По материалам сайта: http://www.zooclub.ru/

По материалам сайта: http://www.piterhunt.ru/
ОХОТА НА КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ > Охота на лося

Прежде чем идти на лося, надо получить разрешение государственной охотничьей инспекции и твердо знать, в каких условиях, в какие сроки, где, когда и каким способом разрешена эта охота.
Время охоты на лося определяется различными факторами, в том числе степенью его упитанности.
Наибольшей упитанности взрослый лось-бык достигает к середине - концу августа, когда его рога очистились от покрывающей их шкурки, линька закончилась, и новая шерсть начинает отрастать и удлиняться. В это время животное, достигшее полного развития (в возрасте 7-10 лет), весит около 400 кг (300-340 кг чистого мяса и 30 кг жира, снятого под кожей и с брюшной полости).
В брачный период за какой-нибудь месяц бык, ведущий беспокойную жизнь и мало питающийся, в короткий срок теряет весь запас накопленного сала. Уже в конце октября быки становятся неузнаваемо тощи по сравнению с августовскими. В дальнейшем, в первой половине зимы примерно до середины января, лоси вновь поправляются, а потом под влиянием жестоких морозов и глубоких снегов опять худеют вплоть до середины апреля, когда начинается линька.
Таким образом, лучшее время для правильной исключительно выборочной охоты на лосей - кратковременный (не больше недели) период перед началом и в самом начале гона, позволяющий отстрелять на выбор самых старых быков, препятствующих нормальному гону тем, что они отпугивают от коров вполне половозрелых самцов-производителей.
Распознать такого быка нетрудно: несмотря на огромный рост, он имеет уродливые или тонкие уже перерождающиеся рога с уменьшенным числом отростков (такие быки должны выбраковываться в первую очередь), предельное количество отростков на обеих лопатах примерно до 18-24 (9-12 на каждом роге). Кроме того, старого быка определяют по голосу - "стон" его низкий, более грубый, чем у молодых. Во время гона старик всегда ведет себя смелее, агрессивнее лезет в драку. Присутствие на гону стариков-гигантов, наконец, определяется и по отпечаткам следов на болоте, влажной открытой почве, грязи или дорогах.
При охоте очень важно не перепутать старого лося с цветущим мощным быком-производителем, выделяющимся большими красивыми рогами. Такого быка нужно всячески оберегать в охотничьих угодьях.
Вот почему краткое описание способов охоты на лосей мы начинаем с охоты "на стон", или "на вабу".
Проведение охоты "на стон" в последние дни августа оправдано еще и тем, что именно старый бык первым отзовется "на вабу", первым попадется на обман, так как гон у стариков начинается почти на месяц раньше, чем у молодых.
Охота "на стон". Охота "на стон" требует исключительной выдержки и спокойствия. Охотник, собравшийся ночью в лесную глушь, должен быть выносливым, так как ему приходится преодолевать большие расстояния, идти по бездорожью, нередко болотом и в темноте. Нужно иметь до крайности тонкий слух и отличное зрение, а главное - обладать находчивостью, уметь принимать быстрые решения, мгновенно выполнять их и быть всегда хладнокровным и хорошим стрелком.
Охота "на стон" при встрече в предрассветной мгле лицом к лицу с лесным великаном неподражаема. Недаром есть охотники, которые без ружья выезжают в субботний вечер специально "подразнить", послушать и подсчитать лесных красавцев, отозвавшихся "на стон" где-нибудь в знакомом перелеске.
Вот как описывает этот вид охоты знаток ее в прошлом Д. Нарышкин: "Сначала неясный звук, напоминающий отдаленное кваканье лягушки, делается все яснее, потом переходит в стон; слышно, как зверь идет еще далеко; потом подходит ближе... Лес ломается под мощным напором рассвирепевшего животного; стоны чередуются с глухим, сдержанным ревом; макушки ближайших сосен и березок покачиваются; еще треск от сломанного деревца… Близстоящий ивняк сначала шевелится, как от невидимой силы, потом раздвигается - и в нескольких саженях стоит громадный зверь, в которого нужно дать верный выстрел. Я не знаю охоты более красивой по обстановке в нашей местности, ни более увлекательной, ни наполненной большими ощущениями".
Охота "на стон" проводится следующим образом.
Обнаружив место, где встречаются следы оживленного поведения лосей, сломанные и согнутые деревца и вырванные с корнем кусты, охотник вскоре находит пахучие круглые ямки, выбитые лосем, до 1,5 м в поперечнике и до 15-25 см глубиной. Тут же можно на следующее утро, приблизительно за час до рассвета, или поздно вечером осторожно "навабить" (поманить) лося, для чего применяется сделанная из бересты конусообразная труба или бутылка с отбитым дном. Некоторые опытные охотники отлично подражают "стону" лося без всяких приспособлений.
Выходить "на стон" можно одному, но удобнее вдвоем: один - "вабит", другой - стреляет. Прежде чем "вабить", нужно выбрать место, откуда бы зверь был хорошо виден, а охотник укрыт и не было помехи для стрельбы. "Вабить" нужно сначала тихо (лось может быть поблизости), а затем все громче и громче, не сходя с места. Если зверь не отзывается, надо перейти еще шагов на двести и поманить. "Вабить" при переходе не следует: можно подшуметь лося. Если лось отозвался, пошел на "вабу", манить нужно "в стон" бегущего зверя. Выманивать лося по ходу его нужно всегда с подветренной стороны.
Когда "стон" лосей происходит в темноте, а с наступлением рассвета быки молчат, можно попытаться подойти к ним, совмещая подход с редким и осторожным подманиванием зверя. Такой маневр иногда удается. Лучшая охота "на стон" бывает в тихую, прохладную погоду. При выборочном отстреле нельзя стрелять по первому вышедшему на "вабу" лосю, нельзя спешить, нужно точно разобраться, есть ли в данном угодье более старые, пригодные к выбраковке лоси.
С лайкой - на поводке. После охоты "на стон" этот оригинальный способ спортивной добычи лося имеет большое будущее. Особенность его в том, что собака работает молча и на поводке. Собаки для такой охоты, обычно лайки, должны быть очень хорошо воспитаны, послушны и притравлены по лосю или другому зверю. Чем спокойнее и уравновешеннее собака, тем выше ценится качество такой помощницы.
К охоте с лайкой на поводке нужно готовиться заранее: вырастить удачную собаку, подобрать дружную группу из трех-четырех охотников, работающих с лайками, заблаговременно выяснить места охоты.
Пользуясь врожденным качеством лайки молча, без голоса, преследовать зверя по следу до тех пор, пока она его не увидит, надо усиленно развивать у нее это качество. Притравливать лаек для охоты по крупному зверю рекомендуется не ранее двух лет, иначе молодая собака может быть испугана лосем и навсегда испорчена для охоты. Притравку второпольной лайки лучше всего начинать с опытной собакой и после того, как зверь убит, подпустить ее к нему. Сначала она испугается, отскочит от туши теплого лося, но при виде того, какую азартную трепку дают лесному великану ее собратья, она, подзадоренная хозяином, тоже бросится на тело зверя и начнет его тормошить. Тогда нужно погладить собаку и дать ей лакомство.
После притравки молодой лайки по убитому зверю никогда нельзя упускать случая давать ей уроки преследования по крови раненого зверя. И если собака проявит к этому азарт, то школу ее зверовой охоты можно считать законченной. Такая собака вскоре поведет за собой хозяина, указывая ему без голоса, где находится зверь.
Охотники с лайками, обычно двое, придя в лес, все время держат своих собак на привязи и вместе ищут зверя. Лишь иногда, по чернотропу, чтобы ускорить поиски, они расходятся в разные стороны, предварительно условившись о времени и месте сбора.
Хозяин, ведя на поводке собаку, следит за каждым ее движением. Вот лайка сильно потянула в сторону, чуя следы и верхний запах недавно прошедшего стада лосей. Скорей - к месту сбора! Теперь оба охотника ведут своих собак в указанном направлении. Они внимательно смотрят вперед и, не спуская собак с привязи, следуют за ними до тех пор, пока поведение лаек не станет настолько порывистым, что по нему явно ощутишь близость зверя. Охотник, чья собака первой прихватила запах зверя, передает ее товарищу, а сам осторожно начинает скрадывать лосей, продвигаясь в том направлении, по которому вели лайки. Пройдя шагов 150-200, охотник застает лосей на лежке или жировке. Он приближается, выбирает нужный экземпляр и уверенно стреляет по нему. Если старого лося нет, охотник также осторожно возвращается.
Описанная охота известна только в отдельных северо-западных районах, однако в Норвегии она широко применяется не только промысловыми охотниками, но и многочисленными спортсменами и туристами.
С лайками по следу. Кроме описанной охоты с лайками на поводке, с давних времен существует охота, в которой собака по следу или верхним чутьем находит зверя и останавливает его злобным лаем.
Отрицательной стороной такой охоты является то, что при вольном поиске собака распугивает животных и нередко, не сумев задержать зверя, угоняет его слишком далеко. Поэтому лучше иметь двух-трех дружных лаек. Очень важно зря не распускать собак, а держать их все время на поводке, особенно если охотник преследует зверя по следу, оставленному старым быком.
Приблизительно определив место, где должен задержаться лось, охотник отпускает собак с привязи и направляет их по следу. Собаки, пока не настигнут зверя, идут молча. Окружив лося, они не должны кидаться на него, пытаться его укусить, забегать сзади. Опытная лайка - лосятница, увидев зверя, подходит к нему тихо, заходит спереди и лаять начинает не сразу, а выждав, пока он ее заметит, присмотрится. Сама она не нападает, а только вертится около лося и лает изредка, с выдержкой.
Охотник идет уверенно, ему не нужно ломиться сквозь чащу, бежать, пока не "сорвался" с места чуткий зверь, как это часто бывает на охоте с одной собакой. Две-три лайки едва ли дадут уйти зверю.
Сначала лось мало обращает внимания на собак. Потом они его донимают так, что он свирепо бросается на них, а они ловко увертываются. Затем снова делают вид, что нападают, как бы сознательно отвлекая на себя внимание зверя. Перед охотником, появившимся в эти минуты из-за кустов, открывается незабываемое зрелище. "Небольшая поляна, на ней снег утоптан; посреди, как бронзовая фигура, стоит красавец бык. Его налитые кровью глаза зорко следят и за теми врагами, что юлят впереди, лая и жалобно взвизгивая, как бы в отчаянии, что нет охотника, и за тем, который с неистовым оглушительным лаем, подлетает сзади... А он, этот гигант, трусливо топчется на месте, боится шагнуть, чтобы не представить случая к нападению на себя, и осторожно держит на весу то левую, то правую ногу, готовую сразить насмерть неосторожную подвернувшуюся собаку".
Такая чудесная охота не обязательно заканчивается метким выстрелом. Не меньшее удовлетворение получит охотник - любитель фотографии или кинооператор.
Следует отметить, что воспитание слаженного "звена" из трех лаек - дело заманчивое, но не простое. Оно посильно только хорошо организованному коллективу охотников или охотничьему хозяйству.
Охота с подхода. Это самая доступная и распространенная охота по всем видам зверей. Обычно практикуется она зимой - по пороше. При отсутствии снега охота с подхода тоже возможна, но по чернотропу очень легко потерять огромного зверя подраненным.
Охота с подхода допустима только в период, когда быки еще не сбросили рога, т. е. с выпадением первого снега, до 15 января. Позже она опасна, так как вместо быка может быть загублена корова.
Охота с подхода, или скрадом, осуществляется преимущественно вдвоем - втроем. Если же в ней участвует больше людей, она превращается в облавную охоту (загоном). Происходит охота с подхода или скрадывание лося на местах его постоянных переходов и кормежки. Среди многочисленных следов лосей охотник ищет следы старого быка. Если они обнаружены, начинаются поиски зверя. Иногда на эти поиски охотник затрачивает день-два, а то и больше, преодолевая пешком или на лыжах десятки километров.
Ходовые следы вспугнутых лосей, а также лосей, перемещающихся из одного массива леса в другой, отличаются прямолинейностью. Животные идут почти напрямик, след в след, не задерживаясь для кормежки, безбоязненно преодолевая открытые места среди леса, продвигаясь за десять, а иногда и больше километров, пока не облюбуют себе новое место. В спокойной обстановке зимняя дневка и ночевка лосей происходят почти в одном и том же месте. Поэтому жировые следы чаще обиваются с прямой линии, расходятся в стороны, образуя сплошь истоптанные участки, которые вновь сменяются не очень длинными тропами след в след.
Перед тем как лечь после утренней кормежки (что бывает после 9-11 часов утра), лоси разбредаются, оставляя обкусанные ветки, поглоды коры и свежие кучки "орешков". Это значит, что лоси близко, где-нибудь у ближайшей опушки леса или отдельной купы больших деревьев среди мелколесья. Иногда лежку или стоянку лосей охотник открывает, забравшись на дерево или обходя место дневки по кругу.
Небольшой снегопад с ветром - лучшая погода для охоты с подхода. Если ветер тянет от лосей, то к ним можно подбираться прямо по следам. При ветре в сторону зверя придется заходить к месту предполагаемой лежки животных с противоположной стороны. В этом случае двое охотников обходят лосей по кругу справа и слева, а третий остается на входных следах, учитывая, что потревоженные лоси часто идут "в пяту" - обратным следом.
Не обнаружив выходных следов из круга, два охотника, не теряя друг друга из виду, согласованно и осторожно продвигаются к центру круга или месту предполагаемой стоянки животных. Идут они молча, стараясь не задевать за ветки и сучья деревьев, огибая каждую чащу, кустарники. Малейший шорох или треск в таком случае бывает предательским, да и встреча с лосем почти всегда настолько внезапна, что охотник в одно мгновение должен сообразить, как действовать.
Редко лоси подпускают охотников близко - тогда по избранной цели стреляют наверняка. Если же животные почуяли приближение опасности и услышали подозрительный шорох, они стремятся уйти обратным следом и выходят на третьего охотника.
Неожиданно встревоженные звери обычно бросаются во все стороны, избегают встречи с охотниками и перемещаются далеко.
Облавная охота наиболее распространена в центральных областях и считается общепринятой в приписных охотничьих угодьях. Наиболее успешно проводится она в отъемистых лесах, разъединенных полями, болотами, дорогами и просеками, а иногда и в отдельных рощах.
Сплошные массивы северных лесов, чередующиеся с огромными болотами, труднодоступны для облавных охот, хотя за последние годы охотничьи организации стали все больше пользоваться дорогами тракторов и вездеходов, проложенными к местам промышленных лесоразработок.
К облавной охоте необходима предварительная подготовка. Она проводится накануне. Охотники тщательно выслеживают места наиболее надежных дневок лосей.
Оклад надо начинать не ранее 10-11 часов утра, когда зверь досыта наестся веток и заляжет на дневку. В такую пору он не так осторожен и на все услышанные дневные звуки меньше обращает внимания.
В результате уже к 12 часам или к часу дня лоси оказываются обойденными в сравнительно небольшом кругу, а стрелки заранее расставлены на "ходовых" местах. Слишком ранний оклад, когда окладчики выходят к месту предполагаемой облавы с рассветом, застает лосей еще на жировке, чем беспокоит зверя. Лоси, постепенно продвигаясь к месту дневки, зачастую улавливают подозрительные шорохи, поскрипывание снега и не ложатся на отдых, а удаляются. Если же они заметят окладчиков, то уходят напрямик слишком далеко.
Вместе с тем окладчикам нельзя и медлить. Им приходится работать быстро, чтобы в случае неудачи с первым окладом провести засветло второй загон. Опытные егеря ряда подмосковных охотничьих хозяйств успевают это делать за 4-5 часов.
Современные облавы проводятся с небольшим числом загонщиков, обычно 2-3, и редко когда число их доходит до 6-8.
В роли загонщиков выступают как опытные егеря, так и сами охотники, прибывшие для участия в облаве. В последнем случае стрелки и загонщики поочередно меняются ролями. Это значительно повышает ответственность всех участников облавы за успех дела и способствует приобретению охотниками необходимых спортивных навыков.
Прибыв в район облавы, загонщики и стрелки беспрекословно подчиняются распорядителю охоты, помощниками которого являются разводящие - один для загонщиков, другой - для стрелков. Через разводящих распорядитель вполголоса, шепотом и жестами отдает все указания о порядке проведения облавы.
Для того чтобы наглядно представать себе, как протекает облавная охота на лося, привожу один из эпизодов подмосковной охоты.
Группа охотников получила разрешение на отстрел старого быка. Выезд намечен километров за 12 от базы, где накануне были обнаружены следы лосей. Окладчики примерно в 10 часов утра начинают одновременно обходить сразу два различных лесных участка, разъединенных между собой широкой просекой, на которой предварительно расставлены стрелки. Со стороны мелочей из большой гряды соснового и смешанного леса ожидаются лоси. Мороз крепчает. Скрип шагов на стрелковой линии слышен чуть ли не за километр. Трудно в такой холод сохранить тишину. Не проходит и часа, как окладчики возвращаются с приятной вестью: они только что пересекли свежие жировые следы четырех крупных лосей - двух коров и двух быков.
Прежде чем делать оклад, охотники решают предварительно расставить на номера стрелков. Нужно осторожно перейти за три километра по лесной дороге и перехватить выгодные переходы лосей, которые часто пересекали здесь узкую болотнику, образующую своеобразный коридор среди леса. Здесь и расставлены двенадцать охотников, образовавших стрелковую линию; два стрелка расположились на флангах, несколько вглубь загона, где также найдены старые следы лосиных переходов.
На стрелковой линии воцаряется мертвая тишина. Каждый стоящий на номере, чтобы не скрипело под ногами, расчищает или утаптывает себе в снегу площадку, указывает свое место соседям справа и слева, принимает устойчивую, удобную стойку для стрельбы и, тихо переводя дыхание, прислушивается, пристально всматриваясь вперед и в стороны. В напряженном ожидании проходит час.
Но вот где-то в отдалении, километра за полтора, слышится: "Гоп, гоп!" - сигнал к началу гона. Цепь загонщиков - очень редкая, они идут метрах в 150 друг от друга, не производя лишнего шума. Перекличка вполголоса, свист, редкие удары палкой по деревьям помогают выравнивать линию загона. Затем в размеренный ритм разных звуков, нарушавших лесную тишину, врывается восторженное и долгожданное: "Пошел, пошел!"
Загодя проверены ружья и боеприпасы. Теперь перед каждым стрелком стоит задача - спокойно, без выстрела пропустить вышедших на номер самок и молодых животных и встретить метким выстрелом старого быка.
Доносится треск лосей, идущих где-то в чаще напротив, но по ходу их уже ясно, что они появятся на номерах противоположного левого фланга. Однако нельзя ослаблять внимание во время облавы на любом номере. Поведение и направление движения животных в загоне может непредвиденно изменяться: или стрелок преждевременно подшумит зверя, чем завернет его обратно, или первый выстрел, раздавшийся на линии номеров, резко изменит ход зверей. Все это нужно предвидеть.
Внезапно на левом фланге раздаются два громких дуплета. Через три-четыре секунды гремят еще два выстрела, после которых слышится треск... Все ожидают сигнала "Готов!", подаваемого после удачного выстрела по лосю, чем предостерегается стрельба по оставшимся животным и с других номеров. Но крика нет. Пауза длится минуты две, после чего почти одновременно в два голоса разносится громкое: "Готов!" Значит, стрелки не сразу могли увидеть результаты своих выстрелов и подали сигнал, только убедившись в том, что зверь действительно убит. Ведь бывают досадные случаи, когда упавший от контузии или ранения зверь после сигнала "Готов!" вскакивает и уходит.
Подходить к упавшему лосю нужно всегда с заряженным ружьем и лучше всего сбоку. Подходить сзади опасно: удар животного ногой в предсмертной агонии может быть смертельным для человека. Приближаясь к лежащему зверю, нужно внимательно рассмотреть места попадания пуль и, если они незаметны, смотреть за положением ушей, глаз, состоянием шерсти на хребте. У смертельно раненного, но еще живого зверя уши могут быть прижаты, заметно движение ресниц и глаз, шерсть взъерошена, хотя сам он и остается неподвижным. Бывает, когда зверь, упав, долго бьется, пытаясь встать. Во всех таких случаях нужно добить его выстрелом в заушную часть затылка.
Рассмотрев наиболее распространенные способы охоты на лосей, коротко коснусь вопроса о подранках. Случается, что на коллективных охотах подранки, даже лося, уходят и пропадают зря. Поэтому необходимо держать в охотничьих хозяйствах зверовых собак, главным образом лаек, специально подготовленных для преследования и задержания животных, которые оказываются ранеными во время облавы. Культурная спортивная охота по крупному зверю в дальнейшем немыслима без таких собак. Во время облавной охоты эти собаки должны находиться с проводником на сборном пункте и на таком расстоянии от места облавы, где бы они своим лаем не мешали проведению оклада.

