...взято с уазбуки

про кузов оторвет от рамы -- не понял. При чем тут цепи? Или надо в цепях в кювет рухнуть?

спасибо Judge_Dred с уазбуки...

mitek писал(а):про кузов оторвет от рамы -- не понял. При чем тут цепи?

наверно если поперечен мало дёргать буит сильно...

Wasilih писал(а):наверно если поперечен мало дёргать буит сильно...

а кузов к раме типа так, не прикручен, а на изоленту подмотан да?

Инструкция по одеванию цепей.

Расстилаем перед колесами а/м цепи ровно вдоль оси движения . Замки вперед и расположить наружу. Так что бы крючок был с внутренней стороны. Расправить аккуратно "беговые дорожки". Процедура для передней и задней оси идентична. Последовательность передняя или задняя ось - не важна. Выполнять необходимо последовательно - сначала 2 колеса допустим передней оси, затем 2 колеса задней оси.
Заезжаем колесами на цепи, остановившись в 20-30см от конца цепи. Заводим бОльшую часть цепи на колесо. Зацепляем крючок со внутренней стороны.
Затем, расправив все звенья на колесе, заводим и зацепляем замок. Замок необходимо застегивать на максимально дальнее от него звено. При затруднениях можно использовать плоскую отвертку. После того как все цепи одеты и замок застегнуты полезно проехать 5-10м. После чего возможно еще переместить замок на одно звено (относится к "зубастой" резине, где таковыми действиями можно добиться равномерного распределения звеньев цепи между ламелями резины)

Жесткие цепи противоскольжения могут изготавливаться не только из стали, но и из алюминия, и даже пластмассы. Несмотря на все преимущества таких цепей, они - не панацея. Даже небольшая поездка по дороге с твердым покрытием напрочь выведет их из строя. Этого недостатка лишены эластичные цепи, отдаленно напоминающие эспандер. Сделанные из защищенных резиновых жгутов, они позволяют передвигаться по заснеженным дорогам с твердым покрытием со скоростью до 90 км/ч при сохранении довольно высоких вездеходных качеств.

Цепь противоскольжения, надетая на колесо, представляет собой два кольца, соединенных поперечными звеньями-грунтозацепами.

Обычно процедура установки выглядит так: цепи расстилают на дороге, аккуратно наезжают на них ведущими колесами, а потом натягивают застегивают с помощью замков. Правда, с непривычки процедура монтажа может все-таки показаться сложной - именно поэтому инструкция рекомендует сначала потренироваться, а уж потом надевать цепи на дороге.

Итак, цепи - на колесах. О чем еще предупреждает инструкция? Во-первых, с цепями на колесах нельзя превышать скорость 50 км/ч и нужно избегать езды по чистому асфальту. А во-вторых, рекомендуется ездить плавно, избегая резких разгонов и торможений.

Цепи противоскольжения разделяются на группы - по размерам шин, к которым они подходят.

После установки рекомендуется проехать 100-200 метров и подтянуть еще на пару звеньев (это необходимо делать в любом случае, чтобы выбрать образующуюся слабину).

При покупке цепей лучше выбирать модель так, чтобы размерность колес вашего автомобиля попадала в середину диапазона, предусмотренного для данной группы.

Еще одна рекомендация инструкции - при езде по глубокому снегу отключать антипробуксовочную систему. Если это сделать, то небольшая пробуксовка идет только во благо - колесо моментально самоочищается от налипшего снега, и цепи вгрызаются в целину, словно с удвоенной силой!

Когда машина с цепями на колесах уверенно штурмует целину, очень легко увлечься и пропустить момент, в который глубина снежного покрова превысит дорожный просвет автомобиля. Если машина сядет на днище, цепи уже не помогут - наоборот, колеса, как две фрезы, моментально выроют глубокие ямы, и ловушка захлопнется.

СПАСИТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ
Случается, что автомобиль отказывается передвигаться, когда под колесами вязкая грязь, глубокий снег или гололед. Помочь в такой ситуации могут вовремя надетые на колеса цепи противоскольжения.
Кто придумал наматывать цепи на колеса автомобиля, точно не известно. По одной из версий, в самом начале ХХ века в Швейцарских Альпах небольшая группа любителей лыжных прогулок отправилась в горы на машине и застряла перед перевалом. После долгих неудачных попыток вытащить автомобиль кому-то в голову пришла мысль намотать на колеса цепи, и они вырвались из снежного плена. Так это или нет, но уже во время Первой мировой войны в Русской армии водители санитарных автомобилей возили с собой изготовленные в автомастерских комплекты цепей для колес. Сейчас колесные цепи делают серийно и у нас в стране, и за рубежом.

