Выбор цифрового фотоаппарата.
Сразу скажу, что я не собираюсь пересказывать здесь прописные истины, которые публикуются на всех сайтах по этой теме. Я хочу остановиться на нескольких аспектах, о которых обычно забывают.
Основные пармаетры:
Количество точек на матрице
Увеличение (Zoom)
"Скрытые параметры" цифровых аппаратов:
Шумы
Оптика
Автофокусировка
Ручной баланс белого
Время работы аккумуляторов
Флэш-карта
Интерфейс передачи данных

________________________________________
Количество точек на матрице
Главной характеристикой обычно считают количество пикселей на матрице; от него зависит максимальное разрешение снимков, а значит и качество.
Сколько мегапискелей нужно? Это зависит от задач, которые Вы перед собой ставите. Обычно фотографии хотят после обработки напечатать.
"Стандартное" качество печати - это печать с разрешением 300 точек на дюйм (300 dpi).
Для печати снимка размером 10х15 сантиметров нужно иметь снимок размером 1200х1800 точек, т.е. на матрице должно быть 2,2 Мегапиксела; для печати снимка 13х18 сантиметров - 1600х2200 точек – 3,5 Мегапиксел.
(Здесь я привожу упрощённый алгоритм пересчёта; на самом деле он более сложен.)
Однако, не забудьте прибавить к размеру получаемого снимка ещё и допуски на поля, т.е. на то, что придётся отрезать в процессе кадрирования; чем больше "лишнего" можно отрезать - тем лучше.
Обратите внимание на то, что иногда для аппаратов в качестве наибольшего разрешения указывается размер изображения получаемый при помощи "цифрового растягивания" (по научному - "алгоритмов интерполяции"). Это всего лишь уловка, не попадайтесь на неё! Ибо "растянуть" фотографию можно потом, в спокойной обстановке дома на компьютере.
Увеличение (Zoom)
Удобной функцией, которой снабжены почти все цифровые фотоаппараты, является возможность увеличения (изменения фокусного расстояния).
Она даёт возможность удобной кадрировки изображения. Т.е. вы можете ещё на этапе съёмки убрать из кадра всё лишнее.
(Кстати, возвращаясь к предыдущему пункту - лучше иметь возможность снять кое-что "лишнее", с тем что бы потом иметь возможность решить - действительно ли это "лишнее", или лучше его оставить.) С обычной мыльницей приходилось подходить или отходить от снимаемого объекта.
Увеличение (или по-английски "Zoom") может быть оптическим или цифровым.
Оптический Zoom - это увеличение средствами оптики (т.е. изменение фокусного расстояния линзы). Такое увеличение - самое качественное.
Цифровой Zoom - это растягивания уже готового изображения программными средствами; при таком растягивании качество становится хуже (попробуйте растянуть маленькую картинку на Рабочий стол - и вы увидите на сколько хуже становится качество).
Я советую цифровым увеличением при съёмке вообще не пользоваться – т.к. цифровое увеличение можно сделать потом, в спокойной обстановке на компьютере.
(Строго говоря, цифровое увеличение фотоаппарата более качественно, чем выполненное на компьютере, но не будем вдаваться в подробности…).
Выбирая Zoom обращаем внимание только на оптический!
Теперь рассмотрим то, что обычно ускользает от неискушённого фотолюбителя.
Фокусное расстояние
Это характеристика, от которой зависит угол обзора. Вспомните, сколько раз пытаясь снять компанию друзей вам приходилось просить их "встать кучнее" или самим "отойти подальше", что бы все вошли в кадр? Это значит, у вашего фотоаппарата было слишком большое фокусное расстояние.
Чем минимальное фокусное расстояние меньше – тем больше «войдёт в кадр».
С другой стороны – чем больше максимальное фокусное расстояние – тем крупнее можно снять далеко стоящие объекты.
Кстати, "Zoom" или "увеличение" - это всего лишь разница между минимальным и максимальным фокусным расстоянием.
Фокусное расстояние зависит не только от параметров объектива, но и от размера матрицы. А поскольку в цифровых аппаратах все матрицы разные, используют понятие "фокусное расстояние эквивалентное плёночному" - т.е. пересчитанное для привычного фотографам размера кадра (на плёнке) 36х24 мм.
"Средними" считаются значения 30-90 мм в «плёночном эквиваленте» (3-х кратный zoom).
Шумы
Одни из важнейших параметров, который, к сожалению, почти никогда не указывается в характеристиках - это величина шумов на снимке.
Вы, наверняка, замечали, на что некоторых цифровых снимках иногда вместо однородного тона видны какие-то цветные полоски, как при просмотре фильма с плохой видеокассеты; по научному эти хаотические искажения называются "шум".
Теоретически, чем матрица больше (имеются ввиду физические размеры, а не её разрешение) или чем меньше энергопотребление - тем шумы меньше. Но на возникновение шумов влияют и тепловые процессы в аппарате и, естественно, качество - т.е. технология. Словом, прямой зависимости между размерами матрицы и наличием шумов нет.
Единственный способ реально оценить шум - сделать несколько пробных снимков, а потом в спокойных условиях протестировать качество снимков. (Некоторые магазины позволяют сделать пробные фотографии. Вам нужно иметь только карту памяти подходящую для данного аппарата.)
Кстати, все профессиональные фотоаппараты отличаются ещё и тем, что имеют хорошую систему подавления шумов - об этом обязательно указывается в их характеристиках.
Совет: Количество шумов возрастает с увеличением чувствительности (значение ISO). Хотите получить хорошие снимки – снимайте при минимальном ISO.
Кстати, минимальное значение ISO позволяет сразу понять, к какому классу относится фотоаппарат. Если в характеристиках минимальным указывается ISO-50 – это верный признак не самой лучшей матрицы.
Оптика