Дрессировка
Дрессировка отличается от воспитания. Воспитание — это формирование приемлемого поведения собаки для жизни в обществе человека. Дрессировка — это безоговорочное выполнение собакой ряда команд, несмотря ни на какие отвлекающие факторы. Дрессируя лайку, не переусердствуйте. Не старайтесь получить вышколенного пса, который во всем полагается на своего хозяина. Безоговорочное выполнение некоторых команд, безусловно, необходимо каждой собаке, но лайка должна и уметь действовать самостоятельно, уметь решать проблемы, не оглядываясь постоянно на хозяина. Но если уж вы решили вмешаться, собака должна слушаться безоговорочно. Это не так просто — сделать собаку и послушной, и инициативной, но вполне возможно. Главное — надо иметь терпение, не действовать по шаблону, творчески подходить к процессу воспитания.
Обучите собаку необходимому минимуму беспрекословно выполняемых команд. Охотничьей собаке вряд ли понадобятся такие навыки, как дача лапки по команде, стойка столбиком, перворот вокруг оси в положении лежа и т.д.
Помните, что дрессировать предпочтительнее, используя методы поощрения, нежели наказания, а в щенячьем возрасте — это почти единственный метод дрессировки. Не скупитесь на лакомые кусочки во время обучения, это очень действенный метод.
Сидеть!
Покажите щенку кусочек лакомства и занесите руку с ним над его головой немного назад так, чтобы он сел. В это время четко произнесите команду «Сидеть!». Можно слегка надавить на круп щенка.
Когда он сядет, погладьте его по спинке, похвалите, отдайте лакомство. Прежде чем щенок вскочит с места, произнесите команду «Гуляй!», сопровождая взмахом руки в сторону. Следите, чтобы команда «Гуляй!» обязательно следовала за командой «Сидеть!», чтобы щенок не привык срываться с места без команды.
Следующий этап в отработке команды «Сидеть!» — посадка у левой ноги хозяина. По команде «Сидеть!» щенку, который находится у левой ноги дрессировщика, левой рукой нажимают на круп, а правой, после того как собака сядет, дают лакомство. Придерживайте левой рукой щенка, чтобы он не мог сместиться, стремясь поскорее получить лакомство. Кусочек подносите прямо к морде щенка, чтобы он не сходил с места.
Когда два предыдущих варианта выполняются собакой четко, можно перейти к отработке выдержки. Щенки, как правило, крайне непоседливы и освоить выдержку им довольно трудно. Но большинство из них все-таки в состоянии усидеть на месте и в 4-месячном возрасте 5—10 с. Щенка усаживают, по команде, показывают лакомство. Если он пытается вскочить, следует нажим-шлепок по крупу. После 5—10 с, в течение которых щенок сидит, лакомство отдается и следует команда «Гуляй!». Со временем выдержку увеличивают, а лакомство дают не после каждого выполнения команды, постепенно переходя только к поощрению словами. По мере взросления вашего питомца добивайтесь, чтобы собака могла садиться по команде в любом месте и не срываться без команды, несмотря ни на какие внешние раздражители вроде посторонних людей, собак, кошек и т.п. Приучайте собаку оставаться в сидячем положении, когда сами продолжаете движение. При каждой попытке собаки вскочить возвращайте ее на место.
Лежать!
Усадите щенка. Руку с лакомством ведите в направлении от морды над полом. Он тянется за кусочком и ложится. Если щенячий круп поднимается, ласково прижмите его к полу. Далее все делается по аналогии с командой «Сидеть!». Не забывайте предварять вставание щенка командой «Гулять!» и правильно давать лакомство: так, чтобы собака при попытке его получить не вставала с места и не занимала неправильного положения.
Стоять!
Команда «Стоять!» поможет вам остановить лайку в случае необходимости.
Для обучения этой команде вам потребуется прочный 25-метровый шнур. Во время прогулки дайте собаке побегать. Когда она набегается, прикрепите к ошейнику шнур. Разрешите ей отбежать от вас метров на 10—15 и, произнеся команду «Стоять!», задержите ее на этом расстоянии при помощи шнура. Возможно, пес не остановится на месте, а побежит к вам. Быстро бегите навстречу и верните на место, где его застала команда, удерживайте, повторяя «Стоять!» и поощряя в случае повиновения.
Теперь все дело в вашем терпении. Вы водите собаку на шнуре и ждете того момента, когда она погонится за кошкой или собакой или начнет гонять домашних животных. Даете команду «Стоять!» и в случае неповиновения изо всех сил дергайте за шнур. Возможно, собака опрокинется. Ничего страшного. Удержите ее на месте, повторяя «Стоять! Стоять!». Подойдите, поощрите лакомством и похвалой.
Для того чтобы остановить собаку, достаточно добиться четкого и безукоризненного выполнения одной из команд «Сидеть!», «Стоять!» или «Лежать!» на расстоянии.
Ко мне!
Некоторые лайчатники начинают приучать своих щенят к этой команде, как только начнут прикармливать малышей, т. е. с 21—25-дневного возраста. Ставя миску с молочком или кашей на пол, хозяин произносит команду «Ко мне!». Таким образом, команда впитывается чуть ли не молоком матери и в дальнейшем выполняется беспрекословно.
Впоследствии можно подзывать щенка таким образом. Показывая любимую игрушку или лакомство и ласково приговаривая «Ко мне!», медленно отходят от щенка, похлопывая рукой по бедру. Когда щенок подойдет, его следует поощрить.
На прогулках команду следует подавать только тогда, когда вы уверены, что щенок сам хочет подбежать к вам, и обязательно поощряйте его за выполнение команды.
Не следует также звать собаку только в тех случаях, когда вы собираетесь домой. Подзовите собаку несколько раз во время прогулки, сопровождая какими-либо приятными для пса занятиями или играми.
Для того чтобы собака наверняка подошла к вам в случае сильного возбуждения, придется использовать тонкий шнур. Привяжите его к ошейнику собаки и «выпасайте» ее. Дождитесь, когда остроушка чем-то сильно увлечется, и скомандуйте «Ко мне!». Скорее всего она сразу команду не выполнит. Возможно, повиляет хвостом, чтобы дать вам понять, что она вас слышит и вообще хорошо к вам относится. Начинайте подтаскивать собаку к себе за шнур, ослабляя его по мере самостоятельного движения собаки. Повторите команду и поощрите подошедшую собаку.
В дальнейшем словесную команду целесообразнее заменить на свист. Пока вы не будете уверены в четком выполнении команды «Ко мне!», упражнение надо повторять.
Рядом!
До освоения этой команды щенок должен уметь спокойно ходить на поводке. Лайке, живущей в деревне, этот навык не так необходим, как той, что живет в городе, ходит с хозяином по улицам с оживленным движением и ездит до места охоты в машине или общественным транспортом. Но тем не менее этот навык нужен любой собаке. На охоте без разрешения она не должна обыскивать места, где заведомо нет дичи, или начинать работать там, где вы не имеете права охотиться. Поэтому ее следует приучить держаться у ноги на поводке и без него. Когда вы ведете лайку на поводке, довольно утомительно бывает, когда собака постоянно рвется вперед, тянет поводок или отстает и ее приходится тащить за собой.
Начинают занятия с выгуленным и достаточно порезвившимся щенком. Собаку берут на короткий поводок, говорят «Рядом!» и начинают движение по прямой. Поводок должен быть ненатянутым. Если щенок забегает вперед, тянет в сторону, отстает, падает или делает это все одновременно и к тому же путается у вас под ногами, ему следует сказать «Рядом!» и рывком поводка вернуть на нужное место. При обучении не старайтесь тянуть поводок, чтобы побудить щенка идти рядом. Лучше действовать короткими рывками. Рывок — ослабили поводок, забежал вперед — команда «Рядом!», рывок — поводок ослаблен. Если щенок какое-то время идет хорошо, обязательно похвалите его. Давать лакомство во время отработки команды «Рядом!» не следует. Можно дать лакомство, когда вы хотите поблагодарить щенка за хорошую работу и отпустить с поводка побегать. Упражняйтесь недолго, эта команда довольно трудна для щенков. Основная ошибка при обучении — когда рывок поводком предшествует словесной команде. Таким образом собака перестает реагировать на команду, и обучение затягивается на неопределенное время. Также не следует водить собаку на натянутом поводке. Темп и направление движения задает человек, а не собака уже на самых первых этапах обучения. Не следует пользоваться удавкой или строгим ошейником. Достаточно самого обычного крепкого ошейника.
Подача
Начать обучение можно во дворе. Используйте обыкновенный мячик, но не тот, что является личной собственностью щенка. Подозвав ученика к себе, покажите ему мяч и медленно пускайте его по земле, сдерживая щенка, чтобы он за ним не побежал. Затем скажите «Подай!».
Как правило, щенок побежит за мячом и схватит его. Повторите корманду «Подай!» и, если он задержался с мячиком, покажите ему кусочек лакомства. С мячом в зубах он подойдет к вам. Еще раз скажите «Подай!» и, взяв мячик, похвалите его и отдайте лакомство. Можно повторять это упражнение по нескольку раз в день.
По достижении хорошего устойчивого результата команду можно усложнять: дальше бросать мяч, не сразу брать его, заставить подержать его в пасти и отдать только после команды «Подай!». Давайте лакомство, только если собака подаст мяч вам в руки, а не бросит его при виде лакомства.
Если ваш щенок быстро и охотно подает мяч, можно начинать приучать его к мягкой поноске. Это приучит вашего питомца мягко брать подаваемое.
Сделайте небольшую поноску их негрубого сукна, набитую ватой или чистыми обрезками материи. Пользуйтесь для отработки подачи поноской, а не мячом. Усложняйте отработку подачи упражнениями во дворе и на загородной прогулке.
Если щенок не берет поноску, его следует приучить к этому. Подзовите щенка к себе, придержите его за ошейник, а другой рукой разожмите зубы и вложите в пасть поноску, говоря «Возьми!» и слегка зажимая пасть. Подержите так несколько секунд, не давая выпустить поноску, затем после команды «Подай!» заберите ее. Регулярно повторяйте упражнение до тех пор, пока щенок не привыкнет брать поноску сам. После этого можно приступить к увеличению продолжительности удерживания поноски в пасти и к тренировкам на прогулках.
Приучение к воде
Не все лайки охотно идут в воду, для приучения к водной стихии нужны такт и последовательность, иначе можно погубить даже самые хорошие задатки любой собаки.
Приучать к воде можно только летом, в хорошую погоду, когда вода прогреется. Найдите на реке или в озере широкую отмель. Зайдите в воду и позовите щенка за собой. Немного поколебавшись, он скорее всего последует за вами.
Когда щенок уже будет охотно идти в воду, можно начинать приучать его делать это по команде «На воду!».
Научив щенка плавать, приучайте его подавать с воды. В качестве поноски в данной ситуации лучше всего использовать обыкновенную палку, желательно чистую, без сучков, не слишком большую и не настолько тонкую, чтобы щенок ее перегрыз. Бросайте поноску сначала недалеко от берега и приказывайте «На воду!» и «Подай!». За подачу непременно поощряйте лакомством. Дальность броска постепенно увеличивайте.
С 5—6-месячного возраста лайку можно приучать к ружью. Покажите ружье собаке, дайте его хорошенько обнюхать, может быть, потрогать лапкой, начните его разбирать, пусть щенок привыкнет к его виду и запаху, поощряйте и подбадривайте его.
Приучение к выстрелу
Собака должна быть в обычном ошейнике и на ненатянутом поводке, выстрелы производятся из стартового пистолета или ружья на значительном расстоянии. Хозяин при этом наблюдает за своим питомцем и держится совершенно спокойно. После выстрела собаку надо погладить и поощрить. Если лайка испугалась, успокойте ее и верните в исходное положение. При совершенно спокойном поведении собаки во время выстрела можно начать уменьшать дистанцию, но не слишком быстро, иначе можно все испортить.
Полезные советы при дрессировке
• Занятия с молодой собакой должны быть не продолжительными — около 15 мин, но их можно проводить несколько раз в день; с маленькими щенками заниматься надо еще меньше: два-три раза выполнил команду — и хватит;
• занятия должны проводиться регулярно;
• команда произносится только один раз и четко;
• лакомство должно лежать в строго определенном месте, причем так, чтобы вы могли легко его достать. Словесное поощрение должно предшествовать даче лакомства;
если у собаки что-то не получается, вернитесь с ней на предыдущий этап, хорошенько повторите его и только тогда переходите к следующему;
• когда вы заканчиваете занятие, даже если оно не заладилось, добейтесь четкого выполнения команды, которую собака хорошо усвоила и всегда заканчивайте урок «на успехе»;
Во время занятий положительные эмоции должны у лайки преобладать над отрицательными, поэтому чаще поощряйте ее, чем наказывайте;
Вам должно нравиться дрессировать щенка, и если вы замечаете, что все время кричите во время занятий — лучше сразу перепоручите это дело кому-нибудь из членов вашей семьи.
Хорошая натаска - успешная охота!
Лайка — самая универсальная из всех охотничьих пород собак. А. П. Мазовер — классик русской кинологии XX в. — так охарактеризовал способности лаек: «Эти собаки, способные к разнообразной охоте почти без всякой дрессировки, лишь в силу охотничьего инстинкта, близкого к первобытному инстинкту дикого хищника, сопровождали охотника и помогали ему добывать пищу».
Если, к примеру, легавых надо долго натаскивать, отрабатывая правильный поиск челноком и стойку, причем желательно, чтобы этим занимался специалист, потому что неумелой натаской можно погубить даже самые лучшие задатки собаки, то лайчатникам в этом смысле просто повезло. Собака начинает работать рано — с 8—10 мес, натаска ее сравнительно несложная и непродолжительная по времени. Но до того, как приступить к натаске, надо добиться полного взаимопонимания с собакой и идеального выполнения команд «Ко мне!», «Нельзя!», «Голос!». Кроме того, собака должна уверенно чувствовать себя в лесу и уметь самостоятельно находить хозяина по следам. Для транспортировки к месту охоты она должна нормально переносить поездки на машине или в общественном транспорте и спокойно идти на поводке. Лайку, освоившую эту науку и обладающую необходимыми инстинктами, а также хорошим здоровьем, нормальной упитанностью и выносливостью, можно считать готовой для притравки.
Наиболее часто лайку используют для добычи пушных зверей — белки, куницы, колонка, норки, соболя, горностая. Используют для добычи ондатры и бобра. Охотятся с лайкой на копытных — кабанов, лосей; на птицу — глухаря и утку, даже на болотную дичь — бекасов, коростелей и дупелей. Ходят с лайкой и на медведя, хотя, конечно, далеко не всякая лайка обладает достаточной смелостью и злобой, чтобы пойти на этого сильного, умного и ловкого зверя, значительно превосходящего размерами и силой собаку. Это нетипично для лайки, но некоторые любители охотятся с ними на лисицу и зайца.
Но не следует думать, что одна собака будет одинаково успешно добывать всех перечисленых выше животных. Нет, у лаек есть свои предпочтения. Одни страстно преследуют белку и других мелких зверей. такие лайки встречаются наиболее часто. Другие предпочитают копытных, при этом не обращая внимания на пушную мелочь, третьи — медведя. Последних, правда, не так много. Как правило, охотники, которые собираются охотиться на лося, медведя, кабана, отучают лайку от поиска и облаивания боровой птицы, норных и пушных зверьков. Считается, что настоящая зверовая лайка не должна обращать внимание на эту «мелочь», сосредоточиваясь на поиске крупной добычи. В то же время лайка, хозяин которой предпочитает охотиться на пушного зверя, не слишком рад, когда собака бросит преследовать зверька и начнет гнать лося, на отстрел которого у охотника зачастую нет лицензии и снаряжение неподходящее.
Чтобы более или менее правильно предсказать охотничьи предпочтения лайки, надо ориентироваться на ее родителей, причем как в первом колене, так и втором-третьем. И тем не менее лайка остается даже в этом случае универсальной собакой, потому что «мелочницы» хорошо берут также и птицу, а охотница на «красного» зверя — соболя, оленя, медведя, рысь — охотно облаивает глухаря.
К натаске лаек можно приступать в достаточно юном возрасте — с 6—7 мес. Чаще всего начинают с белки. В этом случае наиболее полно можно оценить охотничьи задатки собаки — страсть, чутье, вязкость, поиск, облаивание, голос и послушание. К тому же лайка, умеющая охотиться на белку, легко может переключиться на соболя, куницу и других некрупных пушных зверей. Также хорошо натаскивать, или нахаживать, лайку по глухарю.
Не следует начинать натаску с водоплавающей дичи и по крупному зверю. В первом случае лайка привыкнет искать нижним чутьем и у нее выработается короткий поиск. А первая встреча молодой неопытной собаки с крупным зверем, особенно в одиночку, может закончиться для нее трагично.
Собака на охоте тратит много сил, и у нее должна быть возможность быстро их восстановливать.
Кормите лайку перед охотой необъемной порцией калорийной еды с высоким содержанием белка — хороший сухой корм, пара отваренных белок, мясо с небольшим количеством каши, а после охоты кормите ее вдоволь. Лучше, если собака сможет отдохнуть и выспаться с вами в охотничьей избушке или хотя бы в достаточно теплых сенях. Особенно это важно, если лайка на охоте промокла, например во время охоты на утку. Если вы устраиваете собаку на ночлег на улице, позаботьтесь, чтобы место для сна было теплым и сухим — утеплите будку снегом, завесьте вход в нее тканью и т.д. Небрежным отношением можно лишиться отличного помощника на охоте.
Кобель
У кобеля, как правило, меньше шансов попасть в разведение, чем у суки. Вопрос продолжения рода у самки зависит только от желания хозяина брать на себя лишние хлопоты, потому что суку, даже очень посредственную, всегда можно повязать непланово, подобрав ей кобеля по своему вкусу. Чтобы развязать кобеля, надо, чтобы нашелся желающий поставить под него свою собаку. А для этого кобель должен обладать особыми достоинствами и иметь в родословной крови выдающихся собак. Кроме того, его должны знать «в лицо». То есть вы должны бывать с собакой на выставках, участвовать в испытаниях. Только так у вашего мальчика могут появиться невесты.