Некоторые автомобилисты считают, что цепи противоскольжения - вещь не нужная. Достаточно иметь полноприводной автомобиль, подходящие шины, и все дороги им покорятся. Увы, это не так. За 25 лет за рулем мне приходилось ездить на разных машинах повышенной проходимости, были среди них ЛуАЗ, УАЗ, "Нива", импортные внедорожники и даже ГАЗ-66. И все они хотя бы раз не справлялись с дорогой. Во многих ситуациях выручали цепи. Есть машины, в которых они, на наш взгляд, должны быть обязательно - это "скорая помощь", пожарные, машины службы спасения. Сколько раз они не могли вовремя приехать к больному или на пожар из-за нескольких десятков метров непроходимой дороги.

Представим себе, как выглядит заваленная снегом дорога. На мерзлом твердом основании лежит слой чаще всего липкого, подтаявшего снега. Колеса проваливаются в него до твердого основания и держат сцепление с дорогой ровно до того момента, пока промежутки между элементами протектора не забьются снегом и покрышки не станут совершенно гладкими и скользкими. Такие случаи у меня бывали даже с "зубастой" резиной ГАЗ-66. Если же под снегом непромерзшая земля, они смешиваются и работают как масло. А цепи с промежутками между перемычками от 150 до 300 мм никогда не забьются. Экипированной ими машине ни снег, ни грязь не страшны.

Цепи противоскольжения различаются по размеру звеньев, материалу, конструкции и назначению. Чем крупнее звенья цепи, тем выше проходимость машины по грязи и глубокому снегу, чем они мельче, тем лучше цепь держит машину на обледенелом покрытии.

Цепи противоскольжения делают из оцинкованной стали, из стали без покрытия, из алюминиевых сплавов и даже из пластика. Следует иметь в виду, что цепи существенно нарушают балансировку колес, поэтому ездить с ними быстро нельзя: максимальная скорость, как правило, не должна превышать 40-50 км/ч. Не рекомендуется ездить с цепями и по твердому покрытию, поскольку стальные цепи сильно портят покрышки, а алюминиевые и пластиковые разрушаются сами. Если машина садится на "брюхо", цепи моментально, как фрезой, прорезают под колесами глубокие ямы и выбраться из такой ловушки бывает очень трудно. Цепи из пластмассы годятся только для езды по рыхлому снегу, на льду они не держат и быстро рвутся.

Существуют цепи из эластичных материалов (правильнее их было бы назвать бандажами). Они напоминают резиновые жгуты эспандера, но в более плотной и прочной оплетке. Такие бандажи не деформируют шины, с ними можно ездить по дорогам с твердым покрытием со скоростью до 90 км/ч, но проходимость машины будет несколько ниже, чем с жесткими цепями.

Конструкции цепей разных производителей несколько различаются, но почти во все комплекты входят две параллельные цепи (их закрепляют на боковинах колеса) с многочисленными перемычками разной формы и направления. У нас в стране чаще всего встречаются цепи с перемычками, уложенными "лесенкой" поперек протектора. В более сложных конструкциях перемычки располагаются по диагонали, образуя в плане правильные треугольники, а в еще более сложных - четырех-, шести- и восьмигранные ячейки-соты. Для двухскатных колес грузовиков цепи делают более широкими и с дополнительной продольной "жилой".

Цепи нужно подбирать исходя из размеров колес и типа бездорожья. Для легковых автомобилей выпускаются цепи на колеса диаметром от 10 до 19 дюймов. В продаже есть импортные (в основном китайские, итальянские, швейцарские и шведские) цепи, комплект которых стоит около 40 долларов. Они, как правило, удобно и красиво упакованы в жесткий чехол или специальный чемоданчик, но их технические характеристики далеки от совершенства. Например, в одной из самых распространенных в Европе и Азии конструкций вместо боковых цепей используются стальные тросы в пластиковой оплетке. Сами тросы и перемычки весьма прочны и в большинстве случаев не вызывают нареканий, но оплетка у них слабая. При испытании китайского комплекта таких цепей на мерзлом грунте, как только колеса машины сорвались в пробуксовку, все оплетки смялись и перемычки цепи оказались собранными в комок около ее замка. Во многих импортных конструкциях замки цепей сделаны из пластика, который при сильном морозе не выдерживает механических нагрузок и лопается. Звенья большинства импортных цепей изготавливают из квадратного или круглого в сечении прутка диаметром 3-3,5 мм. Они невелики по размерам (не превышают в длину 30 мм и в ширину 15 мм). Такие цепи хороши для гололедицы, укатанного плотного снега, но существенно проигрывают крупнозвенным цепям на раскисшей проселочной дороге и в глубоком снегу.

