Ну если болт пойдет, то шпилька и подавно. Тем более в тело из мягкого металла шпилька желательней.

IT68 писал(а):Ну если болт пойдет, то шпилька и подавно. Тем более в тело из мягкого металла шпилька желательней.

ни разу не задумывался ,почему тогда конструкторы почти везде болты ставят?
они лохи,да?
ну я как бы сам по образованию инженер конструктор...не хочу быть совсем уж лохом ))

ГОА писал(а):стальная?

Стальная и похоже - нормализованная.

IT68 писал(а):Ремонтная шпилька- с одной стороны 14 с другой 12.

Предпочитаю "штатные" шпильки вворачивать. Ремонтные (тем паче-самодельные) - не есть "гуд".

ГОА писал(а):ни разу не задумывался ,почему тогда конструкторы почти везде болты ставят?
они лохи,да?
))

А почему почти везде. Разве мало деталей, скажем на автомобильном двигателе, крепится именно шпильками. Ты прикрути ГБЦ болтами. Ты инженер и должен знать почему у шпилек ГБЦ резьба, которая в блок вворачивается с крупным шагом, а с другой стороны с мелким. Я вот ПТУ водительское закончил 25 лет назад. Только не надо про авторитет рассказывать.
А полезность конечно полезная. Но я только замеил, что если перерезал резьбу с 12 на 14, то надёжнее на 14 и вкрутить.

IT68 писал(а):

ГОА писал(а):ни разу не задумывался ,почему тогда конструкторы почти везде болты ставят?
они лохи,да?
))

А почему почти везде. Разве мало деталей, скажем на автомобильном двигателе, крепится именно шпильками. Ты прикрути ГБЦ болтами. Ты инженер и должен знать почему у шпилек ГБЦ резьба, которая в блок вворачивается с крупным шагом, а с другой стороны с мелким. .

мдя...вообще то ГБЦ на всех авто именно болтами и прикручивается!! Только уазик со шпильками .... далеко не эталон для подражания )))

Только не надо про авторитет рассказывать.

это ты о чем?

Но я только замеил, что если перерезал резьбу с 12 на 14, то надёжнее на 14 и вкрутить.

этим ты ослабляешь прикручиваемую детальку.Инженеры ведь чем то руководствовались,делая отверстие именно на 12.

все тревиально, штука однозначно полезная, если крутить резьбу на 14, не всегда есть возможность расверливать то что потом этот болт держать будет, вот тут то эта штука и понадобится что б прикрутить болтом на 12., насколько помню так резьбы в блока для свечек зажигания ремонтируют..., и никто не ищет новый свечек с большим диаметром резьбы, былоб забавно про что в общих чертах Олег описал.

http://www.e-mv.ru
В машиностроении применяют три основных вида резьбовых крепежных соединений:
- болтами с гайками (рис.1.1.),
- ввертными болтами (винтами) (рис.1.2.),
- шпильками (рис.1.3.)
Основные разновидности крепежных соединений

Рис.1. Основные разновидности крепежных соединений.

1. Соединение болтами применимо только при возможности выполнения сквозных отверстий в стягиваемых деталях. Монтаж болтовых соединений не особенно удобен: требуется страховка болта от проворачивания при затяжке гайки. Желательна фиксация болта в осевом направлении при затяжке. При монтаже приходится манипулировать двумя деталями - болтом и гайкой.

