недолгую прогулку, но ошиблись. Izki это продолжение руин старого города, без определенного времени постройки, в которые встроены жилые дома. Забавно идти по городу, часть стен которого новые, а часть разрушенные древности. Внутри города стоят совсем заброшенные стены, часть башен и брошенный квартал старого города. В него попадается или через стену, или через старые ворота и в нем можно спокойно бродить по брошенным улицам. Там я и потерял свою жену Ольгу. Бегая от въезда в Izki до руин и обратно по узким и совершенно не прямым улочкам, я даже подумал, что арабам навсегда понравилась белая девушка. Но она нашлась, точнее выяснилось, что нашелся я – потому, что «…именно я и заблудился, а она всегда была там, где и должна была быть…» Что ж, точки зрения бывают разными, и мужчины меня поймут. До Ibri мы добрались к вечеру и без происшествий поселились. Ну разве что в холле гостиницы нас встретила заселяющаяся арабская семья, глава которой - задумчивый пожилой араб, играл настоящей саблей… План на следующий день предполагал осмотр форта Izki, обнаруженного на карте города, поездка по памятникам ЮНЕСКО, расположенных относительно неподалеку, ущелья и горы вдоль неосновной дороги до Nizwa-Bahla. По крайней мере, эта дорога была изображена на карте. Кстати, для путешествующих самим по себе – есть небольшая тайна дорог в городах Омана. Обычно через сам город проходит трасса, а слева и справа идут параллельные дороги, но уже городские. Так вот, съезды на них отделены друг от друга значительно, а иногда они только в начале и в конце города. Не стесняйтесь сворачивать сразу, если вам нужно в город, в отель или в магазин вдоль дороги.
Утренний осмотр форта в Ibri принес достаточное количество положительных эмоций. По крайней мере любимая женщина уточнила – не купить ли нам такой же, потому как он «чудесно небольшой». Но эмоции от прикидывания преимуществ обладания уютным фортом померкли от выставки козлов, увиденной на прифортовой площади Ibri. Вы бывали на собачьих выставках? Это такое же зрелище с выводкой, оценкой экстерьеров, показом козлят. И конечно же, бушующие страсти мужчин в белых дишдашах (так называются национальные длинные рубахи арабов), активно болеющих за своих козлов или покупающие чужих. Если вы будете проезжать мимо такого действа – остановитесь и посмотрите. Не пожалеете! Только учтите, если вы еще и фотограф – то ваша выдержка будет подвергнута серьезному испытанию. Фотографировать людей в Омане без их разрешения – нельзя, а разъяснения, что вы только козлов хотите снять – могут быть не поняты. Уезжая с прифортовой площади Ibri в сторону памятников ЮНЕСКО, мы наткнулись на неопознанные руины, закончившиеся почти часовой прогулкой по ним. Самым последним зданием этих руин был традиционный форт. И он уже был в черте обычного города. Судя по длительному сопоставлению карт и названий, мы посетили руины и форт старого города Al-Araqi. Свернув от Ibri по шоссе 9 на дорогу Ad Dreez-Ablah Rd по направлению к Bat, мы планировали увидеть раскопки Archaeological Sites of Bat, расположенные в местах Al-Khutm и Al-Ayn. Тогда мы не знали, что это два очень отдаленных друг от друга места, и совершили первую ошибку, увидев указатель, направлявшего к какому-то Wadi. День был отличный, настроение приподнятое – и мы свернули к нему. Проехав километров 25, мы его так и не увидели, и повернули в сторону первоначальной трассы, уже основательно промахнувшись мимо Bat. По левой стороне движения, сначала нас заинтересовали скальные породы необычного цвета. Ярко-черные с переливающейся золотистой окантовкой. Фотографируя их, увидели и небольшие сооружения, выстроенные в ряд на скале. Не сразу мы нашли вход с надписью «охраняемая территория», но поднявшись поняли, что это и есть знаменитые захоронения, датируемые 2500-3000 лет до нашей эры. Как говорят ученые, в них проводились массовые захоронения, путем сожжения. Поэтому они и являются памятниками ЮНЕСКО. Но цветовые переливы скальных выходов меня поразили больше, чем захоронения. А вот дальше по дороге все стало не настолько простым, как виделось еще несколько часов назад. Мы запутались в трассах. Точнее стала иногда заканчиваться асфальтированная часть, и мы по карте и двум навигаторам уточняли наше местонахождение. Данные разнились, а помощь в виде разговаривающих на английском арабов не приходила. В итоге, (как показывала карта и мой навигатор, противоречащий навигатору любимой женщины), мы по основной дороге выехали к горной части пути. Мы неторопливо поднимались, поднимались и асфальт резко закончился. Отдыхающие самосвалы, бульдозеры, ни души вокруг и классическая горная дорога, то есть даже не грунтовка. Остатки потоков воды, крупные камни, разбитые границы дороги, выбоины, вымытые части грунта, крупные камни. Карта и мой навигатор уверенно показывали, что мы на центровой дороге этого