Непросто вырастить племенного кобеля. Он должен в достатке получать корм с высоким содержанием белка, иметь возможность много двигаться без поводка, не болеть. В воспитании надо уделять внимание как развитию рабочих качеств, так и «вежливости» — послушанию, способности безразлично относиться к посторонним людям и собакам, переносить поездки в транспотре и т.д.
Половая зрелость у кобеля наступает в 8—10 мес. Но пса не следует развязывать до тех пор, пока ему не исполнится 2 года. Правда, опытные собаководы иногда делают пробную вязку в возрасте 18—20 мес.
Если ваш пес не имеет шансов попасть в разведение, то не пытайтесь развязать его с кем попало, потому что ему это «надо». Во-первых, одна-две вязки за всю жизнь не окажут влияния ни на его физическое, ни на психическое развитие. А во-вторых, он может подхватить инфекцию, передающуюся половым путем. Есть мнение, что неразвязанные кобели лучшие работники.
Если же проблем с вязками у вашего мальчика нет, надо помнить, что молодого кобеля нельзя перегружать. До трех лет его нельзя использовать для вязок более 4—6 раз. В возрасте 3—4 года — не более 20 раз, в возрасте 4—7 лет можно ежегодно давать кобелю не более 40 вязок. Если ваш кобель выдающийся производитель, он, вероятно, обладает таким достоинством, как препотентность — способность кобеля стойко передавать свои лучшие качества независимо от того, с какой сукой его вяжут.
Племенного кобеля надо кормить качественной малообъемной пищей, богатой витаминами, содержать в достаточно комфортых условиях, следить за чистотой его половых органов и давать ему возможность вволю двигаться.
Сука
Течка (пустовка) — кровянистые выделения из вульвы суки, свидетельствующие о том, что собака может принять кобеля, забеременеть и родить потомство. Первая течка у суки лайки наступает обычно в возрасте 6—10 мес. У более мелких пород лаек — карело-финских — течка начинается раньше, в 6—8 мес, у более крупных — восточносибирских — около 10 мес. У лаек, которые содержатся в хороших условиях, в более южных районах, течка бывает два раза в году с интервалом в 6—7 мес. В северных промысловых районах местные лайки пустуют только раз в год — осенью или зимой. Восточносибирские лайки, как правило, течкуют раз в год. Часто эта особенность передается по наследству и сохраняется в нескольких поколениях даже в более комфортных условиях. Карело-финские лайки иногда текут даже по три раза в год. Чаще всего пустовки бывают у русско-европейских лаек зимой (в январе) и летом — в начале осени (июль — сентябрь).
Принять кобеля, забеременеть и даже принести потомство собака может и в первую течку. Но следует всячески оберегать суку от этого. Вязка и роды в таком юном возрасте крайне неблагоприятно сказываются на развитии собаки, и она уже не станет высококлассным животным. Да и щенки от такой юной мамаши будут невысокого качества, а возможно, и недоразвитыми. Поэтому, чтобы получить хороший помет и не нанести вреда собаке, ее следует вязать не ранее третьей течки, т. е. в 1,5— 2-летнем возрасте, или второй, если речь идет о лайках, пустующих раз в год. Но не следует и слишком передерживать сук. К трехлетнему возрасту кости таза собаки прочно срастаются, и роды, как правило, бывают сложными. Максимальный возраст суки, пригодной для произведения потомства, — 8 лет. Хотя известны случаи щенения собаки и в более зрелом возрасте, как правило, такие щенки редко бывают хорошего качества и даются беременность и выкармливание потомства пожилой собаке слишком тяжело.
Нельзя вязать суку в каждую течку, по Два раза в год, — это ослабляет и истощает ее организм. Следует вязать не чаще раза в год. По последним рекомендациям европейских собаководов, сук не следует использовать в разведении больше, чем четыре раза за всю жизнь.
Организм суки во время течки уязвим: склонен к простудам и подвержен инфекциям. Поэтому в ветреную, сырую или холодную погоду прогулки должны быть непродолжительными. Особенно опасно позволять суке валяться на сырой холодной земле, поскольку переохлаждение может вызвать воспаление в системе половых органов.
Вяжут (спаривают) собак обычно на 10—14-й день течки. Правда, иногда эти сроки сдвигаются от 6-го до 25-го дня. Чтобы определить готовность суки к оплодотворению, можно провести рукой по ее крупу. Собака в охоте обычно отводит хвост в сторону. Однако встречаются собаки, которые в любое время при поглаживании крупа отводят хвост в сторону. В этом случае следует ориентироваться на другие признаки. Вульва собаки в охоте обычно увеличена в размерах, рыхлая, мягкая. Выделения светлеют и становятся бледно-розовыми или желтоватыми. При осторожном прикосновении к вульве собака отводит хвост в сторону и замирает. Меняется поведение суки. Она становится непослушной, начинает очень живо интересоваться кобелями, может убежать в поисках партнера. Лайка должна быть готова к вязке физически — здорова, в меру упитана, тренирована. Ожиревших, истощенных или нездоровых животных вязать нельзя.
Выбор партнера
В собаководстве чаще всего используются три принципа подбора родительских пар.
Ауткроссинг — родительская пара составляется из абсолютно чужекровных производитеолей. То есть кобель и сука не имеют общих предков и не состоят в родстве на протяжении по крайней мере пяти поколений.
Лайнбридинг (линейное разведение) — вязка суки с кобелем той же самой фамильной линии. То есть дедушка вяжется с внучкой, бабушка с внуком, двоюродные сестры с братьями, дядя с племянницей или тетка с племянником.
Инбридинг — близкородственное разведение. Спаривание отца с дочерью, матери с сыном, полусибсов (полубрата с полусестрой) и самый тесный инбридинг — сибсов (брата с сестрой).
Есть только одна цель разведения собак — совершенствование породы, улучшение физических, рабочих качеств, здоровья. Совершенствовать лаек — уникальных собак, составляющих русскую национальную гордость, — достойная цель для собаковода.
Когда вы получите несколько пометов лаек и поймете, что вам это под силу и интересно, вы будете стремиться получить великолепных животных с минимальными недостатками и твердо будете знать, чего хотите, вы многое узнаете о генетике и ее законах, будете знать выдающихся производителей и научитесь читать родословные.
А для начала следует посоветоваться по поводу вязки с руководителем породы в вашем клубе или с опытным заводчиком, в честности и хорошем отношении которого к вам лично вы уверены.
Начинающим разведенцам обычно советуют не прибегать к таким методам разведения, как инбридинг и ауткроссинг, — это только для опытных заводчиков, мастеров своего дела, которые знают генетический фонд своих собак и прекрасно осознают свои цели в разведении. Новичку же следует придерживаться линейного разведения, при условии, что он будет подбирать к отличной суке еще лучшего кобеля, который ему нравится внешне и по характеру и не повторяет недостатков суки. Ее слабые места у кобеля должны быть идеальными. Классический пример: не подбирайте к суке с провисшей спиной горбатого кобеля в надежде, что у щенков получится нечто среднее. Получится и то, и другое, причем щенки будут нести в своем генофонде порочную спину. К суке со слабой спиной надо подбирать кобеля с безупречной линией верха.
Настоящий заводчик тот, кто знает свою породу и, посвящая себя ее совершенствованию, не скрывает ошибок. Нечего и говорить, что для этого требуется огромная самодисциплина и жестокая выбраковка.
При разведении собак не следует забывать простое, но весьма мудрое правило: никогда не используйте в разведении хорошую собаку с плохой родословной и плохую собаку с хорошей родословной
Беременность
После вязки начинается беременность, которая длится от 58 до 65 дней. Правда, бывают случаи, когда собака приносит здоровое потомство и на 74-й, и даже на 77-й день. Чаще лайки носят щенков от 61 до 69 дней. В разные годы продолжительность щенности собаки может быть разной. Замечено, что сроки щенности зависят от возраста суки. Продолжительная беременность (68—74 дня) отмечается у русско-европейских лаек в возрасте 6—8 лет и у западносибирских в 4—5-летнем возрасте.
В первой половине беременности сука, как правило, должна вести обычный образ жизни. Можно использовать ее на охоте, стараясь все же оберегать от опасностей и травм. Желательно несколько улучшить ее рацион в качественном отношении за счет увеличения в нем процентного соотношения белковых продуктов — мяса, творога, а также продуктов, богатых витаминами — овощей и свежей зелени. Полезно время от времени давать собаке отварную печень. Увеличивать рацион собаки не следует до наступления второй половины беременности.
Со второго месяца беременности лайку следует кормить 3, а затем и 4 раза в день качественной, богатой белком пищей. Обязательно давать собаке в период беременности витаминные и минеральные (кальций) добавки. С третьей недели беременности и неделю после родов многие собаководы дают своим питомицам измельченный сухой лист малины. С неделю перед родами и неделю после лайкам не дают мясо, особенно сырую говядину. Потребность в белке восполняют за счет отварной рыбы, творога. Во второй половине беременности с лайкой следует только почаще гулять, не позволяя собаке спрыгивать с большой высоты, брать барьеры, драться и т.д. Не перетруждайте лайку: когда она устанет, она сама позовет вас домой.
Роды
Наибольшую плодовитость имеют суки среднего возраста (3—6 лет). Это пероид физического расцвета лайки, и они дают наиболее качественное потомство. Как правило, у лаек не бывает больших пометов. В среднем они приносят по 4—6 щенков. Но нередки и малочисленные пометы — 2—3 щенка. Максимально у восточносибирских лаек рождалось 14 щенков, у русско-европейских — 12, у западносибирских — 9, у карело-финских — 7. Наиболее плодовиты русско-европейские лайки, рождающие обычно по 6—7 малышей. Замечено, что среди щенков от самок молодого возраста преобладают особи женского пола. Чем старше сука, тем больше она приносит кобельков. У сук в возрасте 8 лет процентное содержание самцов самое высокое.
Обычно лайки щенятся без проблем и бывают отличными матерями, нежными и заботливыми, и сами отлично знают, что делать с новорожденными и подрастающими щенками. Но это не значит, что хозяин должен всецело полагаться на природу собаки. Надо уметь вовремя оказать помощь в случае необходимости, а для этого быть готовым к родам и знать, когда это произойдет. Приготовьте за неделю до родов «родильное отделение» — чаще изготавливают специальный ящик, достаточно просторный, чтобы собака могда там спокойно лежать вытянувшись, но не настолько, чтобы щенки далеко расползлись. Разумеется, ящик должен быть чистый, гладко оструганный, лучше положить на дно его кусок линолеума — будет легче поддерживать чистоту. В родильном отделении должно быть тепло, но не жарко, позаботьтесь об этом заранее.
Есть признаки, по которым можно определить примерную дату родов. У собаки увеличился живот и вес — до родов осталось 35—30 дней, отекло влагалище, появились истечения — осталось 20 дней, молочные железы увеличились в размерах — 10—15 дней, появилось молоко — осталось 3—2 дня, отказ от еды, шевеление плодов видно «невооруженным глазом», собака беспокоится, не находит себе места, тяжело дышит, ищет уединения, роет подстилку — ждите начала родов в ближайшие сутки.
Если все признаки указывют на то, что скоро ваша собака произведет на свет своего первенца, приготовьте следующие предметы, которые могут понадобиться во время родов:
1. Продезинфицированные тупоконечные ножницы — они потребуются, чтобы обрезать пуповину, если собака не перегрызет ее самостоятельно.
2. Ворох чистых полотенец — обтирать щенков, если лайка не догадается вылизать их.
3. Газеты или пеленки для поддержания чистоты в гнезде.
4. Стерильные резиновые перчатки — для родо вспоможения.
5. Окситоцин — не применяйте его самостоятельно, только по совету врача!
6. Телефон врача.
О том, что роды уже начались, свидетельствует выход слизистой пробки и истечение небольшого количества околоплодных вод. Затем по телу суки проходит что-то вроде ряби — это сильно сокращаются ее мускулы. Собака может стонать, повизгивать или рычать. После этого может пройти довольно много времени до рождения первенца. Если после этого сука безуспешно сильно тужится более трех часов — звоните ветеринару, потому что явно что-то мешает продвижению щенка. Важно дать возможность первому щенку родиться вовремя, потому что, если он застрянет, это может стоить жизни ему и следующим щенкам.
Если до рождения первого щенка вы заметите зеленые выделения, также следует обратиться к врачу. Такие выделения между рождениями щенков естественны и не являются тревожным сигналом.
Если все протекает нормально, то вскоре вы заметите, что из петли показался околоплодный пузырь, в котором находится щенок. Вскоре появится и головка щенка. Сука немного потужится, и щенок родится. Это и есть нормально протекающие роды собаки.
Собака перегрызает пуповину щенка и начинает вылизывать, освобождая его от околоплодного пузыря и съедая послед, который «рождается» вслед за щенком. Энергично вылизывая малыша, она стимулирует у него дыхание, освобождает нос и рот от слизи. Вскоре щенок доползает до сосков и начинает сосать молозиво.
Если молодая сука не реагирует на родившегося щенка (иногда неопытные мамаши просто боятся непонятно откуда взявшегося существа), вам следует вмешаться. Не мешкая, подхватывайте щенка на полотенце и разорвите у него около мордочки околоплодные оболочки. Если вы будете слишкои миндальничать и бояться причинить щенку боль, он не сможет начать дышать в течение первых же 30 с и просто задохнется. Теперь перережьте ножницами, а лучше, если сможете, разорвите пинцетом или хирургическим зажимом пуповину на расстоянии 2— 3 см от пупка и на минуту крепко зажмите его. В этом случае кровотечения почти не будет. Протрите его носовую полость и отсосите клизмочкой, шприцем (без иголки) или собственным ртом жидкость у него изо рта и носа. Интенсивно разотрите его полотенцем, чтобы он запищал. Теперь подложите щенка матери и убедитесь, что он взял сосок и крепко присосался. Иногда в этом ему следует помочь: раскрыть ротик и вложить в него сосок, выдавив капельку молока.
Между рождением щенков может проходить от 15 мин до 2 ч. Но иногда проходит и гораздо больше времени без всяких последствий для матери и щенков. Беспокоиться следует в том случае, если родовая деятельнось есть — идут схватки, потуги, — а щенок не идет. Собака тяжело дышит, не реагируя на родившихся щенков. В данной ситуации следует срочно обратиться к ветеринару. Если же она просто отдыхает — надо дать ей возможность восстановить силы.
Во время родов около собаки должна находиться миска с чистой свежей водой. Восстановить силы поможет чай с малиновым листом и медом.
Определить, окончены ли роды, можно прощупыванием. Правда, неопытным собаководам сделать это достаточно сложно.
Во время родов поддерживайте чистоту в гнезде, своевременно меняя газеты или пеленки. После окончания родов следует обмыть ноги и живот собаки от выделений и вывести ее на прогулку.
Уход за семейством
Кормление.
По окончании родов суку кормят спустя 6—8 ч. Обычно это бывает рисово-гречневая каша, сваренная на воде, можно с добавлением молока. Позже можно давать и овсянку, и другие крупы. В течение первой недели ей не следует скармливать сырое мясо. Кормить жидкими кашами, творогом с молоком и другими кисломолочными продуктами, вареной рыбой. Спустя несколько дней давайте отварную курятину и говядину. Со второй недели можно начинать давать сырое мясо.
Витаминно-минералъные добавки для кормящих сук давайте в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя. В каждое кормление давайте собаке свежую зелень или свежие овощи, томатный сок.
Кормящая сука нуждается в большом количестве питательных веществ, поэтому ее следует кормить жидкой пищей вдоволь, не менее 3—3 раз в день.
Свежая вода должна быть доступна собаке постоянно.
Кроме того, есть специально разработанные готовые корма для кормящих сук. О них читайте в главе «Кормление».
После того, как с 4-й недели вы начали прикармливать щенков, понемногу сокращайте объем пищи, потребляемой сукой. Давайте меньше жидкой пищи, чтобы у собаки снижалась молочность.
Когда вы решите окончательно отлучить щенков от материнского молока (обычно это делают в полтора месяца), можно дать ей столовую ложку английской соли с таким же количеством воды, после чего не кормите и не поите ее сутки. Это прекрасно блокирует производство молока, молочные железы хорошо и быстро подтягиваются, и сука вскоре приобретает такой вид, как будто она вовсе и не щенилась.
Уход
Внимательно следите за чистотой тела собаки, обмывая ей ноги и живот после прогулок безопасным для малышей дезинфицирующим средством, например, слабым раствором марганцовки.
Первые дни сука постоянно находится со своими малышами и даже выводить ее погулять приходится насильно. Во время прогулки она старается побыстрее сделать свои дела и вернуться в гнездо. Но постепенно у нее возвращается интерес к жизни, а спустя пару недель она уже рада переложить часть забот на хозяев. Когда же щенки начинают довольно ощутимо прикусывать мать за соски и надоедают ей своей возней, общение с ними она старается свести к минимуму. В это время ей следует предоставить возможность устроиться так, чтобы щенки не могли ее постоянно донимать и собака отдохнула от них.
Соски у суки следует ежедневно осматривать, если заметны царапины и покраснение кожи вокруг сосков, следует укоротить коготки на передних лапах малышей. Сильное воспаление вокруг сосков можно спять, применив линимент синтомицина 5%-ного.
Уже с первой недели после щенения уход за ней ничем не должен отличаться от обычного.
Через несколько недель после щенения сука активно линяет. Надо регулярно вычесывать отмершие волоски до тех пор, пока шерсть не сменится на новую.
Купать суку можно не ранее, чем через 5—7 недель после щенения.
Для ухода за кормящей сукой не применяются никакие средства от блох и других паразитов, кроме специально предназначенных, потому что это угрожает жизни щенков. Не следует также проводить глистогонные мероприятия, пока сука кормит.