2. Соединение ввертными болтами применяют при глухом нарезном отверстий (рис.1.2.), когда невозможно применить болт с гайкой, или при сквозном нарезном отверстии (рис.1.3.), когда возможна установка болта только с одной стороны соединения. Ввертные болты по конструкции аналогичны болтам с навертной гайкой.
Деталь с нарезным отверстием должна быть выполнена из материала, который хорошо держит резьбу (например, стали, ковкого и высокопрочного чугуна, титанового сплава, бронзы). В деталях из мягких сплавов (алюминиевых, магниевых, цинковых и т.д.) требуется введение промежуточных нарезных втулок (футорок) из более твердого металла.
Нежелательно выполнение нарезных отверстий в деталях из серого чугуна для часто разбираемых соединений (резьба в сером чугуне склонна к выкрашиванию и быстро изнашивается), а также в деталях из коррозионно-стойких сталей (нарезание резьбы сопряжено с большими трудностями из-за вязкости сплава). При износе резьбы деталь с нарезным отверстием выходит из строя, исправить ее можно только установкой нарезных втулок (если это допускает конструкция детали).
Соединение имеет определенное ограничение по высоте стягиваемых деталей: осуществить правильную затяжку длинных болтов затруднительно из-за неустранимого скручивания стержня болта при затяжке.
При сборке и разборке манипулируют одной деталью - болтом, что представляет определенное преимущество перед болтовым соединением, где приходится манипулировать болтом и гайкой.

3. Соединение шпильками в основном применяют для деталей из мягких (алюминиевых и магниевых сплавов) или хрупких (серого чугуна) материалов, а также при глухих или сквозных нарезных отверстиях. (рис.1.4. - 1.5.) в случаях, когда невозможна установка ввертных болтов.
Ввертной конец шпильки устанавливают в нарезном гнезде наглухо и притом по большей части с натягом. В этих условиях резьбовое соединение детали даже из мягких металлов получается достаточно надежным.
При срыве или повреждении резьбы деталь с нарезными отверстиями выходят из строя; исправить ее можно только установкой нарезных втулок. При обрыве шпильки удаление ввертного ее конца из гнезда затруднительно.
Сборка и разборка соединения имеет особенности; детали можно соединять и разъединять только в направлении, перпендикулярном к плоскости стыка, приподнимая снимаемую деталь на полную высоту шпилек. Этим соединение существенно отличается от болтового соединения и соединения ввертными болтами, где возможен, при удаленных болтах, сдвиг деталей параллельно плоскости стыка. При сборке и разборке манипулируют одной деталью - гайкой.
Соединение шпильками вызывает определенные неудобства при сборке: выступающие концы шпилек затрудняют доступ к соседним деталям. Особенно ощущается этот недостаток в многошпилечных соединениях с "частоколом" длинных шпилек.

Кроме описанных основных видов соединений возможны и промежуточные. К ним относится, например, нередко применяемое соединение, изображенное на рис.1.6. Болт закрепляют с помощью гайки в гладком отверстии одной детали, другую деталь притягивают гайкой, навертываемой на свободный конец болта. Постоянное закрепление болта в одной детали и наличие свободного навертного конца болта делают похожим это соединение на шпилечное; крепление болта в гладком отверстии с помощью гайки - на болтовое соединение.
Сравнивая различные типы крепежных соединений с точки зрения компоновки, можно отметить как положительную особенность, что ввертные болты и шпильки допускают гораздо большую свободу в выборе форм деталей, чем болты.
Крепежные детали рядового назначения изготавливают чаще всего из Cтали 45, ответственного назначения (шатунные болты, силовые шпильки и т.д.) - из хромистых сталей типа 40Х, хромансиля типа 30ХГС, жаропрочных сталей типа 30ХМ, 50ХФА, 25Х12М1Ф, из коррозионно-стойких сталей типа 30Х13, 40Х13.
Шпильки со стержнем и c диаметром, равным диаметру резьбы, изготавливают обычно из прутков с повышенной чистотой (качеством) поверхности и повышенной точностью размеров (серебрянка). Поверхность гладкой части стержня оставляют необработанной. Болты из непластичных сталей изготавливают из круглого проката с высадкой головки в горячем состоянии, а из пластичных сталей - в холодном.
В серийном и массовом производстве резьбу нарезают методами вихревого нарезания и фрезерования. Наиболее производительным и вместе с тем обеспечивающим наивысшую прочность резьбы является метод накатывания резьбы.
Болты и шпильки с утоненными стержнями изготавливают из круглых заготовок обтачиванием. Диаметры стержней крепежных деталей ответственного назначения уменьшают уковкой стержня на ротационно-ковочных машинах.

Вот. Приобрёл себе полезность на зиму.