района, правда выделена дорога была как «не магистраль». По такой дороге мы очень осторожно (шины не горные, джип на коробке-автомате) спускались, хотя дорога становилась все уже и круче. Мне, как человеку осваивавшему горные дороги в Киргизии и Гватемале, казалось, что мы немного сбились, но впереди показалась отлично выровненная площадка с твердым грунтом, ведущим за гору. Ура! И я с огромным трудом на упирающемся джипе, почти под углом в 90 градусов «выпрыгнул» из горной колеи на площадку. Вышел, уфф, отер пот, прошелся немного вперед и оказался перед тупиком. Поясняю: выровненная отличная площадка и была отлично выровненной площадкой, но без дорог с нее. Были пару-тройка съездов, но все они закончились меньшими площадками, выровненными бульдозерами. Зато с каждой из них открывался отличный вид на город внизу, с асфальтированными дорогами. Помните отца Варфоломея из 12 стульев? Того, который с колбасой залез на отвесную скалу и остался там жить, потому что слезть не мог? Я смог провести параллели. Любимая женщина очень тактично уточнила у меня, по-прежнему ли я верю своему навигатору, уверенно показывавшему, что мы находимся на отличной дороге, или все-таки своим глазам. Я предпочел вместо ответа пойти гулять вниз по той дороге, с которой я так умело «спрыгнул» на площадку. Прошелся я по извилистой «не дороге» с километр вниз, потом столько же вверх, потом еще раз вниз, прикидывая сколько мест малопроходимы даже для джипа, потом снова вверх с осознанием того, что ни с площадки, ни с любой точки этой оставшейся дороги - я потом вверх не поднимусь и даже не развернусь. Возвратившись к джипу, я грустно окинул его неповрежденный и не охватываемый страховкой корпус, печально посмотрел на шоссейную резину, с ужасом прикинул уклоны в некоторых местах пути вниз как «до 60 градусов», повспоминал «змейку» с поворотами до 90 градусов и высадил любимую из джипа. Порекомендовал топать сзади и запоминать «как все это было». Те, кто ездит по горам, оценит скольжение по сложносформированной каменистой дороге на самой низкой передаче, особенно при повороте вниз по промоинам с камнями до 50 сантиметров. При этом ширина самой дороги не более двух метров, с обрывом по краю. В итоге, этот длинный спуск стоил примерно 20 минут нервов, и что самое неожиданное – джип не получил ни одной царапинки. А ведь я уже прикинул стоимость этого «off road». Уже вечерело, и мы тихонечко доехали до Bahla, где и заночевали, предварительно полюбовавшись на вечерние закрытые форты Bahla и Jabrin. Для тех, кто пойдет по нашим следам - две небольшие ремарки. На развилке Bahla и Jabrin указатели на гостиницу «Jabrin Hotel». Ночуйте смело, тем более, что других отелей в Bahla мы не нашли. По той дороге, что я описал – не рискуйте ехать, пока ее не достроят. И когда вы видите на карте обозначение дороги «белая неширокая полоска», вспомните, что вечером этого дня, я просмотрел карту того места, где мы спускались с горы. Участок обозначен как «место с плохой дорогой», но после него в условных обозначениях карты Jabal Shams только пожелания к маршруту.
Утром меня настигла Родина. Представьте себе, на стене гостиницы в Омане висит картина «с березками средней полосы». В общем, песня-классика: «И Родина-мама, настигла меня, березовым соком, в Омане далеком..». За завтраком было принято решение проехать в «щадящем» режиме близлежащие окрестности и около обеда выдвинуться уже в сторону острова Masirah. Это означало, что осматриваем форт Bahla (все-таки памятник ЮНЕСКО), потом через Al-Hamra и Ghul заезжаем на смотровую площадку Jabal Shams, на обратном пути смотрим форт в Nizwa, и еще засветло выезжаем от Nizwa в сторону Al-Mudaybi, где и заночуем. Гляньте карту: план был безупречен. Форт Bahla безупречно красив, познавателен и огромен. Дорога на площадку Jabal Shams около 45 км, но большая часть горная. Нет камней, твердая грунтовка до самой развилки на отель Jabal Shams и собственно смотровую площадку. Мы свернули в сторону отеля. Смотровые площадки недалеко от отеля дают полное представление и о каньоне, и о горных ландшафтах, при этом легковые автомобили проезжают свободно. Дорога на вершину Jabal Shams шла в сторону от развилки на отель и носила ярко выраженный не трассовый характер. Чем запомнился Jabal Shams? Безумно страшно, высоко и красиво. Козы и козлята, гуляющие по горам. И вот здесь-то вас могут поджидать страстные, самозабвенные игры с козлами и козами. Выяснилось, что яблоки творят чудеса: козлы и козы готовы даже обниматься с вами или вставать на задние лапы, как собаки. Отсмеявшись над обниманиями любимой женщины с козлом, утерев слезы с глаз – я увидел приступ смеха уже у нее. Козел обошел машину, и начал влезать за яблоками, уже через меня. Преданные глаза, нежные копыта на коленях, голова с рогами на плече… Короче, душа козлячая была продана без сомнений и без остатка.
