Перелываю помаленьку. Всё с той же целью. Проехать чуть дальше и сесть там поосновательнее.
Вот решил затеять отдельную тему. Может мои технические проблемы будут интересны ещё кому.

конечно интересно....

Да ,хотелось-бы побольше узнать об этой технике.

Одна из проблем:
У меня большой кунг. Самый большой, какой видел. Запаска сзади. Рессоры вкруговую нормальные. Грузоподъемность – 2 тонны.
Загружаем равномерно тонну. Садится на ж…
Это ещё не страшно. Хуже всего то, что по «плохой» дороге – яма справа, яма слева, колея, да ещё наклон всего рельефа - машину опасно качает, при этом она как бы виляет задом. Если грязь, чуть проморгал, задницу стащит в колею… Пробовал сделать жестче амортизаторы (в 1,5 и в 2 раза) – помогло не сильно.
Теперь поставил на задний мост подрессорники – 8 листов, 3 коренных как у ГАЗ-53, а дальше набор, как у рессоры. Идея такая. При крене больше какого-то, должен работать подрессорник и не давать заваливаться машине на бок. При этом я не хочу увеличивать жесткость основной рессоры, и мечтаю оставить амортизаторы. Если будет жестковато, буду делать короткие листы короче, ну, может и часть коренных.
Вот теперь чешу репу – как прикрепить опоры (подушки). То есть, какое должно быть расстояние между подушкой и подрессорником? Ну, пусть на пустой машине. Можно и загрузить. При грузе в тонну рама опускается относительно моста приблизительно на 10 см.

Сергей Акатьев писал(а):При грузе в тонну рама опускается относительно моста приблизительно на 10 см.

Сам себе и атветил!

А кунг родной? И оправдывает себя то, что он "самый большой"? Может минусов больше, чем плюсов и стоит (Эх-ма! "страна советов", блин! Советовать то мне легко....) уменьшить это самый "Кузов УНиверсальный Герметичный" на приемлемую величину?

Кунг родной. Когда покупал машину, с трудом нашёл именно такой.
Подрессорники тоже гнутся.

Сергей Акатьев писал(а):Вот теперь чешу репу – как прикрепить опоры (подушки). То есть, какое должно быть расстояние между подушкой и подрессорником?

помоему расстояние между подрессорником и подушками на пустой машине должно быть минимальным см 3-4... по ровной дороге они работать небудут, а в поворотах, ямах, кочках (с твоим тяжолым кунгом) должны помогать так как практически сразу будут вступать в работу уменьшая крен...
на автокранах есть хорошая приблуда... там при помоши системы рычагов можно менять зто растояние, разница в поворотах чувствуется сразу...

Сергей Акатьев писал(а):Одна из проблем:
У меня большой кунг. Самый большой, какой видел. Запаска сзади. Рессоры вкруговую нормальные. Грузоподъемность – 2 тонны.
Загружаем равномерно тонну. Садится на ж…
Это ещё не страшно. Хуже всего то, что по «плохой» дороге – яма справа, яма слева, колея, да ещё наклон всего рельефа - машину опасно качает, при этом она как бы виляет задом........

откуда у тебя грузоподьёмность 2 тонны с кунгом ? да у тебя сама будка тянет на 1700 кг! а ты туда ещё 1000 кг - естественно перегруз! никакие подрессорники тебя не спасут.
а болтает и качает по причине перегруза колёс- попробуй под грузом качнуть задние до 2,5-2,8 атм - почувствуешь разницу!

MudRun писал(а):
откуда у тебя грузоподьёмность 2 тонны с кунгом ? да у тебя сама будка тянет на 1700 кг! а ты туда ещё 1000 кг - естественно перегруз! никакие подрессорники тебя не спасут.
а болтает и качает по причине перегруза колёс- попробуй под грузом качнуть задние до 2,5-2,8 атм - почувствуешь разницу!

Пока ехал с работы, тоже про это же подумал....
Бесплатных шанежек небывает. Раз кунг большой - значит тяжёлый.
Попробуй найди где-нибудь "весовую" (автомобильные весы - в сельской местности например, или заедь в "Том-маг". У них там весы на въезде в территорию) и сравни "свой" вес и вычти из него вес овтомобиля по справочнику. Примерно поймёшь - на сколько ты тяжелее.....
А тогда уже и давление в колёсах делай в соответствии с нагрузкой.

Мне кажется - так правилно будет начинать решать проблему.

Да, блин.........
Тот ещё у тебя "геморрой".....
Надеюсь, что всё получится и все труды буду вознаграждены комфортом.

Вот ещё одна проблема. Кувыркаюсь с лебедкой. Хочу поставить муфту, чтобы не срезало шплинт. Собрал коллекцию карданов, вроде бы УАЗовские. Но на некоторых фланцы чуть меньше. И соответственно расстояние между болтами чуть меньше. Или это не УАЗовские карданы?

а что за муфта если несекрет... читал тут форум шишководов так они пишут что неимеют проблем со шпонкой, хотя если засадить по самую лобовуху грят может и невыдержать... потом ещё вычитал что если заместа оной ставить что нить помощьнее (болт на 10-12) то сперва рвётся трос в большинстве случаев (если трос родной). да и шпонку поменять на лебёдке не сильно геморойно помому... отсюда и вопрос а зачем тогда эта муфта нужна...и куда её тут впихнуть...