Уход за новорожденными
Первое время мать сама ухаживает за щенками и доставляет им необходимое питание, следит за чистотой гнезда.
Первые проблемы в жизни щенков возникают сразу после рождения. Малышу необходимо наладить дыхание и пищеварение. Надо вдохнуть воздух, а потом избавиться от первородного кала. А для этого необходимо добраться до соска и насосаться молозива. Если щенок ко второму дню жизни становится упругим и плотным на ощупь, а во время сосания производит движение передними лапами, называемое «молочным шагом», у него есть все шансы выжить.
За первые 10 дней щенки удваивают свой вес, далее прирост веса идет также достаточно интенсивно.
В первые 4—5 дней естественные отправления щенков стимулируются матерью. Она вылизывает малышей и поедает экскременты. Если вы заметили, что кто-то из щенков в первые дни у молодой мамаши пищит, попробуйте поднести его к ее морде брюшком вверх. Обычно сука начинает вылизывать малыша, он облегчается и успокаивается.
Несмотря на то, что за чистотой следит сука, вам придется ежедневно менять подстилку, потому что она будет запачкана выделениями суки и мочой щенят. Края подстилки, если это матерчатые пеленки, следует надежно фиксировать, чтобы никто из щенков не запутался в ней и не задохнулся.
Прикорм щенков
Сигнал к началу подкормки дают сами щенки. Если суточный прирост у них замедляется, а сами малыши много ползают, скулят и ведут себя беспокойно, значит, материнского молока им уже не хватает. Обычно это бывает на третьей неделе (чаще на 19—21-й день, но бывает, что и до 25-го дня щенкам вполне хватает того, что дает им мать), но иногда при недостаточной молочности суки следует начинать подкармливать щенков с 12-го дня. Это бывает не слишком часто, но все же надо быть готовым и к такому. Не следует торопиться с прикормом щенят, однако и не затягивать. И то, и другое одинаково вредно.
Обычно подкармливают щенков свежим цельным коровьим молоком, в которое добавляют порошковое молоко или один желток на 0,5 — 1л. Если есть возможность, используйте козье или овечье молоко, оно по составу ближе к собачьему.
Когда щенков начинают подкармливать, мать перестает чистить гнездо, и этим приходится заниматься хозяевам. Следует постоянно убирать за щенками экскременты, потому что если они привыкнут играть среди своих испражнений, в дальнейшем будет трудно приучить их соблюдать чистоту.
Начиная подкармливать щенков, уведите мать, иначе им может ничего не достаться.
Можно давать скобленую постную говядину (первый раз фарша должно быть с фасолинку), свежий творог и жидкие молочные каши с добавлением куриного яйца. Каши можно варить из манки и других круп, предварительно размолотых в кофемолке.
Как только вы начали прикармливать щенков, у них всегда должен быть доступ к свежей чистой воде. С этого же времени вам придется самостоятельно и своевременно наводить чистоту в гнезде.
Минеральные подкормки и витамины даются щенкам с начала подкармливания и до 7—8-месячного возраста.
Переход на твердую пищу происходит таким образом: сначала одно кормление материнским молоком (лучше вечернее) заменяют на прикорм, затем еще одно и т.д.
К двухмесячному возрасту щенков кормят пять раз в день.
Существуют сухие и консервированные корма, которые можно давать буквально с момента отлучения щенка от суки. Если это высококачественные корма известных фирм, они не только отлично усваиваются и дают щенку все необходимое для полноценного роста и развития, но экономят массу времени и сил заводчикам. Начинать следует с консервов в банках, постепенно добавляя размоченный сухой корм.
Правда, такие корма выпускают немногие фирмы, большинство кормов предназначается для щенков с 2-месячного возраста, и они скорее облегчат жизнь уже новым хозяевам ваших питомцев.
Кормить щенков надо хорошо и в достаточном количестве, но не следует их перекармливать.
Некоторые заводчики уже с 12-дневного возраста проводят первую дегельминтацию, а затем на 21-й день — вторую. Другие рекомендуют подождать с первой попыткой избавить малышей от глистов до 21-го дня.
В возрасте 45 дней проводится актирование помета и клеймение щенков.
Прививки
Делать профилактические прививки необходимо всем собакам. Но особенна актуально это для рабочих охотничьих собак. Большинство непривитых лаек, даже взрослых, очень часто гибнет от наиболее распространенных собачьих заболеваний, таких как чума плотоядных, парвовирусный и короновирусный энтериты, гепатит, бешенство, лептоспироз. Некоторые из этих заболеваний представляют серьезную опасность не только для собаки, но и для человека.
До 2—2,5 мес. щенков от заболеваний защищает материнский иммунитет. Но по достижении щенком двухмесячного возраста следует сделать прививку. Три недели спустя — повторную, если щенка прививают наиболее популярной в настоящее время поливалентной вакциной.
Выбор вакцины во многом зависит от места проживания собаки и от эпидемиологической обстановки в этом регионе, поэтому вы должны положиться на мнение вашего ветеринарного врача. Для участия в выставках, при переездах и перелетах действительны только справки о вакцинации от бешенства, выданные районной ветклиникой.
Не забудьте прогнать глистов за 10 дней до вакцинации. Внимательно понаблюдайте за щенком после этого. Щенок должен быть абсолютно здоров (сыпь, понос, рвота исключаются), весел, иметь хороший аппетит. Температура здоровой собаки — 38,6—38,7°С. Повышение до 39, ГС — уже повод для беспокойства. Стул должен быть в норме. После прививки в течение 2—3 недель и до тех пор, пока щенок не будет полностью вакцинирован, вы должны соблюдать определенные меры предосторожности: не выпускать щенка со двора, избегать встреч с другими собаками, не допускать переохлаждения и не купать. Не применять антибиотиков и других антибактериальных препаратов. Взрослых сук нельзя вязать в течение месяца.
Щенков прививают в возрасте 2—3 мес, после смены зубов — в 6—8 мес, по достижении им годовалого возраста, далее — ежегодно.
Профилактические меры не помешают и в дальнейшем. Не позволяйте своему питомцу контактировать с бродячими кошками и собаками, пить из луж и других сомнительных источников, подбирать отбросы.
Красивая лайка - ухоженная лайка
Здоровая, нормально питающаяся лайка — это животное с чистой блестящей шерстью, стоячими розовыми изнутри ушами, крепкими белыми зубами, блестящими внимательными глазами и короткими когтями. Она весела, подвижна, обладает легкими движениями и хорошим аппетитом.
Многие владельцы охотничьих лаек пренебрегают особыми мерами по уходу за внешностью своей собаки. Конечно, природа и народная селекция наградили лайку шерстью, которая прекрасно защищает ее от любых превратностей погоды и практически не пачкается, а если это и случится, то, высохнув, грязь превращается в пыль и счищается сама с шерсти животного. Стоячие уши прекрасно вентилируются, поэтому в них не слишком часто возникают ушные заболевания. При достаточном моционе и возможности побегать по твердому грунту когти собаки стачиваются сами.
Но своевременный уход позволяет вовремя заметить начало заболевания собаки. Чистая шерсть лучше защищает собаку. Ухоженная здоровая собака будет лучше работать и служить предметом гордости своего хозяина. При помощи регулярного расчесывания вы удаляете из шерсти отмершие волоски, чешуйки кожи и частицы пыли. И собака не будет чесаться, пытаясь от этого всего избавиться самостоятельно. Расчесывая собаку, вы обеспечите животному прекрасный массаж, который благотворно скажется на качестве шерсти и ее самочувствии, а также улучшит обмен веществ. А вообще, стоит один раз хорошенько расчесать лайку и полюбоваться полученной картиной, в следующий раз руки сами потянутся к гребню.
Особенно важен уход за шерстью собаки во время сезонной линьки.
Для начала пройдитесь по шерсти вашей собаки пуходеркой — специальной щеткой с изогнутыми проволочными зубьями. Так вы удалите у собаки основную часть выпавших волосков. Затем почистите ее щеткой из натуральной щетины против шерсти и по направлению роста волос — это делается для того, чтобы очистить собаку от пыли. Если этого недостаточно, можно пройтись против и по шерсти влажной суконкой. Окончательного блеска и идеально ровно лежащей шерсти собаки можно добиться при помощи расчесывания по направлению роста волос металлической гребенкой.
Если есть возможность выкупать собаку во время линьки, это поможет сократить продолжительность сезонного выпадения волос. Для этого лучше использовать шампунь, специально предназначенный для собак, и большое количество воды для основательного ополаскивания собаки. Только не забудьте хорошенько вычесать собаку до и после купания и обеспечьте ей теплое и сухое место для полного высыхания. Ни в коем случае не следует запирать собаку после купания в холодном и сыром вольере. Это может привести к простуде, болезням почек и артриту.
Уши собаки не требуют особых хлопот. Достаточно осматривать их и время от времени очищать ватным или марлевым тампоном, смоченным в борном спирте или специальных ушных каплях для очищения собачьих ушей.
Если у вас есть возможность во время прогулки водить своего питомца по асфальтированной дороге или если пол в его вольере забетонирован, то никаких проблем с когтями собаки у вас не возникнет. Но если такой возможности нет или, например, долгое время все покрыто глубоким снегом, то когти придется подстригать самостоятельно. В противном случае лапа собаки будет распущенной, а это не только некрасиво выглядит, но и чревато порезами во время прогулок о стекла, которых хватает в избытке не только в городских парках, но и в лесах.
Стричь коготки следует и маленьким, 2—3-недельным щенятам, чтобы они не царапали своими когтями живот матери. С малышами это достаточно просто. Возьмите щенка на руки и, крепко сжав лапку, острыми ножничками отрезайте самый кончик когтя, который загибается как рыболовный крючок. Будте осторожны, чтобы не состричь слишком много и не сделать больно щенку.
Взрослую собаку лучше уложить на бок и специальными когтерезами, а потом пилкой для ногтей обработать когти. Состригайте понемногу, чтобы не повредить кровеносные сосуды, находящиеся в когте. Если когти сильно отросли, лучше повторить процедуру несколько раз с интервалом в несколько дней. Во время стрижки когтей разговаривайте со своим «клиентом» и успокаивайте его. Когда все будет позади, похвалите его за хорошее поведение. Если вы состригли коготь слишком коротко, может пойти кровь. В этом нет ничего страшного, правда, это наверняка не понравится вашему подопечному. Чтобы остановить кровотечение, можно воспользоваться квасцами или просто насыпать в блюдечко немного обыкновенной муки и обмакнуть в нее кровоточащий коготь.