Обратный спуск с горы: видны пересохшие русла рек и горные водные пути, выжженная земля и горные пейзажи. Около деревеньки Ghul, по левой стороне дороги, неожиданно в лучах солнца становится виден брошенный город, сливающийся с цветом скал. Сначала мы остановились около небольшой площадки с указателем куда-то в горы: «A*nakhaar 7 км» и сделали фото. И уже уехали, но развернулись на 180 градусов, потому как решили посмотреть город вблизи. Спустились в русло пересохшей реки, и по нему поехали вдоль города. Местные люди махали руками вдаль и утверждали, что «там красиво». Мы думали, что там вдали основной город, а оказалось, что мы проехали весь красивейший каньон (ущелье Wadi ghul) длиной около 6 км, окончившийся несколькими жилыми домами. Как они туда попадают в период разлива реки? Судя по географическим координатам, конец каньона был виден со смотровой площадки Jabal Shams. Путь по каньону непростой, обязательно 4wd и только в период сухого русла. Высота стен ушелья около 700-1000 м (исходя из того, что сверху мы смотрели с высоты 1600-1900 метров, а сам каньон около 900 м над уровнем моря). Возвращаясь обратно, к трассе, погуляли по брошенному городу. У его подножия можно посмотреть классические, но внесенные в достояние ЮНЕСКО ирригационные системы Омана Афладж. Следует учесть, что с основной дороги ущелье не видно совершенно. Мы уже выехали с каньона на трассу, когда солнце изменило угол освещения гор и на склоне стала видна еще часть города, которая почти сливалась с цветом склона. Уже потом я прочел, что там хороший трековый маршрут, а сам брошенный город Village Ghul. Когда мы въехали в Nizwa, уже вечерело. В городе мы осмотрели (обошли вокруг) старый форт города, восхитились мечетью около форта, прошли огромный рынок на площади перед мечетью и фортом. Очень оживленно, рынок огромный и крытый «под старину». В Nizwa, проехав ее насквозь, мы не нашли обычных гостиниц, а две многозвездочные были полные. На другой стороне трассы мы видели guesthouse, но чтобы попасть в них - требовалось несколько километров проехать и развернуться. Мы решили не морочиться с ночлегом в этом городе и ушли в дальний путь «в сторону моря». Приютил нас в эту ночь город Adam, что около 60 км к югу от Nizwa. Для тех, кто будет проезжать Adam: один guesthouse в самом конце города, спрятан за заправкой и не виден с трассы. Но если что – координаты у нас записаны! Чем примечателен этот guesthouse? В номере с вами будут жить мышки, но они ненавязчивы и очень нешумные, зато отличный внутренний дворик с открытым небом и звездами. В комнатах достаточно всего для нормальной ночевки. И еще: если вы перед сном сидите во дворике, вам могут подарить упаковку питьевой воды, как это сделал для нас «немного веселый» араб из соседнего номера.
Пустынно-островной Оман.
Утренний кофе в стаканчиках и с печеньем в Adam, за углом от guesthouse. Adam это уже равнинная часть Омана. Я бы сказал – предпустынная, потому, как через 100-120 километров в сторону Salalah, или в сторону Sur вы встретитесь с пустыней. За столиками кафе (какое красивое слово для этого придорожного заведения) мы снова встретили вчерашнего араба. Не сразу признал он в нас родственные души, но посидел для приличия пять минут. Сделал затяжку трубки и ушел навсегда. А мы лениво обсудили свой путь дальше, ведь остров Masirah находится очень в стороне от обычных туристических маршрутов. Решили, что «сегодня никуда особенно сворачивать не будем, так как путь предстоит далекий». Но, как я писал выше – отличный план тот, который всегда можно изменить. И вот, мы решили воспользоваться возможностью «одним глазком» посмотреть на пустыню Wahiba (Wahiba sands). Это одна из трех пустынь Омана, наиболее доступная для туристов. Именно в эти пески проложены все туристические маршруты с катаниями по дюнам, посещением бедуинов, фотографированием «немыслимых пейзажей» и т.д. Судя по карте, она была почти по пути, но «чуть в сторону». На трассе, мы изменили маршрут и на перекрестке 27 и 32 шоссе повернули не к югу, а к северу. Получалось, что через шоссе 27 и 23, через Lizq и Ibra по направлению к Sur, мы доедем до верхней границы песков Wahiba. Обратите внимание, пошедшие по нашим маршрутам – около города Lizq, есть поворот на шоссе 28 в сторону Ibra, существенно сокращающий путь. Дорога там отличная, асфальт и можете не переживать, на какой машине ехать. Правда, мы еще чуть-чуть усложнили дорогу, так как на картах можно обнаружить, что «где-то параллельно» шоссе 28 - есть дорога, ведущая на трек для верблюжьих гонок. Трека и даже явной дороги к нему - мы не увидели – наверное надо хорошо знать эти пути, а вот самих верблюдов вдоль дорог насмотрелись всласть. Как и перевозимых верблюдов в открытых багажниках джипов.