Оптика - самая важная часть любого фотоаппарата. Плохую оптику можно сразу распознать по наличию ореола на контурах объектов с разной освещённостью (контуры получаются не чёткими, а окружёнными фиолетовыми и жёлтыми полосами по краям). По научному такие искажения называются аберрацией.
Проверить качество можно только сделав пробные снимки.
Скорость съёмки и точность автофокусировки
Стоит обратить внимание на скорость съёмки и правильность срабатывания автофокусировки. Многие привыкли к тому, что на обычных фотоаппаратах как только вы нажали на кнопку спуска - тут же происходит съёмка. На цифровых аппаратах процесс автофокусировки намного медленнее, иногда приходится ждать секунду или даже дольше, пока аппарат настроится. Это не страшно, если вы снимаете статический пейзаж, но когда вам нужно снять движущийся объект - за секунду он успеет выйти из кадра, и даже ваш друг сидящий за столом успеет повернуть голову и снимок будет безнадёжно испорчен.
Опять же, если в солнечный день при съёмке на улице проблем не возникает, то в домашних условиях (говоря проще - при плохом освещении) автофокусировка может врать, и тогда вместо чёткого снимка вы получаете нечто размазанное.
Кстати, нелишним будет функция предупреждения о малой освещённости.
Что это такое? При ярком освещении время выдержки составляет менее 1/100 секунды, поэтому не важно - твёрдо ли вы держите в руках аппарат, или перемещаете его. А вот при выдержках менее 1/30 секунды необходимо держать аппарат абсолютно неподвижно (на сколько это возможно) - поэтому хорошо бы иметь функцию напоминания об этом.
Про то, как правильно пользоваться автофокусировкой, я здесь не буду говорить, хотя многие об этом забывают - в результате чего получаются нерезкие снимки.
Ручной баланс белого
Обязательным для меня атрибутом хорошего фотоаппарата, является ручной баланс белого.
Что это такое? Это возможность указать автоматике, что нужно считать белым.
Возьмите белый лист и посмотрите на него в помещении, освещаемом лампами накаливания - он будет казаться вам желтоватым, при освещении люминесцентными лампами - фиолетовым, в сумерках - сероватым. Наш глаз адаптируется к изменениям цветовых тонов, но при фотосъёмке если вы не проведёте цветокоррекцию - то и снимки будут желтоватыми, синеватыми или сероватыми (и никакая компьютерная цветокоррекция не сможет этого исправить).
Ручной баланс белого позволяет этого избежать. Вы просто наводите аппарат на то, что по вашему мнению должно быть белым, и аппарат сам подстраивает цветокоррекцию.
В дешёвых моделях есть только заранее предустановленные режимы: улица, дом, вечер, плохое освещение. Но в реальной жизни этого может оказаться мало.
Время работы аккумуляторов
Немаловажной характеристикой является и то, на сколько времени хватает заряда аккумуляторов.
Не стоит думать, что фотоаппарат будет включён только на время производства снимка (менее пол минуты на кадр). Скоре всего, вам захочется выбрать наиболее подходящий ракурс, что значительно увеличит среднее время, затрачиваемое на одну фотографию. К тому же от момента включения аппарата до момента, когда он готов к съёмке проходит несколько секунд, а за это время вы можете упустить что-то важное (например, на экскурсии, или при съёмке каких-то мероприятий), поэтому в действительности вам придётся держать аппарат работающим довольно долгое время.
Обратите внимание на то, что довольно много энергии тратится на работу жидкокристаллического дисплея. И в характеристиках работы от аккумулятора производители часто в рекламных целях указывают время работы с выключенным экраном.
Кроме того, часто максимальное время работы указывается для какого-нибудь нового дорогого аккумулятора, а фотоаппарат комплектуется самым дешёвым.
Не попадайтесь на эту уловку!
Флэш-карта
Для тех, кто стеснён в средствах, важным будет и стоимость флэш-карты, на которую записываются ваши снимки - особенно это актуально для поездок куда-нибудь, когда у вас нет доступа к компьютеру. Поэтому лучше иметь несколько сменных карт.
Интерфейс передачи данных
Раз уж речь зашла о пользовании аппаратом во время поездок - обратите внимание на интерфейс передачи данных, т.е. на то, каким образом файлы переписываются на компьютер.
Нужно ли для этого специальная программа, или необходимо только поставить некоторые драйверы? Можно ли просто так подключить фотоаппарат к компьютеру, например, с Windows XP (в которой уже встроена поддержка многих цифровых устройств без необходимости установки дополнительных драйверов)?
Зачем это нужно? Объясню: в любом городе - хоть в России, хоть за границей, можно прийти в Интернет-кафе, и переписать файлы с фотоаппарата на CD. Для этого вам понадобится только USB-кабель (обычно в Интернет-кафе их не бывает) и диск с драйверами (а может быть и он не нужен). И вы сможете переписать на диск всё, что наснимали, очистить карту памяти, и делать ваши снимки снова.
Выбор других функций зависит от вашего желания и от тех задач, которые вы ставите перед аппаратом.
Надеюсь, я немного внёс ясность в вопросы, которые часто задают: почему аппараты с одинаковым количеством точек матрицы, одинаковыми характеристиками zoom'а, и практически идентичными функциями могут стоить 300$, а могут 900$. И почему у аппарата с меньшим количеством точек на матрице качество снимков получается выше, чем у имеющего больше точек.
И напоследок, добавлю: фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф.
Фотоаппарат - лишь инструмент, который будет совершенно бесполезен в неумелых руках. Мастерство достигается опытом, поэтому пробуйте, экспериментируйте, ошибайтесь и рискуйте.
Успехов Вам!