Еженедельно осматривайте зубы собаки: нет ли там сломанных или шатающихся, не застряла ли кость, которая может вызвать нагноение десен. Если это произошло — немедленно обращайтесь к врачу.
Прекрасным профилактическим средством, укрепляющим зубы и сохраняющим их белыми, являются самые обыкновенные кости. Давайте собаке примерно раз в неделю крупные сырые говяжьи кости — путовые суставы или ребра. Вареные кости для этих целей не подходят, равно как и трубчатые птичьи или кроличьи, которые попросту опасны для здоровья собаки.
Ко всем гигиеническим мероприятиям лайку следует приучать с щенячьего возраста. Иначе вы встретите стойкое сопротивление взрослой собаки, которая станет прятаться или убегать, когда увидит вас с расческой или когтерезами в руках, а то и станет огрызаться. Чтобы этого не случилось, действуйте аккуратно и осторожно и не переставайте хвалить своего питомца во время расчесывания или других процедур. Многие привычные к регулярному уходу собаки с удовольствием подставляют бока для расчесывания.
Традиционное кормление
Если вы решили сами стать диетологом своего питомца, можно придерживаться следующего правила: две трети ежедневного рациона взрослой собаки должны составлять крупяные или хлебные продукты с овощами и одну треть — мясо. В более сложные периоды жизни животного: рост щенка, беременность, лактация суки, использование кобеля в качестве производителя, а также интенсивные физические нагрузки на охоте, особенно в зимнее время, — требуют увеличения в рационе мяса в обратном соотношении: две трети мяса, одна треть — каша с овощами.
Из крупяных изделий полезны овсяные хлопья «Геркулес» — в нем много белков и минеральных веществ. Щенку до 6 мес. не следует давать геркулес из цельной крупы — купите сечку. Но не надо кормить щенка только этой крупой. Это может привести к воспалению анальных желез. Обязательно чередуйте его с такими крупами, как рис, пшено, гречка, манка, ячневая, кукурузная. Щенкам лучше варить негустую кашу из сечки, а не круп, а малышам до 2 мес. и сечку лучше смолоть в кофемолке.
С 1,5 мес. щенку лайки можно иногда давать немного темного хлеба, замоченного в бульоне. Белый хлеб в виде сухариков можно давать с двухмесячного возраста.
Практически все овощи в сыром или вареном виде можно скармливать щенку. Тыкву и свеклу дают вареными с кашей, а картофель — только сырым в качестве лакомства. Щавель следует исключить. Прекрасным витаминным средством является протертая морковь с добавлением подсолнечного масла или сметаны. Для очистки зубов от налета и зубного камня регулярно (два раза в неделю) давайте собаке свежие помидоры или несоленый томатный сок.
Многие щенки с удовольствием едят фрукты: яблоки, ягоды без косточек, абрикосы, груши, вишню (без косточек) и арбуз (без семечек). Щенкам в качестве игрушек можно давать очищенную морковку, капустную кочерыжку или яблоко. Многие лайчатники, приучая сызмальства своих собак к поеданию сырых овощей, обходятся вообще без искусственных витаминных добавок, особенно если собака много времени проводит на свежем воздухе, а рацион ее содержит все необходимые питательные вещества.
А вот от лимона и других цитрусовых, а также от винограда и виноградного сока лучше отказаться совсем.
Мясо — продукт номер один в питании собак. Его положительное психофизиологическое воздействие на плотоядных пока не превзойдено никакими сублиматами.
Мясо лучше давать сырым, если вы уверены в его безопасности. Совсем маленьким щенкам — с трехнедельного возраста — дают скобленую говядину. Для этого краем ложки скоблят толстый кусок нежирного мяса. Мясо для малышей должно быть только свежим и качественным. В первый раз щенку можно дать кусочек величиной с фасолинку. Каждый день количество мяса увеличивают вдвое. Месячному щенку можно давать говядину в сыром виде, кроличье и куриное мясо — в вареном, без костей. К полуторамесячному возрасту мясо дают нарезанным на маленькие кусочки, затем кусочки постепенно увеличивают. Подросшему щенку можно давать также нежирную отварную баранину, конину, нежирное мясо домашней птицы и даже китовое мясо.
Полезным и менее дорогостоящим продуктом питания собак являются субпродукты, но их не следует давать ранее 4 — 6 мес. Субпродукты не должны полностью заменять мышечное мясо, и норма их больше по сравнению с мясом в полтора раза. Печень, кишки, легкие следует хорошенько проварить, так как в них могут быть личинки глистов, кишки, кроме того, необходимо очистить и промыть. Многие собаки очень любят сырую требуху. Некоторые заводчики вообще кормят собак преимущественно требухой — это обходится куда дешевле, чем мясо, правда, обрабатываете ее — не слишком приятное занятие. Перед скармливанием ее следует промыть и порезать на кусочки. Есть мнение, что непромытая требуха более полезна, потому что растительные остатки на ней играют важную роль в пищеварении собак.
Незаменимый продукт в питании щенка — рыба, давать ее можно после 4-месячного возраста один-два раза в неделю вместо мяса. Морскую рыбу дают в сыром и вареном виде, предварительно удалив из нее кости. По сравнению с мясом ее норма больше в 1,5 раза. Речная рыба, как правило, заражена личинками глистов, поэтому ее обязательно очень хорошо проваривают.
Один или два раза в неделю можно давать собаке куриное или утиное яйцо. Магазинные яйца лучше давать вареными, так как не исключена опасность заражения собаки сальмонеллезом. Домашние яйца, если вы уверены в их безопасности, можно скармливать таким образом: сырой желток смешать с молоком, творогом или кашей, а белок отварить или слегка обжарить. Можно приготовить собаке омлет.
Очень полезны как щенкам, так и взрослым животным молочные продукты. Молоко цельное — коровье или козье, дают только щенкам, у взрослых животных от него нередко бывает расстройство желудка. И щенкам и собакам можно ежедневно давать простоквашу, кефир, сыворотку, творог. Творог предпочтительнее скармливать нежирный, сметану из-за ее жирности давать не рекомендуется. Иногда в качестве поощрения или лакомства, а также после болезни полезно дать лайке немного сыру. Он нормализует кишечную микрофлору, к тому же большинство собак его любит гораздо больше, чем, к примеру, конфеты, которые собакам ни к чему.
С 1,5 до 5 мес. полезно давать щенкам крупные говяжьи сырые кости, такие, чтобы щенок не мог их разгрызть. Обгладывая их, малыш укрепляет зубы, десны и челюсти. А вот трубчатые птичьи, а также кроличьи кости сразу выбрасывайте, причем так, чтобы собака их не могла достать. Острые осколки таких костей могут привести к прободению кишечника животного и даже к его гибели. Также ничего хорошего нет в вареных костях. Употребление их грозит собаке запорами и колитами.
Не обойтись при кормлении собаки и без жиров. Если вы кормите собаку постным мясом, добавляйте в кашу немного говяжьего жира. Нельзя обойтись без жиров при вольерном содержании собаки, особенно в зимнее время. Это отличный источник энергии, столь необходимой собаке для обогрева. Можно сдобрить кашу или суп маргарином, сметаной или сливочным маслом. Растительные масла сказываются благоприятно на состоянии шерсти собаки и, как ни странно, на ее настроении. Поэтому во время кормежки не забудьте добавить в корм растительное масло из расчета 1 ч. ложка в сутки на щенка, 1 ст. ложка — на взрослое животное. Если вы долгое время не давали собаке растительного масла, вводить его в рацион следует постепенно, иначе возможно расстройство пищеварения.
В качестве витаминной подкормки давайте собаке свежую мелко нарубленную зелень — петрушку или ботву моркови, салат, сельдерей, листья одуванчика, молодую крапиву, дикую мяту. Прекрасным витаминным средством является пророщенное зерно пшеницы, ржи или овса. Промытые зерна положите между слоями влажной тряпочки и дождитесь, когда в зерне проклюнутся ростки. После этого зерно следует высушить и перемолоть в кофемолке. Полученную муку добавляйте в корм. Это особенно полезно в зимние месяцы и ранней весной, когда нет свежей зелени.
Сладости, в особенности шоколад, соленое, острое и жирное не должно входить в рацион вашего питомца. Если лайка живет с вами в доме, с самого раннего возраста приучите щенка находиться на его коврике в то время, когда вы обедаете, а не торчать у стола и взглядом умирающей от голода собаки пытаться выпросить себе кусочек. На самом деле это не так сложно, как кажется. Сложнее в данной ситуации приучить к достойному поведению не щенка, а убедить всех членов семьи никогда не давать ничего со стола. Еще труднее приходится во время званых обедов, когда гостям при помощи подачки непременно хочется завоевать симпатию собаки. Проявите твердость и никогда не разрешайте посторонним угощать вашего питомца. Лайки, как правило, доброжелательно относятся к посторонним людям, и если ваш питомец привыкнет брать лакомство у чужих людей, его легко смогут украсть.
Кормление щенка лучше организовать таким образом, чтобы на последнее, вечернее, кормление приходилось мясо с добавками зелени. Мясо хорошо насыщает животное, и скорее всего ваш малыш спокойно проспит всю ночь. Также и взрослой собаке основную порцию, если вы кормите собаку два раза в день, следует давать вечером, а утром что-нибудь полегче и в меньшем количестве.
Нормально питающаяся лайка крепко сбита, мускулиста и подтянута. Ребра ее не должны выпирать, но их легко прощупать под слоем мышц. Шерсть собаки чистая и блестит. Собака должна быть энергичной, веселой, подвижной.
При «домашнем» кормлении щенка лайки не обойтись без витаминно-минеральных подкормок. Выбор препаратов такого рода в зоомагазинах обширен — и отечественного и зарубежного производства. Главное — пользоваться подкормками в строгом соответствии с инструкцией по применению и не пытаться самостоятельно увеличить количество по принципу «маслом каши не испортишь». В данной ситуации испортишь, и еще как! Гипервитаминоз не менее опасен, чем авитаминоз, а переизбыток кальция приводит к хрупкости костей. Вредны также самостоятельно приготовленные минеральные подкормки из таблеток вроде глюконата и глицерофосфата кальция. К тому же в самостоятельном приготовлении препаратов такого рода нет никакой необходимости, так как специальные собачьи подкормки в большом ассортименте есть практически во всех зоомагазинах. В минерально-витаминных подкормках также нуждаются щенные суки и старые животные.
На месте кормления должна постоянно стоять миска с чистой и свежей водой. Воду следует 2 раза в день менять, а миску мыть и время от времени дезинфицировать.
Зимой собаке следует давать слегка подогретую воду и следить, чтобы вода в миске не замерзала. Не надо надеяться, что собака восполнит недостаток жидкости, поедая снег. Вода гораздо полезней для собаки, чем снег, который вреден для ее желудка. Особенно сейчас, когда чистого, не загрязненного выбросами в атмосферу снега практически нет.