Точкой для осмотра песков мы выбрали городок Al-Mintirib (Al-Mintarib). Его уже с двух сторон окружают дюны, и часто попадаются указатели на наличие кемпингов для туристов, откуда можно ездить по пескам, любуясь на дюны. Как ни странно, но и в этом городе мы встретили небольшой и уютный форт «Al-Mintirib castle». Напротив него находится одинокий музей, выглядящий очень красиво и очень дорого. Музей состоит из четырех углов со старым оружием. Вероятно, это какое-то частное и не самое прибыльное для его владельца начинание, и на первом этаже там магазинчик для туристов. Вход в этот музей стоит 1 реал. Сам форт в отличном состоянии, несмотря на возраст (7 век н.э). Все его помещения подписаны, есть путеводители и на входе несколько познавательных табличек. Одна из них разъясняет, чем форт отличается от замка. «В замках есть форты, а в фортах не может быть замка».
На окраине города мы наконец-то погуляли по дюнам. Для тех, кто это будет делать впервые, следует знать, что это довольно трудное занятие. Самое забавное, что какой-бы высоты не были дюны, отойдя с полкилометра вглубь – вы потеряете ощущение их высоты. Будет только рыжая песчаная даль, с разными тенями в зависимости от освещенности. Наше фотографирование песков было недолгим, ведь для фотографий дюн и песков нужны утренние или вечерние тени. Только их игра дает причудливость узоров. А при высоком солнце у вас будет запечатлен очень горячий, тягучий песок. Вынужден признать, что в посещенных песках грязно – следы человеческого быта повсюду и в больших количествах. Пока я остался валяться и загорать на дюнах, любимая женщина развлекалась тем, что фотографировала верблюдов. На границе города и песков верблюды есть в любых количествах, как в загонах, так и праздно валяющиеся или шатающиеся без дела. Утомленные прогулками по пескам, мы неспешно выехали обратно, в сторону Ibra, и тут в дело вступил Случай.
На трассе в сторону Ibra мы остановились в ресторанчике, с очередной смешанной индийско-арабской кухней. Пока шли дебаты не говорящего по-английски персонала с моей спутницей о том, что выбрать из еды – я обнаружил, что из-под машины капает жидкость. Для путешествия – это катастрофа, особенно на арендованной машине в стране, где автосервис не попадается на каждом шагу. Осмотрев все, что можно и логически сопоставив мысли, что: а) течет прохладная вода (на улице +30) б) в небольших количествах в) при неявной протечке, если смотреть из-под капота и, наконец, г) при наличии антифриза в системе охлаждения, с отличным уровнем кипения и количества – пришел к выводу, что лопнул бачок омывателя, или кондиционер протекает. Но проверить это было невозможно, и пришлось согласиться с тем, что все станет понятно в ходе движения. Вот в этих печальных мыслях, я и вошел в кафе, где вместо скатертей были бумажные листы, с описанными на них достопримечательностями региона. Отвлекая меня от мрачных мыслей, моя любимая женщина переводила и читала написанное. Именно в этом кафе я прослушал о пустыне и песках Wahib sands, о погоде и ветрах, и о Wadi Bani Khalid. До этого момента, все Wadi, встреченные нам на пути, были пересохшими абсолютно, но в листе достопримечательностей была сакральная фраза: «…в любое время есть водоемы и вода в них». Вот как не признать, что существуют «подсказки свыше»? Правда в них еще нужно верить  Итог: сразу после обеда мы развернулись обратно, в сторону Sur, с непременным желанием искупаться в Wadi Bani Khalid. После прогулок по пустыне, вода и купание были бы просто волшебным подарком. Мы проехали примерно 45-50 км в ту сторону, куда еще пару часов назад и не собирались, и таки добрались до этого места. Дорога до него полностью асфальтирована, ну а потом минут 10 пешком в сторону ущелья по нетрудной каменистой тропинке. Что могу сказать в двух фразах? Отличная прогулка! Удивительно красивое место с лакунами, в которых прозрачная теплая вода, окруженное скалами. Рыбки Гаруфа, радостно встречающие ваше тело под журчание небольших ручейков. Примерно за час отдыха, нас как следует объели, мы накупались, освежились и двинулись в обратный путь в сторону острова Masirah. В этот день остановок мы уже не делали, но сначала мы проехали примерно 147 км до того места, откуда утром должны были свернуть к острову. Получается, что мы проехали около 300 «дополнительных» километров, четко следуя утреннего плана «никуда особенно не сворачивать». Проложенный путь выглядел следующим образом: Lisq - Al-Awad (шоссе 32 и поворот на остров Masirah) - Hiji - Shana (паромная переправа на Masirah), и в этот день мы стали еще на 200 км ближе к острову. Судя по ночному пейзажу – вокруг нашего шоссе была только пустыня. На повороте с 32 шоссе на остров мы прошли проверку военным патрулем и сразу же увидели небольшой guesthouse. Городок на повороте (очень смело называть его городком) зовется Al-Awad и не обозначается на большинстве карт. Но он там есть, и его guesthouse отличное место для ночевки. Больше, по дороге в сторону острова, из близлежащих мест проживания там нет ничего, кроме как в городе Hiji. Но до него от свертка еще около 40 километров и для ночевок тоже предлагаются только guesthouse. Как итог дня - мы отлично заночевали!