проведи плиз тест ....залей кипятка и поставь на балкон и каждые 15 минут проверяй а лучше температуру меярть. за сколько до комнатной упадет.......во будет классно.....

Испытания проведены. Правда - в условиях кухни и не "в динамике". Результат: за 25 часов температура упала с 98 до 65 градусов.

65 - довольно приличный горячий "продукт".

Во, вещь!
http://www.master5.ru
Пилорама мини ( портативная ) позволяет выпиливать пластины, доски, полубрус и брус из целого массива дерева. Вертикальный и продольный упоры позволяют получать пиломатериал с ровной и гладкой поверхностью потребной длины. Мобильная пилорама транспортируется и эксплуатируется одним человеком.Технические характеристики Максимальная ширина пропила, мм 300Толщина получаемого материала, мм min 20 max 200Минимальная мощность применяемой бензопилы, л.с. 2,2Пояснения к рисунку:1 – направляющая рамка2 – вертикальная стойка3 – рукоятка регулировки толщины спила4 – винт регулировки толщины спила5 – контргайка6 – упорные ролики Эти мини пилорамыа используются с бензопилами типа PARTNER 370-420 или STIHL 180-250.

Где-то мы схлеснулись насчёт выворачивания сломаных шпилек и т.п.
Вот сегодня нашёл в интернете вот такие полезности для этих целей:
http://www.gaz-24.ru

применим только в том случае, если обломанный болт или шпилька выступают над деталью.

имеет левую коническую резьбу. При вворачивании экстрактора против часовой стрелки в отверстие, просверленное по оси обломанного крепежа, он заклинивается в нем, что позволяет выкрутить деталь. Экстракторы изготавливают из закаленной хромованадиевой стали. Их продают поштучно или в наборах.

имеет упорное кольцо, надеваемое на поврежденную гайку, одну или две режущие части и силовой болт. При его заворачивании гаечным ключом режущий элемент постепенно внедряется в гайку и разрезает ее.

экстрактор хорошая штука, но как-то обломил его в крышке термостата, потом высвеливать пробовал. результат покупка корпуса.
это непретензия, а рекомендация пользоваться аккуратно

qwas писал(а):экстрактор хорошая штука, но как-то обломил его в крышке термостата, потом высвеливать пробовал. результат покупка корпуса.
это непретензия, а рекомендация пользоваться аккуратно

С экстрактором - главное не заламывать его. На кручение - хорошо работает. На залом - плохо.

Вот собирался рисовать - а оказывается картинка есть.

Статья попадалась. Мужик из глубинной глубинки, в которую дороги летом - только в сухую погоду есть. А зимой - не чистят вообще. У него УАЗик был. Вот он сделал примерно такую приспособу.
Точнее он сварил "беличьи колёса" из арматуры диаметром как раз с диск. По твёрдому грунту - ехал на резине, а когда проваливался по обод - "ложился" на приличную и зацепистую поверхность "беличьего колеса".
Несколько лет эксплуатации показали: практически не удавалось сесть на болотине (не знаю правда что там у них за болота были) и по любому снегу пробирался всю зиму. Особенно удачно шёл по старым своим колеям (снег натаптывал хорошо "ловимыми" колесом колеями с твёрдой "обочиной").

или картинко некорректная или додумывать нада. у него типа спарки получилось только разного диаметра??? Резиновое колесо больше по диаметру а железное меньше???

Ездец писал(а):или картинко некорректная или додумывать нада. у него типа спарки получилось только разного диаметра??? Резиновое колесо больше по диаметру а железное меньше???

Посмотри тут: post211121.html#p211121

http://www.freeseller.ru
Неисчерпаемы на выдумку!

Однако оговорюсь, что по настоящему проверить свечу можно только под давлением.

http://apocalypsejournal.ru/2009/02/08/spirtovaya-gorelka-iz-banki-za-5-minut/
Спиртовая горелка из банки за 5 минут.
Из нескольких алюминиевых банок всего за несколько минут можно сделать отличную спиртовую горелку, которая выручит вас и в туристическом походе, и если вам внезапно отключат газ )).