Отечественные цепи делают из 5-миллиметровой проволоки. Цепи со звеньями среднего размера (45 мм в длину и 19 мм в ширину) обеспечивают приличную проходимость и по летнему, и по зимнему бездорожью да и в сильный гололед ведут себя вполне надежно. Замки отечественных цепей металлические, им не страшны ни камни, ни мороз. Правда, упаковка значительно хуже импортной - это всего-навсего тканевый мешочек с тесемками, которые отрываются после первой же попытки завязать их потуже. Зато цена самого дорогого отечественного комплекта на "Ниву" не превышает 600 рублей.
На машинах с приводом на одну ось цепи нужно надевать на ведущие колеса, а на полноприводных - на все четыре, но если цепей две, оснастите ими передние колеса. Во время движения большой разницы между цепями "лесенка" и "соты" не ощущается, а вот при выезде из колеи "соты" на передних колесах оказываются более "зубастыми".

После поездки цепи нужно обязательно промыть и просушить. А хранить их удобно в небольшом пластмассовом ведерке в багажнике.

В некоторых европейских странах существуют специальные требования к зимнему оснащению автомобилей - правила об обязательном использовании зимних видов шин, шипов и цепей противоскольжения. В Эстонии, Латвии, Финляндии, Бельгии шипованные шины могут использоваться в период с 1 ноября по 31 марта на машинах полной массой до 3,5 тонны. Цепи противоскольжения необязательны, их разрешено применять при наличии снега или льда. В Германии, Франции и Италии цепи обязательны в случае, если на заснеженных дорогах установлены соответствующие знаки. Конкретный период не установлен, но, если это необходимо, машина должна быть укомплектована зимними шинами, цепями противоскольжения, лопатой, киркой и средствами для буксировки. В Австрии цепи противоскольжения обязательны при осуществлении тяжелых и крупногабаритных перевозок. Минимальный размер протектора шин - не ниже 4 мм. В Венгрии цепи противоскольжения применяются только на заснеженных и скользких дорогах. За использование цепей на сухой дороге накладывается штраф. В Македонии с ноября по март в случае снегопада цепи противоскольжения обязательны. За их отсутствие взимается солидный штраф. В Болгарии на всех автобусах и грузовых автомашинах в зимний период должна быть как минимум одна пара цепей противоскольжения. В Грузии цепи обязательны на перевалах Чолок и Рикот, на скоростной дороге Турция - Батуми - Тбилиси и в горах Явар на перевале скоростной дороги Ларси (Россия) - Тбилиси. В Хорватии цепи обязательны, если снежный покров превышает 5 см или дорога покрыта льдом. На грузовиках, как минимум на ведущих колесах, должны быть зимние покрышки с протектором глубиной не менее 4 мм.

Кандидат технических наук Д. ЗЫКОВ.
Журнал "Наука и Жизнь" №12/2001

Цепная реакция

Колесные цепи – одни из самых старых и проверенных автомобильных принадлежностей. Появившиеся еще в начале прошлого века, они находят применение по сей день и, пока для автотранспорта будет актуально понятие "бездорожье", забвение им не грозит. Цепи на колеса – изобретение весьма остроумное. По своей сути колесные цепи или, в более современном названии, цепи противоскольжения (ЦП) представляют собой "съемный протектор", дающий возможность "превращать" обычную шину в "вездеходную" и обратно, мобильно усиливая сцепные характеристики ведущих колес при езде в сложных условиях: по рыхлому снегу, жидкой грязи, льду и т.д. Вариантов исполнения ЦП на сегодня разработано целое множество, и, несмотря на простоту изделия, каждая разновидность имеет свою специфику.