А на утро - 7 февраля, был мой день рождения. Согласитесь, что очень красиво звучит – «он встретил свой день рождения на небольшом острове, в жаркой стране с красивейшим морем..» Это я к тому, что: до острова оставалось немного (судя по карте), Оман жаркая страна, ну и море вокруг острова Jazirat Masirah Аравийское, то есть красивое и теплое. Совершенно радужные предвкушения были подкреплены сидящим на машине богомолом. Утренний богомол, которого я всю жизнь хотел увидеть и держать дома. Ну есть же детские мечты? Богомол сначала сидел на машине, потом доверчиво перелез на меня, дал рассмотреть себя и был заботливо отнесен на травку, где я сделал его фотосессию себе на память. Кофе и в путь! Путь, кстати, до острова не сложный, указатели, асфальт, а перед поворотом к паромной переправе в Shana длинный насыпной, но асфальтированный, путь через болотистую местность. Вдоль береговой линии много лодок, рыбацких домиков и как контрастирующая деталь – огромная морская, но мертвая черепаха с отделенной и обглоданной головой. Не праздничный пейзаж… Перед поворотом на паром – снова военный патруль и проверка документов. Оман очень не воинственная страна, но за островом начинается водная граница Омана, так что бдительность военных патрулей объяснима. А вот у парома начались неожиданности. Во-первых, отходит он примерно раз в час, ключевое слово «примерно». Во-вторых, время в пути оказалось обалденно долгим – почти два часа. Морскими просторами вы успеваете налюбоваться в любых количествах. Стоимость этого удовольствия 5 риалов за машину. В итоге, добираться до острова приходится около трех часов. Если верить местному населению, плывшему вместе с нами, Jazirat Masirah - самое любимое место отдыха арабов в жаркие (до +50) месяцы. Мы полагали, что вдоль всего побережья острова есть уютные ресторанчики, отельчики... В общем, в этот праздничный день останется только насладиться вечерним приморским отмечанием моего дня рождения. Но совершенно точно говорят, что «Не всё коту масленица!»
Подвох почувствовался почти сразу после высадки на острове, не было какого-то оживления и предложений поселиться или вкусно покушать. И мы поехали кататься по острову. Вдоль побережья, вокруг всего острова, проложена неплохая асфальтированная, дорога. В середине острова есть дополнительная трасса, пересекающая остров поперек. Везде вы можете подъехать к берегу, и полюбоваться на море. Почему только полюбоваться? Западное побережье заболоченное, но с неплохим песком. Судя по карте – именно на нем много «черепашьих мест», там, где они откладывают яйца. Сам берег очень пустынный, и я бы сказал унылый, хотя на песке действительно много следов черепашьих кладок (если я не путаю, как они выглядят). Грязно, хотя почти нет людей. Оставалась надежда, что с других берегов все совершенно иначе, и там кипит жизнь курортная. Ведь, рассказывали же люди на пароме, что летом – когда в Омане за +50, сюда приезжает много отдыхающих, так как тут средняя температура около 30-35 градусов… Но дорога вдоль острова все шла и шла, пейзаж менялся, а вот ресторанов и отелей, равно как и людей – все не появлялось. Мы сделали остановку в местечке Dawwah – ни черепах, ни людей…. Сделали остановку и на самой южной точке острова (узкий нос). Вот тут море очень красивое. Особенно издалека, но берег каменистый, очень… На носу острова мы нашли песчаный уголок и решительно искупались. Судя по описаниям любимой женщины – все было как на Мальдивах (тем более, что они по прямой были всего в 2000 километрах от нас). Море отличное, но много камней. Зато есть белый песок и очень красивые раковины совершенно фантастических расцветок. Часть песка и ракушек я забрал, присовокупив к песку из пустыни Wahib. Мы не бросили начинания объехать остров по восточной стороне и посмотреть какой берег там, ведь бывают же чудеса. Но в душе, мы уже понимали, что вряд ли вечер станет романтическим, да ночевать в таком случае на острове не было смысла. Мы же уже знали, сколько времени займет утром путь обратно. А ведь от переправы Shana до Salalah более 800 километров. В итоге отчитываюсь: все восточное побережье острова со сложным рельефом берега, каменистое, сильные волны. Купаться очень проблематично. По другую сторону дороги – слева – серые полугорные пейзажи (не выше 100-150 метров). На выезде к парому, очень одиноко стоит роскошный отель Masira Island Resort, позиционирующий себя как «тихий, для любителей тишины и природы, со своим музеем и черепашьим пляжем». Соглашусь, что заявленного отелем - на острове навалом: тишины и природы. Только маложивностной природы. Спросили про черепах, когда же их смотрят-то на острове – так вот, они бывают только с июля по август, в иное время даже не приплывают. Зато в заявленный период, их много по всему острову. И вот, объехав весь остров, мы тихонечко ужинаем в турецкой закусочной (в Омане!!), и двигаемся на обратный паром. О чудо! Стоимость парома обратно уже 10 риалов. «Вход рубль – выход два?»  Почти в девять вечера мы добрались до дома – утром покинутого нами guesthouse в Al-Awad. Вечерний кофе и просмотр начала Олимпиады в Сочи. Кто сказал, что это не всемирное празднование моего дня рождения, приуроченное к церемонии открытия?