Спасибо! про сабаку очень нужно!

Господа, не забываем ставить ссылки на источники и указывать авторов!!!

mitek писал(а):Господа, не забываем ставить ссылки на источники и указывать авторов!!!

...да лежала на компе всякая инфа, скачана не знаю когда, выложил все что было...пусть люди пользуются, могу подписать что по данным сети интернет...если это принципиально...

Ну раз не удается вспомнить, откуда было скачано, то хотя бы автора(авторов) уж можно указать. Наверняка при помощи поисковиков восстановить можно.

А нет ничё типа фильмов о выживании в тайге? ну или просто о выживании в экстримальных условиях?

Поищи в торренте "Таинственный остров" и "Робинзон Крузо".

На мой взгляд, очень дельная статья:

Калининградский охотничий клуб

Чем стрелять зайца?

Охота на зайца основная и, без сомнения, самая распространенная и любимая в Молдове. Мое мнение - самая спортивная, самая азартная, самая сложная. Меня спросят: а что здесь сложного: иди себе, увидел, выстрелил, взял - не взял. То-то и оно! Чтобы взять, нужно отлично подготовиться. И главное - иметь хороший патрон на зайца. Без него лучше сидеть дома. Без качественного, отработанного боеприпаса в лучшем случае будут промахи, досада от неудачного выстрела, в худшем - подранки и скверное настроение.

Pечь пойдет о патроне "универсальном", если можно так выразиться. Неоспоримость качества подобранного комплекса ружье-патрон не требует доказательств. Ясно, что целенаправленно подобранное охотничье ружье и патрон, сделанный по охотничьей задаче именно к этому ружью - это идеал решения охотничьей задачи. По собственному опыту замечу еще, что, делая патроны 35 лет, используя в деле только свои патроны, я понял: излишне разнообразный набор патронов, излишнее "усложнение" своего патрона - очень нежелательны. Охота превращается в сплошные расчеты, подсчеты, запоминания, что лучше-хуже.

Откровенно скажу: последние годы (лет десять) я использую только два номера дроби (7 и 4) и один способ изготовления патрона. Можете не верить - мне моего боеприпаса хватает абсолютно, без всякой натяжки, на все: от перепела до зайца. Можете сказать: статью начал с уверения о сверхважности качественного заячьего патрона, а тут такое упрощение. Это мнимое, обманчивое упрощение - продукт тридцатипятилетней зарядки тысяч и тысяч патронов.

Оружие. Грешно ратовать за специализацию охотничьего ружья по виду дичи и охоты. Не до жиру, быть бы живу. А посему: у кого что есть, то идет в дело. В 90% случаев это обычная русская двустволка: горизонталка или вертикалка. Почти всегда 12-го калибра, почти всегда рядовые и ношеные ружья. Из этого будем исходить. Но замечу, что обладателю самозарядного ружья все мною предложенное очень подойдет. Для "автоматчиков" условие одно - старание и тщательность. Многозарядки без качественного патрона - это никчемные одностволки. Охотничий опыт дает мне право утверждать, что отличный патрон важнее отличного, дорогого, навороченного, хоть какого ружья. Не поможет никакой "Меркель" при дурацком, неизвестном, с 28 г. дроби при 12-м калибре патроне. А свой патрон-"огурчик" и в "БМ"-ке пятидесятилетней сработает как надо.

Как я упростился до 7 и 4 номеров дроби? Все просто: 7 - голубь, утка, август-сентябрь; 4 - утка, заяц, ноябрь-декабрь. Замечу только, что без резкого, в меру кучного, надежного ружья - это рискованно. Хотя, что даст нулевка, даже картечь (как у нас бывает) на зайца? Ничего! Трижды ничего. Это, наконец, просто глупо: что лучше - тридцать-сорок картечин или 250-300 нормальных для зайца дробин?

Значит, все-таки требования к ружью есть? Конечно, но гиперболизировать это не надо. За всю жизнь в охоте я только три раза видел явно плохие, дефектные ружья: неплохие с виду, мерзкие по бою. В основном, то, что есть на руках в Молдове - средние, неплохие рабочие ружья.

При патроне с семеркой - это отдельная статья. Это голубь, куропатка, дупель, бекас, летняя утка. Замечу: дробь предельно мелкая, поэтому сверхважно сделать отличный патрон с этой дробью. Перечисленная дичь весьма крепкая на рану птица, и если ружье среднее, а патрон неважный, то лучше использовать более крупную дробь. Я добился от своего патрона с семеркой, что все "ложится" железно от перепела до утки в диапазоне 15-40 метров, а с одним из своих ружей - до 55 метров. Причем не упомню разбитых птиц на ближних дистанциях. Хотите, верьте, а не хотите...

Заяц. Четверка. Лиса тоже весьма подойдет к этому моему патрону, об утке и говорить нечего. Уже много лет я не испытываю горького разочарования от подранков. Почему именно четверка? Это не абсолют. К моим ружьям четверка хорошо подошла. Хотя для МЦ-21, я заметил, тройка лучше. Что это значит? Со времен Аксакова, Сабанеева существует постулат: каждое ружье "любит" свою дробь, т.е. лучше, кучнее, дальше ею бьет. Полностью с этим согласен. Проверено на практике и неоднократно. Вот я и предлагаю: определитесь с дробью и используйте только ее в диапазоне 4-2, но никак не единица и больше. Это перебор, ненужный ни охотнику, ни зайцу. Подумайте хорошо, и вы поймете, что почти для всей молдавской дичи четвертого, третьего номеров дроби хватит с избытком. Как-то на охоте я наблюдал за одним очень уверенным в себе господином. По зайцу он стрелял очень горячо и уверенно от 100 метров. Я его спросил, зачем он это делает и на что надеется. Кроме глупых уверений в силе нулевки, ничего не услышал. Он болван. Не будем ему уподобляться. Стрельбу зайца за 50 метров даже нулевкой считаю бессмысленной.

Все начинается с гильзы. Советую использовать пластмассовую. Бумажная не надежна, рвется. А для полуавтоматов категорически не подходит. Металлическая дешевле в зарядке патронов, но качественного выстрела не будет. Если только не заниматься этой гильзой особо. В ней главное добиться плотной сборки компонентов, а пыж на дробь должен сидеть "мертво", иначе не будет форсирования, а значит, и хорошего выстрела. Правда, появившиеся полуконтейнеры на дробь эту проблему решают. Но и их желательно сажать на клей. Перед сборкой осмотрите гильзу. Главное, чтобы донце не совсем растрескалось, а то вылетит вслед за зарядом и может застрять в чоке, а на следующем выстреле разорвет ствол. Это советы по нашей бедности: 90% охотников повторно заряжают отстрелянные гильзы. Конечно, новая есть новая, но что говорить?

Длина гильзы - особо несущественна. Длиннее 70 мм явно не будет. Откуда у нас магнумовские гильзы? Чуть короче 70 мм - будут, но на бое это почти не скажется. Посмотрите, не "замусолена" ли гильза, иначе не будет надежной завальцовки патрона. Эту операцию надо делать только ручной закруткой. За скоростью закрутки не гонитесь. На зайца патроны надо делать очень тщательно, иначе шансов взять зайца будет мало. Капсюль. Ставьте обычный "Жевело", не надо никаких неоржавляющих, они слабее. Мощный капсюль - это мощный патрон. Поэтому старые капсюля - это катастрофа. Как их избежать? Брать только у надежного поставщика. Капсюль должен сесть плотно в гнездо, если оно слабое - сажайте на любой клей, лак для ногтей. Но для "автоматчиков" новая гильза, плотно посаженный капсюль, - это трижды закон, это основа четкой работы механизма самозарядки. Иногда капсюля попадаются с толстым дном - это гарантия осечки. Тут уж надежда только на Бога. Что интересно: уже лет 6 подряд у меня из заготовленных к сезону пяти сотен патронов обязательно случается одна осечка. Один патрон из пятисот - каково? Вот и не верь в черта: три таких осеклись именно на зайце, причем "легком" зайце. За три последних года такой сюрприз. В пору, идя на охоту, креститься.

Порох. В принципе, я использую что есть, что подешевле. Не слишком ли опрометчиво? Нет. Я считаю, любой порох сработает как надо, но его надо знать. Например, "Сокол" - это медленный порох, хорош для тяжелых снарядов. Я люблю "острые" пороха - "Сунар", "Сильвер", "Барс". Главное, надо иметь опыт работы с ними. Пороха эти мощные, коварные. Любя мощные патроны, усиленные, с тяжелыми снарядами дроби, я балансирую на верхней границе допустимого заряда пороха. Но это может себе позволить охотник зарядивший, по крайне мере, пятнадцать тысяч патронов за свою жизнь. Опыт - вещь не покупная: одна жизнь - один опыт. Или делайте патрон по инструкции - но это будет "середнячок". Советую: поупражняйтесь лет с десяток, выработайте свой патрон - это будет "огурчик", крепкий, надежный.

Меряйте порох точно. Две мерки в одной гильзе - до беды недалеко. Пожалейте ружье. Есть еще одна тонкость. Если у вас тяжелое, хорошо сделанное и сохранившееся ружье, то на зайца, конечно, нужен максимально допустимый заряд пороха (для каждого пороха смотрите инструкцию), но и только. Перебор в этом деле, даже и небольшой, принесет вред. Ружье, может, и выдержит, а дробь разнесет - не будет качественной осыпи, не будет зайца. В идеале - нужно отстрелять десяток сделанных патронов. Если чувствуете, что выстрел "полный", резкий, результат по осыпи хороший, то патрон сконструирован. Тогда делайте всю партию.

Пыжи. Перевел почти полностью на контейнеры. Считаю войлочные архаизмом, поскольку много у них недостатков. Тяжелые рассеивают снаряд дроби, обтюрация слабая, возни с ними много. Полиэтиленовые пыжи-контейнеры всем хороши, но, опять же, знать их надо, выбирать при покупке с умом. Смотрите обтюрирующую юбку - она должна быть высокой. Слишком мягкие или слишком жесткие контейнеры не годятся. Нужны эластичные, в меру упругие, с хорошим амортизирующим сегментом. Кстати, в этой статье речь идет только о комплектующих "ближнего" зарубежья. "Дальние" - дороги, да и не нравятся они мне. К примеру, итальянские, испанские гильзы ну очень нежные, русские прочнее: дольше и лучше служат. К "дальним" гильзам нужны и "дальние" капсюля и контейнеры. К чему эти сложности и дороговизна?

Самое главное - контейнер в вашу гильзу должен "садиться" с натягом, плотно. Это основное в качестве патрона. Иначе не ждите резкости, убойности, дальности. Тут нужно подбирать. Разбросы в диаметрах гильз и контейнеров всегда есть. Подбирайте, пробуйте. Идет контейнер в гильзу туго - хорошо. Делайте партию - будет заяц.

Дотошные охотники скажут: контейнер - это же сплошные промахи. Вот мое мнение. Очень редко когда близко стреляешь зайца. В основном, это средний и дальний выстрел. Тут без контейнера не обойтись. Единственное место, где контейнер вреден - это виноградник. Ну, сделайте десяток "рассыпных" патронов, и все дела. Повторюсь, на открытом месте без кучного патрона делать нечего. Я им и в саду густом, и в винограднике зайца возьму. Сделаю себе контейнерные, дешевые, простые, хорошие патроны и не дергаюсь, перезаряжая все время ружье, на те или иные патроны. Но это все приемлемо для опытных охотников.

Дробь. Для моих ружей (крепкие, тяжелые, 12-й калибр) - от 36 г. В МЦ-21 - 38 г. и даже 40 г. Проводил стрельбы из МЦ-21 с 40 г. на "Соколе" (2,4) - очень допустимо. Главное - качество дроби, ее твердость. Мягкая дробь - это подранки. Так что ищите продавца твердой дроби, это сверхважно. Процент сурьмы (если продавец знает, что это такое, - уже обнадеживает) должен быть не меньше 4-5, лучше - 6%. О номере дроби я все сказал. Для меня хватает четверки. Последние десять лет других номеров почти не употреблял. Подранков не было. Что мог - брал из "выданных" охотничьим богом зайцев. Тут верующих в картечь убедить трудно. Но, поверьте, стрелять зайца единицей и выше - глупо, даже очень.

Чем закрыть дробь? Картонной прокладкой? Можно, но лучше полуконтейнером. Для 12-го калибра идет 16-й калибр. В сочетании с хорошей завальцовкой (ручной закруткой) нормальной полиэтиленовой гильзы - результат отличный. Вы получите отменный по всем показателям патрон.

Мелкие советы. Проверьте, простреляйте изготовленный патрон. Поймите, что он может. Партию патронов нужно пометить, чтоб не гадать, что в ружье. Больше двух лет не хранить. Делайте сколько надо на сезон, не больше. Старый патрон, как и колбаса с душком, никому не нужен. Смажьте патроны слегка оружейным маслом - лучше будут дожидаться своего часа. Не носите их в бурском патронтаже, тем более в сырую погоду - рискуете получить осечку и в самый неподходящий момент.

Самое главное. Готовый патрон проверьте калибром или патронником ружья, для которого они делались. У "автоматчиков" - это закон. Для простых смертных - желательно, иначе в поле будете возиться с застрявшим в ружье патроном, ломать ружье об колено.

И напоследок. Никто не агитирует стрелять гуся четверкой, В этой статье речь идет о зайце. Я сознательно не говорил о чоке-получоке, охотничьих ружьях, их моделях, особенностях, видах охот на зайцев. Если все это увязывать с боеприпасом - писать, не переписать тогда эту тему. Мне, достаточно пострелявшего зайцев на своем веку, хватает патрона, который я сделал и описал и которые использую больше десятка лет. На описанный патрон даю гарантию - он эффективен, дешев, надежен, почти универсален. А вы уж подумайте, поэкспериментируйте и решите, что вам надо.

Дельный охотник должен иметь свой фирменный, отработанный патрон, тем более на зайца - самую любимую для всех дичь.

С. Иорданов

"Российская Охотничья газета № 41 - 2003 г."

....однако надо в тему про снаряжение патронов...

Я сначала туда и хотел, но там вопрос был задан про 32 калибр, а здесь - про зайца тема, для него 32 маловат

Ну вот нашел время, порылся в старых записных книжках, нашел несколько рецептов по выделке шкур. По мере вбивания в комп и разбору своего каллиграфического почерка, буду выкладывать потихоньку. Кстати, могу сказать что приводимые рецепты народные, полученные путем обучения у старых опытных охотников на необъятных просторах СССР. Так что насчет авторства - увы не знаю. В дальнейшем приведу также и технологии заводские или из публикаций (нашел пару книг), там аворские данные будут приведены.

Шкурные дела. Рецепт № 1.