Вариантов исполнения довольно много.
В нашем случае нам понадобится 3 алюминиевых банки с любимым напитком, причем одна должна быть неоткрыта.
Шаг 1. Открываем две банки и беспощадно выпиваем содержимое
Шаг 2. Отрезаем у банок донную часть: у первой банки в высоту на 20 мм, у второй - на 30мм. Чтобы срез получился ровным, можно использовать конструкцию, приведенную на рисунке.

Шаг 3. Чтобы соединить обе донных части, одну из них придется немного расширить. Для этого понадобится третья неоткрытая банка. Необходимо вставить банку в меньшую донную часть и, надавливая, одеть ее на дно банки.
Шаг 4. В центре 30-милиметровой части горелки нужно просверлить отверствие диаметром >3мм. В него будет заливаться топливо, также оно будет служить для выхода избыточного давления, которое может повредить горелку. Это отверствие можно заменить несколькими меньшего диаметра, проткнув банку в этом месте шилом.

Шаг 5. Теперь можно совместить обе половинки горелки, одев на верхнюю половинку предварительно расширенную нижнюю часть.

Шаг 6. В практически готовой горелке вдоль окружности шилом необходимо проделать отверствия для выхода воспламеняющихся газов. Вот теперь горелка готова.

Запуск горелки.
Через отверствие в центре влейте в горелку около 30мл спирта и накройте отверствие монеткой. Если внутри образуется высокое давление, оно просто подбросит монетку и ваша горелка не взорвется.
Чтобы горелка заработала ее необходимо предварительно нагреть. Наилучший способ - поставить горелку на поддон (например крышка от консервной банки), капнуть на поддон несколько капель спирта и поджечь. После нагрева, спирт внутри горелки начнет интенсивно испарятся и выходя из сопел будет создавать ровное пламя.


Такая горелка обычно способна закипятить 0.5л воды в течение 7 минут, что вполне достаточно чтобы заварить себе чаю или запарить лапшу быстрого приготовления.

В интернете можно найти множество вариантов исполнения баночных спиртовых горелок. Их конструирование достаточно увлекательное занятие.

Не встречал такого, интересненько.
Только вот спирт найти проблемно, работала бы она на водке

Глядя на вас и себе волокушу замутил.Прикольно вышло.А главное как удобно.Спасибо МЕГАМОЗГУ за идею.

Всем хомутам - хомуты!
Закупил в "Резинотехнике" на монтируемую технологическую установку.

Надо будет на УАЗике на такие хомуты перейти.

Дома эпопея с развешиванием всяких настенных картин и естественно надо знать где проводка. Два дня пользовал иностранный аппарат. Блин......., гудит везде, мозги сломал. Два раза в одном и том же месте провода не показывал. Блуждающие форварды мляя! Пришлось вспомнить физику и старые наработки. Оказывается проводка не блуждает под штукатуркой . Определяется самопальной приблудой на ура... и что самое главное с гарантией 100 процентов. На фото буржуинское чудо и приблуда собранная из подручных запчастей за 10 минут.

chaf писал(а):Дома эпопея с развешиванием всяких настенных картин и естественно надо знать где проводка. Два дня пользовал иностранный аппарат. Блин......., гудит везде, мозги сломал. Два раза в одном и том же месте провода не показывал. Блуждающие форварды мляя! Пришлось вспомнить физику и старые наработки. Оказывается проводка не блуждает под штукатуркой . Определяется самопальной приблудой на ура... и что самое главное с гарантией 100 процентов. На фото буржуинское чудо и приблуда собранная из подручных запчастей за 10 минут.

а где взял такую катушку, сколько там витков и какой проволоки диаметром, со стальным сердечником? И головной телефон на сколько Ом ?

Катушка от какого-то реле. со второй стороны к верёвке прилажен динамик от телефонной трубки. С сечением провода и длиной не заморачивался. Подобрал опытным путём, чтобы отчётливо было слышно гудение при приближении к проводке. Можно использовать одну обмотку трансформатора. Короче-творчество