Южный Оман.
Путь от Al-Awad до Salalah был очень простым по содержанию и длительным по времени. Едь себе и едь, пока не наступит Салала (Salalah) – второй по значимости город Омана, бывшие владения царицы Сафской (не путать с местом жительства ее). После путешествия, я могу сказать, что Южный Оман совершенно другой, чем северный, и я обязательно потом прочту, почему эти два разделенные пустыней места являются одним государством. Между прочим, путь от Al-Awad до Salalah, должен был составить около 770 км, из которых почти 600 – по дороге через пустыню. Так бы все и было, не нарушь я золотое правило путешественника – «если бензина становится полбака – заполняй до полного, чем попадается». С 2008 года, с поездки по Монголии, я ни разу не нарушал его, но тут на заправке бензин был только «Регуляр», вместо «Супер» (то есть, настоящий 92 вместо настоящего 96), а при аренде строго-настрого велели «только Супер»). И ведь зная на все 100%, что 92 не повредил еще ни одному внедорожнику в России, решил найти по пути «Супер. Прикинув, что я доеду спокойно до заправки в Hayma – залил 20 литров «неправильного бензина», получил на компьютере, что у меня бензина на 270 км и спокойно отъехал по маршрут Al-Awad – Siwan – Hayma – Salalah. Однако, уже на перегоне до основного шоссе 31, бортовой компьютер показал, что бензина до Hayma хватает «впритык». А по левой и правой стороне дороги желтый пустынный пейзаж с клубами песка (переметами) впереди и сзади джипа. Расход топлива к пересечению с трассой показывал, что у меня его хватает на 160 км, а по карте до Hayma значилось 145 км. По тем же картам, ближайшая заправка должна была быть направо (примерно 60 км в противоположную сторону от Салала), ну и налево в Hayma. Трасса была совершенно пустынна, как будто она проложена в пустыне… что, в общем то, так и было. И я совершил вторую ошибку - повернул налево. Уже через 25-30 км показания компьютера почти уравнялись с километражем до Hayma. До него 120 и на компьютере 120, а расход топлива приличный… Теперь до заправки «назад» было около 75 километров, и я развернул машину, стараясь не смотреть на вопросительный взгляд любимой женщины. На аккуратный вопрос – «может дотянем?» - задал встречный: «А если даже в 5 км от Hayma мы встанем? Среди пустыни, почти без движения по трассе, без троса, без канистры и на коробке-автомате?» Для себя я уже решил, что лучше я лишних 150 км сделаю (это к 770 утренним то…), чем проведу полдня без бензина посредине пустыни. Проклиная себя на чем свет стоит («мысленно») добрался до заправки. Выдохнул, попили кофе и теперь до Salalah оставалось всего 688 километров, при уже пройденных за день 170.. Зато получалась генеральная репетиция возвращения назад из Salalah в Muskat. Дальнейший путь был малоинтересен: монотонный пейзаж, не меняемый никак. Бело-желтая пустыня, редкие машины, переметы трассы. Свыше 120 машина не идет – начинает звенеть датчик превышения скорости, поэтому все однообразно примерно 6 часов подряд… Очень стало радостно, когда начались пригороды Salalah, хотя до нее оставалось почти 150 километров. Пригороды – это горные небольшие перевалы, с редкими поселениями. Добравшись до Salalah, проехали по городу, затем по прибрежной полосе и попутно поискали гостиницы. Великолепная улица вдоль моря – с зелеными пальмами, трехполосным движением и освещением. Кстати, ночной Оман по всем пустынным и пригородным трассам очень часто освещен, комфортно ехать. В самой Salalah не так много гостиниц с выходом на побережье. Мы насчитали всего три, но с очень приличной стоимостью. Одна Juweira Boutique Hotel (в ней мы провели потом двое суток) – стоила 75 риалов (7 тысяч за сутки) и была полностью занята, хоть и находилась в 30 километрах от центра, вторая – Кроун Плаза – стоимостью 95-105 риалов (9–11 тысяч за сутки) – около центра. В итоге, мы заселились в отель Salala Hotel недалеко от мечети Султана Кабуса. 15 риалов (1200-1400 рублей), в номерах все есть, очень уютно. Неподалеку были аналогичного уровня гостиницы, так что, если вы не хотите именно вид на море из окна – проблем с проживанием у вас не будет.