Интересная статья. Ни про светосилу объектива, ни про размер (физический) матрицы...

Ни ссылки на автора , ни копирайта...
в целом малек устаревшая статья.. и я думаю в выборе она не поможет а наоборот запутает только человека

mitek
mkot
...случайно нашел на компе валялась, потому нет автора и источника, ...ихмо...может кому и пригодиться, ну а нет так грохните да выложте правильную...

Вообщем есть желание сменить все свои девайсы которые фотографируют на что нить одно крепкое не дорогое и с качеством неплохим....бывают,бывают такие девайсы....мож кто че присаветует...щас пользоваться приходиться айфоном,айпадом и пару мыльниц вот таких еще есть

олимпус765

http://foto.ru/olympus_camedia_c-765_ultra_zoom.html


и Самсунг 5х

http://answers.ru.samsung.com/answers/7 ... stions.htm

притом Олимпус которому лет 15 уже фотает иной раз на порядок выше чем Самсунг
самая классная фотография получается на айфоне ...и цветопередача очень высокая....насыщенность пипец какая..

Ну, у меня ты зря совета спросил точно, я сама с таким вопросам к друзьям-фотографами бегаю. К томе же, это все сильно индивидуально, как машина: кому-то нравится одно, кому-то совсем другое.

Вот что мне после кражи насоветовали - может, поможет...

Чонть типа Соневского RX-II (III), если хочешь хорошее качество и не таскать за собой 5-8 кг железа. http://www.dns-shop.ru/.../kompaktnaya- ... y-rx-100... - не уступает многим зеркалкам в режиме "автомата" (как эти зеркалки часто и используют) smile emoticon

В общем да, если хочется нормального железа то зеркалка canon/nikon/sony, если хочется чего то полегче то системник canon/nikon/sony. Соньку NEX и иже с ней (со сменными объективами) весьма хвалят. Имхо мыльницы с фиксированным стеклом рассматривать не стоит.