Обработка шкур разделяется на несколько этапов, каждый из которых одинаково важен для получения качественно выделанной шкуры. Весь процесс должен проходить непрерывно, в строгом соответствии с рецептурой.
Подразумевается, что шкура предварительно обработана, с нее сняты все прирези мяса, жира, т.е. шкура правильно отмездрена и правильно хранилась. Из шкур имеющих прелости и гниения качественного товара не получить. Если есть такая возможность, то выделывать шкуры надо сразу, без консервации.
1. Выделка
Шкуру размачивать в воде в течение суток, за это время воду необходимо менять 2-3 раз. Если шкура плохо размокнет, то ее необходимо размять и размочить снова. Шкуры считаются вполне размокшими, если они по мягкости не отличаются от свежей.
2. Пикелевание
Готовится раствор первого пикеля – 12-15 куб.см. концентрированной уксусной кислоты и 50 г. поваренной соли в 1 л. воды. Пикеля по весу должно быть примерно в 4 раза больше, чем шкур, чтобы их можно было перемешивать.
Перемешивать необходимо несколько раз в сутки. Первое пикелевание длится от 1 до 3 суток. Длительность процесса зависит от обрабатываемого сырья. Чем толще шкура, тем длительней процесс. В среднем для таких шкур, как заяц, белка достаточно 1 суток, для камуса, медвежьей шкуры, сурка, барсука – 3 суток, для норок, колонков, домашних кроликов, хорьков, песцов – 2 суток.
После этого готовят второй пикель – серный. Это раствор 5 куб.см. 100% серной кислоты и 50г. поваренной соли в 1 л. воды. В серном пикеле шкуры выдерживают 12 часов. Затем отжимают и оставляют на пролежку на 1-2 дня. Для этого шкуры аккуратно складывают мехом наружу и раскладывают в стопки.
Между первым и вторым пикелем шкуры отжимают и слегка ополаскивают в чистой воде.
3. Дубление
Для дубления можно применить несколько способов, все зависит от наличия компонентов.
Один из способов – необходимо взять 7 г. квасцов, хромокалиевых или алюмокалиевых и 50 г. поваренной соли на 1 л. воды. Хромокалиевые квасцы применяют тогда, когда нужно получить плотную и достаточно жесткую шкуру, такие применяются для шапок, воротников, шуб, обуви. Алюмокалиевые квасцы используют тогда, когда необходимо получить мягкую, гибкую шкуру, такие используются для изготовления детских вещей, перчаток, лосин.
Другой способ – отвар ивовой коры. Кору и мелкие ветки кипятят, сливают получившуюся жидкость и добавляют 50 г. поваренной соли.
В растворе квасцов шкуры выдерживают 12 часов, в ивовом отваре – до 2 суток. Дубильного раствора также должно быть в 4 раза больше по объему, чем шкур. В процессе дубления шкуры необходимо перемешивать – 3-4 раза.
4. Жировка
Продубленные шкуры отжимают и жируют – промазывают мездру вводно-жировой эмульсией. Чтобы приготовить эмульсию в 1 л. кипящей воды растворяют четверть бруска хозяйственного мыла и вливают 1 л. свиного или рыбьего жира.
Смесь размешивают и добавляют 10-20 куб.см. нашатырного спирта. Наносить эмульсию лучше всего кистью.
Теперь очень важно хорошо высушить шкурки. Некоторые виды шкур сушат в свободном состоянии, некоторые – на специальных правилках, что придает им правильную форму и размеры. Чтобы шкуры не ссыхались и не склеивались, их потягивают и разминают руками, или деревянным скребком. Если же шкуры все-таки склеились, их нужно слегка смочить и завернуть в полиэтиленовую пленку. Через 2-3 часа они отволгнут.
5. Отделка
Окончательный этап выделки шкуры. Для этого высушенную шкуру после жировки подвергают шлифовке. Для этого берется порошок мела, шкура расстилается на ровной поверхности, посыпается меловым порошком и куском ткани, свернутым в тампон производится шлифовка мездры. После этого шкуры вытряхиваются а мездра принимает белый цвет.
Для очистки меха после выделки используются опилки лиственных пород, замоченные в бензине «калоша». Мех посыпается приготовленными опилками, тщательно перетряхивается – в барабане, закрытой емкости и т.п. После этого из меха прутиком выколачиваются опилки, шкура сушится в свободно расправленном состоянии.

Продолжаем выкладывать рецепты выделки шкур.

Шкурные дела. Рецепт № 2.

Данный рецепт рассказал бывший председатель общества охотников и рыболовов г. Северска Пушкарев Станислав Михайлович, ныне покойный – мир праху его.

Подготовку шкуры повторять не буду – смотри в Рецепте №1.
1. Отмока
Прошедшая предварительную обработку или консервирование шкура подвергается отмоке. Для этого берется 5 л. воды, 250 г. поваренной соли, 1 чайная ложка стирального порошка (лучше всего – марки «Новость», «Лотос»). В процессе отмоки шкуры необходимо перемешивать и подвергать растяжке (т.е. тянуть руками по всем направлениям).
Шкуру необходимо подвергать отмоке до тех пор, пока шкура не будет настолько эластичной, что будет легко тянутся (но без фанатизма !).
2. Мездрение
На этом этапе с мездры шкуры удаляются прирези мяса, жира, загрязнения. Для мездрения применяют различные скребки, при достаточном опыте можно использовать охотничий нож. Скребки бывают различного типа, все зависит от вида животного. Для медведя используют заточенные полосы металла, забитые в плаху, шкуру перевешивают через плаху и протягивают по направлению от хвоста к голове. Также используют обломок косы, в этом случае, наоборот шкуру укладывают на слегка выпуклую плаху, и скоблят шкуру по направлению от хвоста к голове. Для мелких шкур можно использовать металлическую ложку, отточенную с одной стороны.
Необходимо запомнить простое правило – мездрить шкуру необходимо всегда по направлению от хвоста к голове, если обрабатывать наоборот, то можно подрезать мех и шкура будет забракована.
3. Обезжиривание
На этом этапе шкуры стираются в растворе стирального порошка (лучше всего – марки «Новость», «Лотос»), в крайнем случае можно использовать хозяйственное мыло. Стираются шкуры до появления характерного скрипа при потирании мездры руками. После стирки шкуры необходимо прополоскать в холодной воде и отжать не перекручивая. Для окончательного удаления воды, шкуры заворачиваются в сухую тряпку и промакиваются.
4. Пикелевание
Готовится раствор пикеля – 250 г. хромокалиевых квасцов, 250 г. поваренной соли в 5 л. воды. Пикеля должно быть достаточно для перемешивания шкур.
Перемешивать необходимо несколько раз в сутки. Пикелевание длится не менее 2 суток.
5. Сушка
После пикелевания шкуры отжимают (не промывать) и сушат на правилке. Во время сушки шкуры необходимо одевать на правилку мехом внутрь. Длительность сушки зависит от вида животного, но общее правило такое – сушить необходимо до достижения 80 % влажности.
6. Отделка
После сушки шкура подвергается разминанию и шлифовке мездры. Весь процесс полностью совпадает с описанным в Рецепте № 1.

Sergio31519 писал(а):Для мездрения применяют различные скребки,

предварительно повесив на забор... птички зделают своё дело...

Шкурные дела. Таксидермическая выделка шкур.

Данный рецепт приведен в книге «Технология кожи и меха» под ред. Чкрнова Н.В.

Первичная подготовка шкуры описана в Рецепте №1.
1. Мездрение (описано в Рецепте №2, но повторим).
На этом этапе с мездры шкуры удаляются прирези мяса, жира, загрязнения. Для мездрения применяют различные скребки, при достаточном опыте можно использовать охотничий нож. Скребки бывают различного типа, все зависит от вида животного. Для медведя используют заточенные полосы металла, забитые в плаху, шкуру перевешивают через плаху и протягивают по направлению от хвоста к голове. Также используют обломок косы, в этом случае, наоборот шкуру укладывают на слегка выпуклую плаху, и скоблят шкуру по направлению от хвоста к голове. Для мелких шкур можно использовать металлическую ложку, отточенную с одной стороны.
Необходимо запомнить простое правило – мездрить шкуру необходимо всегда по направлению от хвоста к голове, если обрабатывать наоборот, то можно подрезать мех и шкура будет забракована.
2. Засолка
Мездру засыпают слоем соли и втирают ее в кожу. После засолки шкуры сворачивают мездрой внутрь и складывают в сухое прохладное место. Через каждые 4 дня шкуру следует пересаливать и так до тех пор, пока она не высохнет под слоем соли. В соль рекомендуется добавлять инсектициды – на 1 кг. соли добавить 100 г. парабихлорбензола или 10 г. карболовой кислоты.
3. Мытье и обезжиривание
Шкуру на 1 час погружают в теплый раствор (25-30 градусов) стиральной соды (8 гр./литр) или каустической (5 гр./литр), где она должна свободно плавать. Если раствор загрязняется, его меняют. Для ускорения выхода жира шкуру иногда простирывают руками, а затем промывают в чистой воде, и вновь стирают с мылом и полощут. Воду из волоса удаляют, выбивая шкуру палкой.
3. Пикелевание органическими кислотами
Шкуру погружают в раствор уксусной кислоты (20 гр./литр) и поваренной соли (30 гр./литр) на 10-40 часов в зависимости от толщины кожи. Вынутая из пикеля шкура слегка отжимается и кладется на пролежку в бак на 10-15 часов.
4. Завершение
Шкура прополаскивается, мех на ней высушивается. На мелких и средних он высушивается крахмалом, а на крупных вода выбивается палками.

На этом таксидермическая выделка заканчивается.

Хранение и сбережение оружия и уход за ним

     Вы,наконец, приобрели себе ружье. Самое лучшее и ,конечно же, самое красивое для Вас. Вы уже его любите, уже привязались к нему и готовы наделить его всеми самыми замечательными качествами в превосходной степени. Свое нежное отношение к нему надо подкреплять делами, холить его и лелеять.
     Я понимаю, что любое ружье - это железка, прикрепленная к древяшке. Кажется, что ему сделается. Оно ведь такое крепкое, рассчитано на огромные давления: представить себе трудно - 700 атмосфер, да оно должно быть крепче лома! Опасное заблуждение. Нет ничего проще, чем испортить ружье. Мне приходилось видеть ружья, в кратчайшие сроки приведенные небрежным отношением в полное ничтожество.
     У Вашего ружья масса врагов и вам надо их знать, чтобы суметь предохранить своего друга-ружье от них.
     
     Враг первый - стрельба.
     Да-да, стрельба, для которой и создано любое ружье. От стрельбы ружье изнашивается, как любой механизм при совершении им работы. Изнашивается оно как от самих выстрелов, так и от манипуляций, совершаемых с ружьем при стрельбе. Но как и любой механизм, изнашивается ружье по-разному в зависимости от условий этой работы. Если обращаться с ним осторожно, то есть не заставлять делать непосильную для него работу, оно прослужит Вам долго и к детям Вашим перейдет. А для этого надо соблюдать следующие правила:
     -использовать только правильно снаряженные патроны, а это значит, что ни под каким видом нельзя превышать установленные для данного калибра и веса оружия заряды. Не слушайте ради Бога всех этих, так называемых "бывалых охотников", рассказывающих чудеса про бой своих ружей усиленными зарядами. Просто поразительно насолько живуче заблуждение о том, что чем сильнее заряд, тем лучше бой. Пришло оно к нам из простонародного охотничьего обихода прошлого века. Тогда для длиннющих и тяжеленных, кустарно сделанных на глазок с многократным запасом прочности шомполовок полуторный, а то и двукратно усиленный заряд дымного пороха был не страшен, а пушечный грохот и клубы дыма в сочетании с убойной отдачей производили на своих неискушенных хозяев неизгладимое впечатление. Если при этом еще удавалось что-то подстрелить, то вот и готова очередная охотничья легенда. Справедливости ради надо сказать, что для крепкого и длинноствольного оружия при использовании дымного пороха в качестве исключения можно допустить некоторое увеличение заряда в целях увеличения дальнобойности, но в современных ружьях и при бездымных порохах ни в коем случае.
     Бездымные пороха гораздо сильнее дымного, или как его еще называют, черного. Если черного пороха положить в патрон в полтора раза больше, то и давление, развиваемое при выстреле, будет в полтора раза выше, в два - в два. С бездымными или нитропорохами все гораздо сложнее, сила заряда растет не пропорционально его весу, а гораздо быстрее. Посоветовать засыпать в патрон 12 калибра заряд, например, в 3 грамма бездымного пороха "Сокол", могут Вам только совершенно безответственные люди. Мне частенько приходилось в разных местах нашей страны выслушивать: "Под пулю как заложил три грамма бездымки, ну бьет! Сила!". Согласен, бой при этом получается сильный и резкий, причем бой приклада в плечо, а то и по физиономии. Дело еще в том, что скорость горения пороха величина постоянная, и, соответственно, излишки пороха не успеют сгороеть в стволе за то короткое время, что заряд движется по каналу ствола. Эти излишки сгорают в самом конце ствольной трубки и за ее пределами и не успевают передать ему полезный импульс. За то успевают поднять в стволе давление до опасных значений, создать избыточную нагрузку на все узлы ружья, и, вырвавшись с огромной скоростью из ствола и превратив ружье в некое подобие ракеты, передать ему мощный реактивный импульс назад и треснуть стрелка по плечу. Чрезмерно большой заряд пороха может вызвать разрыв ствола или разрушение тех или иных узлов ружья. Я знаком с одним старым охотником, которому в молодости затвором берданки выбило правый глаз. Затвор был выброшен из ствольной коробки чрезмерным зарядом пороха. Слава Богу, сам жив остался, и всю остальную жизнь стрелял с левого плеча.
     
     Длина патронов должна соответствовать патроннику ружья. Длина патронника обозначена как на самом ружье, так и в его паспорте. У современных ружей бывают патронники длинной 70 мм (23/4 дюйма) и 76 мм (3 дюйма). Среди старых ружей встречаются образцы с патронниками в 65 мм. Соответственно, и патроны бывают разной длины. Нельзя использовать патроны длиннее патронника, так как в этом случае при выстреле сразу за патронником происходит опасный для ружья скачок давления. У меня у самого произошел год газад курьезный случай. Я случайно зарядил в свое ТОЗ-34 с патронниками 70 мм импортные пулевые патроны, расчитанные на патронники 76 мм. При стрельбе меня удивила жестокая отдача отдача, я еще подумал: "Злые патроны у буржуев делают!", но ружья я открыть не смог - заклинило затвор. Патроны короче патронников можно использовать без боязни.
     Если патрон в папковой (картонной) гильзе разбух и не лезет в ствол, не стоит пытаться загнать его туда и насильно закрыть ружье, так не долго поломать подствольный крюк, да и на осевой болт ложится ненужная лишняя нагрузка. Бывает и наоборот, в дождливый осенний день патрон в стволе отсыреет и не идет из патронника, не давая открыть ружье. Не стоит и пытаться открыть его насильно (некоторые пытаются сделать это через коленку), ничего хорошего из этого не выйдет. В лучшем случае у гильзы оторвется металлическая попка, и извлечь патрон станет еще сложнее. В худшем случае Вы сломаете экстрактор. Как быть? А очень просто. Выстрелите этот патрон в воздух. Выстрел приведет гильзу в точное соответствие с патронником, и ружье легко откроется.
     
     Каждый выстрел, пусть незаметно, но все же разрушает ружье механическими нагрузками и химическим воздействием. Если механическим факторам мы ничего не можем противопоставить, кроме того, как не допускать их чрезмерности, то химическим факторам мы противостоять можем с успехом.
     Что же это за химическая атака на наше оружие? С точки зрения химии, выстрел есть молниеносный процесс сгорания капсюльного состава и пороха с образованием огромного объема газообразных продуктов, давление которых и выбрасывает из ствола дробь или пулю. Небольшая часть этих газов высоким (до 700 атмосфер) давлением вжимается в мельчайшие поры металла ствола и остается там на довольно продолжительное время. Этот процесс называется окклюзией. Помимо газообразных продуктов, при сгорании порохового заряда и капсюльного состава образуются и твердые. Часть их вылетает из ствола вместе с газообразными и называется дымом. А часть оседает на поверхности канала ствола и известна в народе как копоть или нагар. Вот эти осевшие в стволе твердые остатки и въевшиеся в металл газообразние и есть злой враг Вашего ружья. Как правило, все продукты сгорания гигроскопичны, то есть активно тянут из воздуха влагу и, соединяясь с ней, образуют химически агрессивные растворы, разрушающие металл.
     