Машина у меня 72 года выпуска. Наверное, могут быть отличия.
Ну, коробка отбора мощности на лебедку у меня совсем не такая как в магазинах. Рулевая трапеция не такая, как на фотографиях, что ты выкладывал. Всё не самодельное, всё в пломбах. Машина с хранения.

Трос родной, вроде бы на 14 мм. На разрыв, наверное, тонн 8 – 10. По моему, оторвёт там всё к чертовой матери, а трос целый останется. В эти выходные перетряс лебедку, все железки ещё в голове.

Повезло мне, может быть.
В поисках особо крупной рыбы сел как следует в районе деревни Красная Горка, что на Чулыме. (В соседнем озере она же всегда крупнее и ловится чаще. Ну и на поляне, покрасивши встать хочется!) Размотал все, что было до деревьев покрепче. Ну и срезало у меня этот самый предохранительный палец, "шплинт" за номером 295729-П29. Откопал машину, как смог. Останки шплинта конечно завальцевало. Кое-как забил вместо шплинта бородок. И это все немного под водой, если её можно так назвать, эту вонючую жижу.
Ну и…
Отломило зуб шестерни коробки отбора мощности, покрошило немного зубья шестерни первичного вала, чем-то пробило картер коробки.
До жилой деревни километров тридцать. Хорошо там 66 нашёлся. Снял, что было. Уговорил лихих мужиков на ГАЗ-69. Довезли, куды смогли.
Короче, добирался с "рыбалки" почти неделю. Итого на машине новая коробка и, наверное, будет новая коробка отбора мощности.

Вот теперь и думаю поставить муфту. Чтобы ни чего не срезало. Не тянет лебедка, значит надо копать.

Муфта, как мне сказали, с Беларуся. Выполняет роль дифференциала повышенного трения между передним и задним мостом – "поросенок". (Так мне сказали.) Состоит цилиндра с внутренними шлицами, вала с наружными шлицами, набора дисков и пружины. Часть дисков с внутренними зубчиками, часть дисков с наружными зубчиками. Всё это хозяйство собрано внутри цилиндра. Диски чередуются. Зубчики в шлицы цилиндра, зубчики в шлицы вала… Крутим вал. Цилиндр стоит. Подтянули гайкой пружину, сильнее сжали диски, цилиндр закрутился. Все это в масле. Ну, там ещё сальники, подшипники, корпус, фланцы карданные. Фланцы, до безобразия, похожи на УАЗовские.

Я не шибко грамотный в механизмах. Так что извиняйте, если что.

Сергей Акатьев писал(а):Вот ещё одна проблема. Кувыркаюсь с лебедкой. Хочу поставить муфту, чтобы не срезало шплинт. Собрал коллекцию карданов, вроде бы УАЗовские. Но на некоторых фланцы чуть меньше. И соответственно расстояние между болтами чуть меньше. Или это не УАЗовские карданы?

карданы с меньшими фланцами- волговские
а на МТЗ правда стоят такие же валы как на Уазе, по фланцам, по крестовинам , по длине не совпадают

Сергей Акатьев писал(а):Муфта, как мне сказали, с Беларуся. Выполняет роль дифференциала повышенного трения между передним и задним мостом – "поросенок".

Есть акая приблуда... но опять впрос как расчитать нужное усилие...

Похожая запчасть. То, что я нашёл, намного проще.
А усилие. Ну, методом научного тыка. Зажму в тисы и буду крутить. Если передаваемого усилия хватит с запасом,то можно изобретать.
В меньшую сторону моно отрегулировать.

Как-то "бомбили" картофелекопалку. Были такие раньше....
Там тоже есть предохранительная муфта. Простая - как пять копеек! Два диска имеют на торцах зубъя треугольного профиля (в радиальном направлении расходятся). Друг к другу прижаты через пружину. Усилие прижима регулируется гайкой.
Диски чугунные. Литые. Судя по месту установки передавали около 5 кВт.

Действие понятно надеюсь? Момент превышает заданное значение - начинают проскальзывать и "щёлкать" зубъями.

Муфта компактная. Если учесть - что для с/х техники - значит надёжная.

Скручивали мы её в "Зональном". У них там было "кладбище" сельхоз-техники разной.

витя писал(а):Скручивали мы её в "Зональном". У них там было "кладбище" сельхоз-техники разной.

Авто-Вандалы!

Муфта не подходит по передаваемому усилию. Максимальный момент на первичном валу лебедки – 37 - 40 кг/м. Максимальный момент, передаваемый муфтой – 20 –25 кг/м.

А можно поподробнее про "кладбище" сельхоз-техники. То бишь, как туда попасть?

Сергей Акатьев писал(а):А можно поподробнее про "кладбище" сельхоз-техники. То бишь, как туда попасть?

тык нету там его давно... всё растащили да в металалом позддавали...

Борюсь попутно с ржавчиной. Беру ортофосфорную кислоту, разбавляю в 10 раз кипяченой водой. От зарядника подаю 12 В. Зарядник не должен боятся кз. Минус на ржавую деталь, плюс на нержавеющую ложку, обмотанную бинтом. Толщина намотки 2 – 3 мм. Ложку обмотанной частью в раствор кислоты и медленно (и печально – дышать не чем) вожу по ржавчине до появления серого цвета. Ток 5 – 10 А. Промываю водой, сушу. Железяка к покраске готова. Как правило, на обработанных местах краска сидит очень хорошо.

Перетряс насос гидроусилителя. И вот задался вопросом, чего туда залить?
По книжке веретёнка или ВМГЗ. Но это же каменный век.

Декстрончик в данном случае спасет тебя