Я не фотограф, поэтому буду рекомендовать на своем опыте. У меня беззеркалка Fujifilm X-E2, и она меня полностью устраивает. Качество фотографий - превосходное, минимальные геометрические искажения, полный набор объективов (если очень охота), и прекрасный китовый объектив. Легкая, компактная (по сравнению с зеркалками). Сейчас это уже немного устаревшая модель, так что должна быть дешево. Сейчас бы, я, пожалуй, взял бы Fujifilm X-T10.
Но вообще рекомендую взглянуть на две статьи:
http://thewirecutter.com/.../best-mirrorless-camera.../
http://thewirecutter.com/.../best-affor ... orless.../
Я не говорю, что рекомендации у них самые лучшие, просто это неплохой старт, чтобы понять, какие камеры вообще есть на рынке и что ты от них хочешь.

Сонька некс7 и любые переходники (идеальный задник под любой объектив)

Я пока ничего не выбрала - все равно денег нет

спасибо Юль.....кто еще чего скажет ?

Юзал зеркалку Кэнон 450 с разными объективами, хорошее качество, но каждая фотография нуждается в обработке, не хватает цветов, насыщенности, света и тд. Сейчас уже как год пылится на полке, юзаю 6 айфон и go pro, для счастья большего и не нужно, да и всегда под рукой

мне б с одним обьективом и не шибко дорогой айфон и айпад есть

Тоже стою перед выбором фотоаппарата, вот http://www.artem-kashkanov.ru/ можно почитать. Пока присматриваюсь к Nikon D3300.

Фуджифильм или олимпус бери беззеркалку.

Сони рх1 мне понравилась как фотает. На беспилотнике питерском ставят, перепаяные.
Но наверное не подойдет.

Если хочешь действительно хорошие картинки - придется поработать. Берешь фотик с поддержкой RAW, снимаешь, обрабатываешь, получаешь результат. Все, что снимается в джипег - говно. ИМХО.

Что есть зеркалка и псевдозеркалка?

Зеркалка – это фотоаппарат, видоискатель которого основан на зеркале. Зеркало стоит под углом в 45 градусов и позволяет видеть через видоискатель реальную неоцифрованную картинку.
Плюсы:
- Оптический видоискатель - особенность зеркального фотоаппарата и его преимущество над беззеркальным.
- Фазовый автофокус
- Огромный парк оптики
- Время работы зеркальных камер от одного заряда батареи значительно выше, чем у беззеркальных.

Беззеркалка не имеет зеркального видоискателя. Вместо видоискателя в недорогих камерах используется экран, а в фотоаппаратах подороже применяется электронный видоискатель. Он имеет определенное разрешение, которое указывается в спецификации фотоаппарата. Естественно, как и в случае с монитором, чем больше разрешение, тем лучше.
Плюсы:
- Размер. Беззеркалки меньше.
-Электронный видоискатель.

Покопипастила немного. Писать было бы долго. Я бы взяла зеркалку.

еще минус беззеркалок - меньшее время работы (за счет постоянно включенного экрана)

В нормальной "беззеркалке" уже есть фазовый фокус (гибридный вкупе с обычным контрастным).
Парк оптики для любителей т.е. для кого она предназначена более чем достаточен.

Мелкий размер камеры ограничивает размер аккумулятора, это факт. Аккумуляторы в свободной продаже, но я пользуюсь одним, на день хватает в поездках.

Зеркало хоть убейте не пойму в чем прикол. Рудимент ИМХО. Кому оно нужно прям кровь из носу, тот его берет, а остальным только вес таскать.

Сам использую Соньки 5n и a6000.

Для простых обывателей советовать РАВ... странно. В жизни столько дел, чтобы еще РАВ ковырять.

Снимать в джипеге это как ездить на автомате - вроде едет, а ощущения не те.

Я согласен с этим, если ты профи.

П.С. Сядь на нормальный автомат просто:)

https://market.yandex.ru/product/8548125?hid=91148&clid=502 у меня такой. Еще и водоплавающий. Качества для обычной съемки хватает более чем. Чтобы РАВами заниматься надо не только время, но и желание и талант. Мне жипегов за глаза хватает, мне интереснее сюжет, чем идеально вытянутые цвета.

Flanger писал(а):Я согласен с этим, если ты профи.

Если профи, то проблемы другого характера возникают