Несколько конструкций

ЦП разделяются на два больших класса: "жесткие" и "мягкие". Первые представляют собой, в принципе, обычные цепи из овальных звеньев, связанные в определенном порядке. Основными видами такой вязи являются "лесенка", когда две боковые (идущие по окружности колеса) цепи соединяются перпендикулярными к ним поперечными отрезками; и "сота" - здесь рисунок представляет собой шестигранники, у которых две противоположных стороны образованы отрезками боковин, а два противоположных свободных угла соединены с соседними продольными перемычками. Существуют и вариации, когда у "лесенки" поперечины делают наклонными, ставят продольные перемычки (для больших колес), а у "соты" превращают шестигранники в ромбы, убирают продольные перемычки и скрепляют фигуры углами, пуская параллельно несколько рядов фигур (для грузовиков и тракторов), получают своеобразную "паутинную" вязь.
"Сотовые" ЦП признаются более совершенными. По сравнению с "лесенкой" вязь "сота" в силу своей геометрии обеспечивает более равномерное движение, практически без резких рывков, что снижает нагрузку на трансмиссию и уменьшает возможность "закопаться". Благодаря наличию продольных и угловых перетяжек "сота" лучше "лесенки" выходит из колеи. При этом перетяжки "соты", в отличие от "лесенки", практически не перекручиваются, меньше стирая резину, а также дает возможность конструкторам ЦП применять на "соте" самую широкую гарнитуру – вплоть до шипов.
Однако и у "лесенки" есть свои неоспоримые плюсы. Для цепей одного размера, материала и производителя ЦП "лесенка" стоит меньше чем "сота". Также "лесенка" меньше по массе и, благодаря более простому рисунку, если вдруг будет снята наскоро и брошена кое-как в багажник, проще потом распутывается. Поэтому, для того, кто не собирается систематически месить бездорожье, а лишь от случая к случаю, "лесенка" может быть весьма неплохим вариантом.
Тем более что для ЦП жесткого класса производители используют сегодня самую широкую гамму материалов: от различных сортов стали до алюминия и специальных пластмасс. По-
следние как раз целиком предназначены для эпизодического применения – прочность алюминиевых и пластиковых цепей ниже, чем стальных. Правда, они легче, а пластик вдобавок к тому не примерзает к рукам.
Значительно отличаются от "жестких" ЦП "мягкого" класса – хотя идея и геометрия те же, но исполнение совершенно иное. Поперечины-грунтозацепы "мягких" ЦП изготавливаются из износоустойчивой армированной резины, представляя собой оплетенные пучки тонких жгутов (как в экспандере). Соединяются они между собой тросами (или тонкими прочными цепями), из них внешний имеет подвижные крючки-захваты, на которые надета регулировочная цепь, определяющая силу натяжения.
Главные преимущества "мягких" ЦП: практически идеально плотное прилегание к колесу, бережное отношение к резине и возможность продолжительной езды по дорогам с твердым покрытием. Здесь "жесткие" проигрывают, ибо полного прилегания на них не удается достичь никогда, они в той или иной степени "едят" резину и вызывают дисбаланс колеса, не позволяя двигаться со скоростью выше 40 км/ч. Поэтому, миновав "бездорожный" участок и выехав опять на твердое покрытие, по которому предстоит достаточно проехать, "жесткие" ЦП приходится снимать, иначе стирается резина и изнашиваются сами цепи. "Мягкие" же ЦП гораздо лучше переносят шоссе, не "едят" резину и дают возможность двигаться с большей
(от 70 до 90 км/ч, в зависимости от конструкции и производителя) скоростью.
Однако, когда дело касается экстремальной езды вне цивилизации, "мягкие" ЦП уступают "жестким" – вездеходные качества у этого класса несколько хуже. Другой недостаток "мягких" ЦП – большее количество элементов конструкции, имеющей раздельные части, которые можно случайно забыть или потерять. По той же причине "мягкие" ЦП, в которых использованы разные и достаточно дорогие материалы, по цене выше "жестких".
Оценивая в целом, можно сказать, что "каждому – свое". Если нужно постоянно ездить по глубокому бездорожью, лучшими будут "жесткие" ЦП из хорошей стали, связанные "сотой"; для использования "по случаю", при наличии двух ведущих мостов, отлично подойдет и простая "лесенка". При "переменной" езде, когда чередуются твердые участки с в меру экстремальными – в самый раз "мягкие" цепи.