На следующее утро, впервые за много дней, мы проснулись не в 6.30, а в почти девять часов утра. Все-таки мы на отдыхе. День мы провели неторопливо, разъезжая вдоль побережья и посещая достопримечательности. Сначала Хор Рори (Сумхурам) (в транскрипции на карте Sumhuram\Khor Ruri) – раскопки древнего города, около которого остатки древнего (?) оманского корабля типа «Sambuq» с названием «Al-Dhib». Затем город Tagah, с отлично выглядящими фортом и замком. Небольшие, уютные, и в самом замке – музей, с подробными пояснениями о жизни султанов, истории местного населения и обставленными комнатами. Один из лучших, из увиденного нами в Омане. Далее, по трассе, мы добрались до города Mirbat, где осмотрели со стороны моря небольшой форт, оснащенный орудиями. Вдоль всего побережья пляжи, с указателями, запрещающими купаться в определенный период времени. Сама прибрежная полоса в больших камнях, хотя песок просто волшебный и можно найти приятные пустынные места для купания. Не торопясь, мы вернулись обратно, проехав всего 150 км за день. Значимыми событиями, в это день можно назвать только два. Первое, дорожное, когда на разрешенной по трассе скорости в 120 км/час, прямо перед знаком «круговое движение» с четырьмя вариантами выезда с него – прозвучала уверенная, без жестов, речь штурмана (любимой женщины): «сейчас нам вон туда, только не совсем куда показывает та стрелочка, а немного другая – в сторону». Быстрота моей реакции и скорость обработки информации не помогли, и мы сделали круг километров в 15 для уточнения нюансов дорожного движения. Второе – мы обсудили мою предстоящую поездку в Ubar. Вообще, это очень загадочное место. Совершенно мимоходом я прочитал, что это один из древнейших городов на этом участке Мира. Однажды этот город повторил участь Содома и Гоморры – просто провалился внутрь самого себя, и с тех пор о нем не слышно. С одной стороны, такой «лакомый» кусочек раскопок древностей упускать нельзя, с другой – это примерно 170 км от Салала по дороге в сторону Маскат. То есть, скататься туда-обратно почти 300 км, конечно не расстояние, но вот «терзали смутные сомнения». К тому же, в тех «мимоходных» заметках о нем – были восемь фото, в том числе с раскопанными шестиметровыми скелетами. А вот комментарии под ними гласили, что из всех фото – только одна с раскапываемого места, остальные – откуда только не натыканы. В общем мысль, обсуждение которой началось по дороге, добрела до отеля, и там предательски родился компромисс: а если все-таки не отдельная поездка, а уже по пути в Маскат с «мааленьким» заездом в Ubar? Любимая женщина (предложившая это вслух), получила всецелое одобрение своего компромиссного замысла. Перед сном «хлопнули по рукам», что завтра прямо с раннего утра, едем в Музей «ладана и истории Омана», там же смотрим раскопки – Аль-Балид, переезжаем в новый отель на море и два дня полного расслабления. Все-таки потом, от Салала до Маската за сутки придется пройти около 1000 км.
Утром, почему-то захотелось в порт. Не поймите превратно, но вот захотелось в порт и все тут. Да и утро было уже немного позднее, почти 11… В общем, все снова сложилось в «четкий продуманный» план, но перед портом мы договорились, что «еще отправим открытки в Россию». В Салала должна была быть куча почтовых отделений. Но, мы не учли, что поиск почты может стать настоящим квестом. Почтовое отделение было всегда неуловимо рядом. Вопрос о почте заставлял то нахмуриться редких опрошенных арабов, неуверенно показывавших «прямо, чуть направо и недалеко от банка – почта», то выскочить девушку из своего магазина-салона и сбегать к старшей сестре за советом («вам надо назад, там чуть налево и где-то между банком и напротив мечети Султана Кабуса»), а то испуганно улыбнуться местному прохожему и сказать «Не тут, вон там примерно». С учетом того, что движение в Салале проходит на скорости около 100 км/ч по улицам с односторонним движением и редкими разворотами – мы потратили не менее полутора часов, пока не уткнулись в здание Главпочтамта Салала. Самое невероятное, что все данные нам ранее описания где оно находится – совпали. Но стало это понятно только находясь около этого здания. Неподалеку виднелись и банк, и мечеть и другие ориентиры. Говорю же –найти почту это квест, где все должно сложиться воедино. Самое забавное, что в этом здании мы минут десять блуждали по светлым, прохладным и безлюдным помещениям и коридорам. Мы хотели уточнить, достаточно ли марок на открытках. В итоге, ввалились в просторный кабинет какого-то важного мужчины и объяснили суть проблемы. Он вызвал подчиненного, который пошел все проверять, а сам развлек нас беседой о почтовой службе, предложив угостить чаем или кофе. Отличное, гостеприимное место. Сотрудник вернулся, доложил, что марок достаточно, и мы пошли опускать открытки в ящик. Так, день тихонечко перевалил за обед, и мы таки доехали до порта (мы же не отступаем от плана!). Только по пути мы на «пару минут» заглянули в супермаркет и купили много ценного. Например, воду и орешки, а также отличный, но уже не актуальный справочник по внедорожным путешествиям в Омане. Сам Порт оказался неплохим, но грузовым. Мечта посмотреть океанские круизные лайнеры разбилась о два поста проверок военными и видами на погрузочные терминалы. Зато около порта, случайно, мы нашли великолепный пляж с купающимися европейцами. Пляж примерно метров 50 в длину, и чуть слева и чуть справа от него скальные породы. Зато никаких оскорблений чувств мусульман при купании и загорании. В музей ладана мы в итоге тоже попали, но ближе часам к пяти. Благо музей работает до девяти часов вечера. Посмотрели историю кораблестроения Омана, потрогали и попробовали ладан (вы знаете, что ладан жуют как смолу?), побродили по раскопкам старого-старого города Аль-Балид. Если честно, за последние лет 600 – город «немного» подобветшал, я бы сказал больше - разрушился. А ведь как о нем писали в начале нашей эры! Да что там эры - еще в 14 веке. Если любопытно, перечитайте повествования Ибн Батута, ну или в крайнем случае Марко Поло. Но погулять по этому парку и музею стоит, факт. В музее мы набрали буклетов о достопримечательностях провинции Dhofar, из которых узнали, что Ubar - есть огромный провал в почве, внутрь которого ведут ступени, и археологические раскопки внутри этого провала. Полюбовались на картинку, как ученые думают выглядел Ubar до его гибели. Мягко говоря – не впечатлило и потребовало помощи других путешественников, уже добиравшихся до туда. Как свидетельствуют описания американского парня в интернете (http://andyinoman.com/2010/08/11/the-lo ... thern-oman) – буклет не соврал. Проверять правоту парня мы не стали, да и выяснилось, что не все оманцы и историки отождествляют этот раскапываемый Ubar с Ubar, описанным в исторических хрониках.