     Как же отбить эту химическую атаку? Для этого надо как можно скорее удалить или нейтрализовать продукты сгорания заряда и перекрыть доступ влаги из воздуха к их остаткам. Попросту говоря, после стрельбы оружие надо вычистить. Способов чистки ружья описано много. Нередко приходится читать описания длительных и трудоемких операций. Этаких священных ритуалов. Надо сказать, что длительная и нудная чистка оружия может доставить удовольствие только новичку на заре его охотничьей молодости. Я же, будучи от природы человеком ленивым, начал искать наиболее приемлемый вариант - чтобы и ружье не страдало и чтоб с себя семь потов не спускать. В итоге я остановился на следующей последовательности действий:
     как можно быстрее после стрельбы ( обычно придя с охоты домой или на базу) я удаляю основную часть нагара. Для этого я прогоняю шомполом через ствол плотный комок ваты, ветоши или просто туалетной бумаги (газетную бумагу применять нельзя!). Комок должен идти туго настолько, чтобы прогонять его пришлось постукиванием шомпола. После этого я обильно смазываю изнутри стволы нейтральным ружейным маслом, в которое добавлено немного керосину. Теперь ружье можно оставить на день и на два. За это время масло с керосином размягчат оставшийся нагар и приставшие к стенкам ствола тончайшие пленки свинца (т.н. освинцовку), мазки полиэтилена от пыжей и контейнеров впитают в себя выходящие из стенок ствола газы, но при этом не пустят к металлу воздух и находящуюся в нем влагу.
     
     Следующим этапом будет непосредственная чистка оружия. Для этого нам понадобятся: шомпол, металлический ершик для снятия освинцовки, щетинный ершик для чистки и смазки, вишер для наматывания протирочного материала, ружейное масло и читые (это важно) тряпочки-протирки. При этом мы сделаем следующее:
     - тем же способом, что удаляли на охоте нагар, удалим из ствола всю старую смазку со всей дрянью, которую она размягчила или растворила в себе.
     - навинтим на шомпол металлический ершик и, обильно смачив его маслом, хорошенько (не менее 50 раз) прочистим ствол, удаляя освинцовку
     - протрем ствол насухо
     - после этого туго навернутыми протирками протираем ствол, меняя их по мере загрязнения Процесс этот надо продолжать до тех пор, пока протирки не перестанут выносить из ствола черноту.
     - хорошенько смазать ствол внутри
     - через 2-3 дня три последних операции необходимо повторить.
     После большой стрельбы, а также в конце сезона ружье надо промывать. Для этого в пластиковое или алюминевое ведро (железным можно повредить ствол) наливаю крутой кипяток, примерно полведра, добавляю две столовых ложки соды и немного мыла. После описанной выше чистки ствол не смазываю внутри, а ставлю дульным срезом в ведро, с казенной части вставляю шомпол с намотанной на вишер протиркой и двигаю им как поршнем, гоняя воду. Горячий слабощелочной раствор отлично промоет ствол от всех остатков сгорания зарядов. После этого ствол тщательно промываю теплй водой от соды и мыла и вытираю насухо чистой тряпочкой. Сухой канал ствола смазываю.
     
     Враг второй - ржавчина - главный враг оружия. В воздухе всегда присутствуют влага и различные газы, которые, растворяясь в мельчайших капельках этой влаги, образуют весьма агрессивные с химической точки зрения соединения. Эти-то соединения ( в основном это различные кислоты и щелочи ) и вызывают появление ржавчины. Чем поверхность глаже, тем труднее уцепиться за нее ржавчине, особенно хорошо противостоят ржфвчине полированные поверхности. Различные царапины, шереховатости и пр. значительно увеличивают поверхность контакта металла с агрессивной средой и, соответственно, ускоряют оржавление. Сама ржавчина имеет рыхлую структуру, а потому не только увеличивает поверхность, но и тянет в себя влагу. Поэтому ржавление металла идет с нарастающей скоростью.
     Ржавчина не только портит внешний вид оружия и мешает нормальной работе его механизмов. При оржавлении металл переходит в ржавчину, то есть ружье попросту медленно, но верно разрушается.
     Предохраниться от ржавчины проще, чем избавляться от нее. Рецепт предохранения от ржавчины прост и общеизвестен - это смазка и чистка. Оружие, даже если оно лежит без употребления, надо регулярно протирать и смазывать заново. Что делать, если ржавчина уже "села"? Ее надо удалить как можно скорее.
     Свежая ржавчина удаляется легко. Старую надо предварительно размягчить. Размягчать ржавчину лучше всего керосином с небольшим (10%) добавлением нейтрального ружейного масла "Глухарь". Для этого на оржавевшее место ставят своего рода компресс: тряпочку или вату смачивают в керосине с маслом, накладывают и закрывают полиэтиленовой пленкой. Сильно оржавевшие стволы приходится просто забинтовывать в пропитанную керосином материю. Если ржавчина поселилась внутри стволов, то меры следует принимать, не медля ни дня. Вашему ружью грозит потеря боя. Для этого стволы с одного конца надо заткнуть пробкой и налить в них керосин с маслом. Размягчение ржавчины в любом случае происходит в течении 3-4 дней. После этого ее следует удалить с помощью жесткого ластика или кусочка дерева или достаточно твердого пластика, хорошо использовать щетинные или очень мягкие металлические (медные или латунные) щетки. Но ни в коем случае не пытаться счищать ржавчину наждачной бумагой, абразивом или скрести ножом.
     
     Чем смазывать ружье? В продаже имеется нейтральное ружейное масло "Глухарь" - им хорошо смазывать как трущиеся поверхности в механизмах ружья, так и просто поверхность всех металлических частей его. К сожалению, эта смазка не долговечна, масло довольно быстро испаряется и требует регулярного (раз в месяц) возобновления. Говорят, очень хороши импортные смазки. Для долгого хранения, например, в межсезонье, ружье лучшего всего законсервировать. Для этого тщательнейшим образом вычищенное ружье надо покрыть (разумеется, только металлические части) какой-либо густо смазкой: литолом, ЦИАТИМ, техническим вазелином. Для облегчения проникновения смазки в самые сокровенные закутки ее надо слегка развести все тем же керосином. Дело в том, что керосин очень хорошо смачивает металлические поверхности, проникая в любые, даже микроскопические, щели и поры - кстати, этим его качеством пользуются при размягчении ржавчины, - а с собою керосин тащит и растворенное масло. Керосин скоро испарится, а смазка останется защищать металл от коррозии.
     Перед стрельбой густую смазку надо тщательно удалить с ружья, чтобы не испачкаться, и заменить ее на тонкий слой ружейной смазки: попросту протереть напоследок ружье маслянной тряпочкой. Стволы же надо протирать перед стрельбой насухо, а то и первый выстрел будет фальшивым, и потом намучаетесь оттирать пригоревшее внутри ствола масло.
     Деревянные части ни в коем случае нельзя смазывать. Дело в том, что минеральные масла, которые используются в качестве смазок для металла, проникая в дерево, постепенно нарушают структуру целлюлозы, из которой древесина и состоит. Дерево становится хрупким. Способы сбережения деревянных частей оружия и их ремонт детально описаны мною раньше.
     
     Враг третий - пыль и грязь.
     Пыль - это мельчайшие частички различных материалов, подчас весьма твердых. Оседая на трущихся поверхностях ружейных механизмов, пыль смешивается со смазкой и образует некоторое подобие абразивной пасты, способствуя ускоренному их износу. После охоты в августовский погожий день при разборке ружья иной раз можно услышать легкое похрустывание - это набились в ружье пылинки. Почаще его протирайте и храните в недоступном для пыли месте.
     Враг четвертый - Вы сами.
     Нет для ружья врага злее, чем нерадивый хозяин. Многое, конечно, приходит с опытом. Но в самом начале своей охотничьей жизни надо запомнить следующие правила хорошего тона при обращении с оружием:
     1. Содержать его в чистоте и в смазке, о чем мы уже подробно поговорили;
     2. Помнить, что ружье вещь хрупкая и не предназначено для того, чтобы им добивали подранков, опирались на него при лазании по горам, стучали им по деревьям, роняли его.
     3. Открывая ружье, не стоит давать стволам свободно падать вниз - это приводит к ускоренному износу экстрактора и подствольных крюков.
     4. Закрывая ружье, не годится резко его захлопыватиь, вскидывая стволы кверху - это очень способствует расшатыванию затворного механизма ружья.
     5. Нельзя впустую щелкать курками - от этого быстро сломаются пружинки бойков, которые будут чересчур далеко выскакивать из своих гнезд, не встречая сопротивления капсюлей. Вообще, щелканье курками, захлопывание ружья с треском - признак новичка, ничего не понимающего в оружии, но желающего произвести на окружающих впечатление. Знающий охотник всегда открывает и закрывает ружье, придерживая стволы рукой.
     6. Не надо стрелять из двух стволов сразу. Во-первых, здорово, в кровь, отобъет оба засунутых в спусковую скобу пальца, во-вторых, отдачей по плечу треснет (и поделом), а в третьих, велик износ ружья от такой стрельбы. Да и вообще такая стрельба - глупость. Всегда разумнее иметь в запасе второй выстрел, чтобы исправить огрехи первого.
     7. Хранить его смазанным,в сухом месте, в разобранном состоянии, в чехле. Доступ посторонних к Вашему ружью и боеприпасам должен быть абсолютно исключен, а это означает, что хранить ружье надо не на стене, выставив его на всеобщее обозрение и на соблазн детям, а под замком в надежном шкафу (лучше металлическом).
     8. Пользоваться только пригодными для Вашего ружья боеприпасами, не соблазняться какими-либо случайными патронами неизвестного снаряжения или даты выпуска.
     

Охота на зайца троплением

Старинное охотничье слово "пороша" вызывает ощущение пушистой легкости и пахучей свежести. Оно звучит, как зов рога: поэтическая прелесть первого снега проходит через всю жизнь охотника. 

По пороше охотятся и с гончими, и самостоятельно - по следам русака (так называемое тропление).

Тропление русака - целое искусство, которым охотник овладевает в процессе непрерывного опыта. Но и самое изощренное искусство следопыта увенчивается успехом только тогда, когда существуют благоприятные условия для охоты. Основные условия, содействующие успеху при троплении русака, - хорошая погода и хорошая пороша.

Если снег, густо и ровно покрывающий землю, прекращается вечером, заяц, проголодавшийся за день, ночью выходит на кормежку, оставляя на свежем и чистом снегу длинный печатный след. Когда же снег перестает только перед рассветом, заяц или не встает совсем, или дает только короткий малик. Ясно, что "длинный" малик - русак исходит за ночь не малое пространство! - выгоднее для охоты.

В теплую, мягкую оттепельную погоду заяц лежит очень крепко, и подойти к нему на выстрел, естественно, легче. При морозе заяц обычно не подпускает охотника.

Бывают, впрочем, и исключения: заяц в иные теплые дни выскакивает с лежки вне выстрела, а в мороз лежит как скованный. Поскольку все звери очень чутко чувствуют любую перемену погоды, первый случай может быть объяснен тем, что в ночь ударит крепкий мороз, а второй - переходом мороза в оттепель.

Заяц почти никогда не ложится в чистом, открытом поле, он постоянно выбирает то или иное укрытие: овражек, снеговой намет, ямки, кусты, бурьян и т. п.

При ветре заяц ложится обязательно где - нибудь в затишье, мордой к ветру (ветер, дующий по шерсти, не так холодит зверька). Поскольку же заяц лежит мордой к ветру, подходить к нему следует сзади, против ветра, чтобы зверек не заметил охотника.

Разбираться в заячьих следах, иногда сплошь испестривших поле, нелегко. Например, если в течении нескольких тихих дней не бывает снегопада, количество следов непрерывно увеличивается и здесь нужны умение и зоркость, чтобы отличить свежий след от застарелого.

Почти совсем нельзя охотиться в поле при поземке; она сдувает и засыпает любые следы.

Если на следах различаются хоть бы мельчайшие звездочки - снежинки, это указывает на то, что он уже потерял свою свежесть. Даже иней, с такой пышностью украшающий деревья и кусты, оседает на следу чуть заметными кристаллами, которые отмечаются внимательным следопытом как свидетельство устарелости следа.

Садясь решительно на все предметы, иней особенно заметен на предметах выступающих. В этом случае он увеличивает их размеры. Садится иней не только плоскою стороной своих пластинок и звездочек, но и ребром. Поэтому предметы, покрытые инеем, имеют шершавый, щетинистый вид.

Это свойство инея помогает различать старые следы, которые можно было бы принять за свежие, если бы они не замшились инеем. Благодаря окружению колючим валиком инея, такие следы кажутся уже издали мохнатыми.

Дни, когда осаждается иней, бывают чаще мглистые, с лиловатым тяжелым освещением, очень затрудняющим рассматривание следов.

Лучше всего тропить русаков во время "мертвой пороши", отмечающейся глубиной снега и "короткостью". Эта пороша, засыпающая все следы, делает снеговые просторы чистыми., безжизненными ("мертвыми"), и лишь совершенно свежие следы, ведущие обычно на лежку зверя, красиво оживляют ее. Тропление зайца по свежим следам "мертвой пороши" почти всегда венчается успехом. Заяц идет только прыжками, вынося вперед (за передние) свои задние лапы, которые у него длиннее передних. 

Охотники делят заячий след на жировой, ходовой и гонный.

Жировой - это след, оставленный на месте кормежки (жировки). Сплошной, густой, сложный узор жировых следов почти не поддается "распутыванию", и охотник не занимаясь этими следами, старается найти ходовой след, т. е. Начать непосредственно тропление.

Тропление русака чрезвычайно интересно, увлекательно и красиво.

Тропить зайца надо рано утром, по свежим, ясным и четким следам.

Вот на опушке, на выходе в поле, находишь, наконец, русачий малик, как бы сохраняющий пахучее тепло заячьих лап. Заяц шел, очевидно, совершенно спокойно, легкими и мерными прыжками. С опушки он пошел в долину, прыжком пересек незамерзший ручей и с той же ровностью замахал окрайкой поля. Выпрыгнув на дорогу, русак присел - на снегу отчетливо виднеются позанки задних лап, - неторопливо двинулся по колее, где недавно прокатил грузовик, оставивший оттиск витой, упругой шины.

Малик потерялся: надо спокойно двигаться по дороге, высматривать возможную "скидку", внимательно оглядывать каждый придорожный куст, каждую полоску бурьяна. Невдалеке капустник. Зная привычки зайца, можно быть уверенным, что именно здесь и сделает свою головокружительную скидку русак. Так и есть: чуть ли не за десять шагов от дороги, опять виднеются четыре косые ямки, скоро переходящие в сплошную шахматную путаницу. Русак - и, очевидно, очень долго - глодал смороженные кочерыжки, затем с другого конца поля вновь вернулся на дорогу, поднялся на задние лапки, прислушался и не спеша снова направился к капустнику.

После жировки заяц вымахнул в поле, делая огромные прыжки: четыре ямы вытянулись почти в ровную линию, в цепочку.

Русак сделал тут резкий поворот, даже оступился - на снегу остался пунктирный полукруг, - вернулся тем же следом назад ("спетлял"), а потом опять "скинулся" в кустарник.

На озимях, прилегающих к перелеску, он оставил еще несколько кружевных петель, и, наконец, зачастил среди берез, и где - то залег: выходного следа при обходе перелеска не обнаруживается. Заяц где - то здесь, близко...

Окончательная удача охоты зависит при троплении от осторожности и рассчитанности каждого шага, от ежесекундной готовности к трудному выстрелу по русаку, вымахнувшему из какого - нибудь можжевелового куста.

Русак, растянувшийся на снегу, очень красив: его густая седина перепорошенная золотом, по спине чернеет тканый кушак, в глубине стеклянных глаз вспыхивают янтари.

А вокруг бледный и тусклый зимний свет, в котором тихо - тихо дремлют, мягко синеют родные русские леса...

Люди, если тексты не ваши, указывайте авторов и ссылки на источник. Если источник не разрешает перепечатку, не надо сюда выкладывать.

Нашёл вот "Водные объекты рыбохозяйственного значения Томской области." http://www.rybachishka.ru/Tomsk%20obl.html

про выделку шкур. соединения хрома ядовиты. при дублении шкуры можно и лучше обойтись без них.