Немного из инструкций

По размерам колесные цепи всех типов разделяются на группы согласно номенклатуре шин, к которым они подходят. Впрочем, если выбрать цепь по размеру в магазине всегда помогут, то пользоваться-то ею придется самому, поэтому с инструкцией стоит ознакомиться повнимательнее. Прежде всего это относится к установке цепей, которая требует точности и аккуратности действий.
Надевание происходит так: цепи расправляются и расстилаются перед колесами точно вдоль оси движения, чтобы замки "смотрели" вперед и располагались с наружной стороны (по борту), а крючок был с внутренней стороны (к днищу). Затем нужно заехать колесами на цепи так, чтобы остановиться в 20-30 см от конца цепи. После этого завести большую часть цепи на колесо и зацепить крючок с внутренней стороны. Теперь нужно расправить все звенья на колесе (в "мягком" классе следом надеть регулировочную цепь), после чего завести и зацепить замок, который необходимо застегивать на максимально дальнее от него звено.
Одевание в цепи делается по два колеса на одной оси, но начинать можно с любой. Когда все цепи установлены, делается "прокатка" в 10 – 100 м (по местности), после чего замки еще раз подтягиваются. "Прокатку" необходимо делать в любом случае, чтобы выбрать образующуюся слабину, что особо относится к "зубастому" протектору, где нужно добиваться равномерного распределения звеньев цепи между ламелями резины.
При отсутствии опыта процедура вызывает трудности и кажется довольно утомительной. Поэтому, кстати, даже на полноприводных машинах, если нет особой нужды, часть автовладельцев ограничивается комплектом из двух цепей. Зная про возникающие осложнения, многие производители рекомендуют сначала хотя бы один раз потренироваться, а уж потом надевать цепи "в деле". Впрочем, пугаться первых затруднений с одеванием цепей не стоит – навык и сноровка вырабатываются достаточно быстро.
Не так мало значит и правильная укладка: колесная цепь, конечно, не рыболовная сеть, но распутывать на морозе и ветру комок грязного железа – занятие не из приятных. Гораздо лучше, если цепь после езды была сразу более-менее аккуратно уложена: надевать ее потом можно значительно быстрее.
В инструкции по использованию ЦП некоторые производители вносят и свои специальные рекомендации по пользованию. Так, при движении по глубокому снегу не рекомендуется долго буксовать на месте, иначе колеса, как фрезы, моментально выроют ямы, и машина плотно сядет на днище. В то же время небольшая пробуксовка здесь идет на пользу: колесо моментально самоочищается от налипшего снега, и цепи плотно схватывают грунт и выносят автомобиль. Общий же стиль езды с цепями должен быть по возможности плавным, без резких разгонов и торможений.

http://www.kolesa.ru
Текст: Михаил Щелоков
Фото: Роман Останин

mitek писал(а):

Wasilih писал(а):наверно если поперечен мало дёргать буит сильно...

а кузов к раме типа так, не прикручен, а на изоленту подмотан да?

ну эт он образно высказался поди... а вообше как то раз я по 3 перемычки всего на москвича одел, дёргало мама негорюй... думал мост отвалится...

Вот ещё добавлю в темку:
http://4x4.aaa13.ru

Интересную конструкцию цепей противоскольжения Rotogrip предложили инженеры фирмы RUD. Эта модель предназначена для установки на машинах (преимущественно грузовых и специальных), имеющих пневматическую систему торможения. На трансмиссии автомобиля устанавливаются кольца, которые дистанционно (из кабины водителя) с помощью пневмоцилиндра, соединенного с пневмосистемой автомобиля, приводятся в соприкосновение с шинами. На кольцах закреплены отрезки стальной цепи (до 18 шт.).

Перед сложным участком дороги водитель включает устройство, т.е. приводит в соприкосновение кольцо и шину. При движении кольцо начинает вращаться, благодаря центробежным силам отрезки цепей стремятся достичь горизонтального положения и постоянно, как бы подбрасываются под колеса автомобиля, обеспечивая тем самым дополнительное сцепление колеса с дорогой. После преодоления сложного участка дороги водитель отключает устройство и продолжает движение в обычном режиме.

Система недешевая, но обладает рядом достоинств. Благодаря ей практически полностью устранены дополнительные нагрузки на трансмиссию автомобиля, а приведение системы в рабочее положение не отнимает ни времени, ни физических усилий. Rotogrip не требует подтяжки, срок службы этой конструкции намного дольше, чем у обычных цепей противоскольжения.

В стране, где только 9 месяцев зима, а все остальное время лето, каждый мало-мальски обильный снегопад превращается в традиционное стихийное бедствие. А всего-то и нужно: вспомнить, что в багажном ящике лежат цепи противоскольжения. Конечно, если они там лежат…

А вот ещё интересная (но что-то мне кажется - малополезная в наших условиях) штучка. Ну - "для общего образования", так сказать....

Устройство противоскольжения SPIKES-SPIDER®
Производитель: Southwest Spectra, LLC. США. Пишут, что производство швейцарское. В России это устройство продаёт КАМТЕХ

Spikes Spider® Compact

Spikes Spider® Quick

Spikes Spider® Sport

1. Просто останавите машину и небольшим усилием снимите декоративную заглушку со стального хаба. (Подразумевается, что хаб был предусмотрительно установлен в вашем тёплом гараже;)

2. Разместите оба типа зацепов на внешней стороне колеса.

3. Устройство SPIKES-SPIDER® - на колесе.

4. Присоедините фиксирующее кольцо, которое защёлкивается, встав на место, и закрепляет устройство на стальном хабе.
5. Повторите всё то же самое для каждого колеса вашего автомобиля
http://4x4.aaa13.ru