На следующий день, я один поехал в «пару красивых мест, неподалеку от отеля». Мы решили, что должны разделиться в пытливом изучении Омана. Любимая женщина изучает на территории отеля Juweira Boutique побережье моря, бассейны, магазинчики и кафе, а я «те места неподалеку». А то всего один день оставался, и мы могли все не успеть осмотреть, если не разделиться. Скажу честно, совершенно не пожалел. Если вы будете в Салала, обязательно посетите уютное местечко – Wadi Darbat. В период январь-февраль оно конечно не полноводное, и нет водопадов (потока воды по склонам), но в любое время года вы найдете отличные тенистые ряды деревьев вдоль неширокого водоема, типа речки (на картах почему-то озеро). Забавно, что в любое время года там течет речка, причем в сторону гор, а не от них… Что там есть? Птицы, прохладный ветерок, почти нет людей. Когда едешь обратно – виды с гор на долину около моря. Я там провел почти три часа. Единственный минус – купаться не рекомендуют, там в водоеме живут небольшие черви, проникающие под кожу и потом размножающиеся в мочевом пузыре. Да, на обратном пути – не забудьте немного свернуть в сторону от дороги и полюбоваться необычными скальными рельефами (травертиновые скальные выходы). Времени займет немного, и придется метров пятьсот прогуляться по высохшему руслу реки. Но оно стоит того. Необычное место. Уже возвращаясь в отель – размышлял: «вот эти два места были почерпнуты мной из нового «внедорожного» справочника, но ведь дороги до них полностью асфальтированные… а где же тогда внедорожный «дух приключений»?
Завершали мы наше путешествие по Оману однодневным перегоном Салала-Маскат. Общая протяженность 1070 км, время в пути около 10 часов по трассе и примерно полтора часа по Маскату. На следующий день, благо до самолета оставалось почти сутки, запланировали: загорание на пляже, купание в бассейне, сдать к 12.00 машину, номер и поехать в город за подарками. Как самые хитрые, мы даже дважды записались на шаттл-бас до центра Маската, ну чтоб обратно посадили. И умиротворенные легли спать. Но планы вещь условная. Утро выдалось несолнечное, мягко говоря. Проливной ливень. Не просто дождичек, а проливной ливень. Еще тогда я задумался, такие ли дождики имеют в виду метеорологи арабские, которые пишут, что в Маскате от 320 до 350 солнечных дней в году, а в десятых числах февраля с вероятностью 13% идет дождь. В офисе AVISа подтвердили – дождь аномален, аэропорт закрыт, вода стоит примерно на 40-45 см, центр города подтоплен. Мы тогда только покачали головой про аэропорт, но каково же было наше ошеломление, когда и шаттлы были отменены – центр города был настолько подтоплен, что движение по городу было закрыто, как и рынок. Да и вся дорога в сторону Мусандама была перекрыта в двух местах из-за схода камней… Ну что ж, в Омане надо было увидеть все, и даже дождик – о чем написали на новостных сайтах. http://gulfnews.com/news/gulf/oman/rain ... -1.1290446 и http://www.timesofoman.com/News/Article-29783.aspx

Нормальная Экпедиция!!!!!!!Зачётно!!!!!!!!

MORYAK 77 писал(а):Нормальная Экпедиция!!!!!!!Зачётно!!!!!!!!

Спасибо!

Это надо было в Мемуары forum28.html, наверное.

В наше время даже дети книжки без картинок не читают. Где фоты.))

between писал(а):Это надо было в Мемуары forum28.html, наверное.

Не знаю, это хорошее предложение или плохое :-) будем считать, что списание в какой-то архив это позитивное действо :-)

errror7 писал(а):В наше время даже дети книжки без картинок не читают. Где фоты.))

К своему стыду, я не смог овладеть искусством вставки фото в рассказ или загрузки их сюда в качестве фотоальбома... могу только дать открытые ссылки на альбом по оману в фейсбуке https://www.facebook.com/sizov.evgeny/photos_albums или на сайте путешествеников http://www.rutraveller.ru/photo/previewAlbum?id=525329 Зранее прошу простить и принять :-)