Начну очень медленно и печально писать и показывать фотки с телефона.

Для начала общий трек с маячка (кликабельно, можно посмотреть подробнее):

Часть 1. Томск-Монды.
Утром пораньше выехали из Томска, благополучно по хорошей погоде доехали до Красноярска...

... по прекрасной объездной дороге проехали закраинами Канска...

... и добрались до деревни Нижний Ингаш, где по навигатору нас ждала гостиница. Первой нас ждала гостиница "Кавказ", затем "Баязет", а затем "Русь". Не знаю, как в первых двух, а в последней, где мы остановились, на посту охраны и в сауне были сплошь кавказцы. Еще там была обитающая в канализации крыса, о чем свидетельствует видео Лех. Нас она посещать не захотела, так что нас в гостинице все устроило: от цены до уровня комфорта. Даже вай-фай был какой-то, вот только карточки не принимали. Ну, и еще девица в кафе на завтраке была исключительно гостеприимная: я даже удивилась, что ее не вырвало при виде нас. Подозреваю, что она пыталась подмешать чего-нибудь нам в еду, но мы выжили.


Почти сразу после выезда из дома обнаружилось, что у нас давит масло через сальник ступицы. В Красноярске чиниться побоялись, потому что воскресенье, и можно было зависнуть в ожидании запчастей. Доливая масло, добрались до Иркутска, сняли две квартиры в одном доме центре и разделились. Лехи пошли гулять по пабам и потом (утром) по историческим кварталам, а мы - мыться, стирать и потом (утром) в джип-сервис, который нам посоветовали на форуме "Протектора". Там нам поменяли развалившийся шкворневой подшипник, а мы пооблизывались на стоящие вокруг эскуды и джимники. Надо пнуть Торра, чтобы фотки добавил - он их все обфоткал со всех сторон. Хорошо строят, ничего не скажешь.

К обеду нас починили, мы совершили экскурсию по злачным местам Иркутска, собирая по банкоматам деньги. Почему-то банкоматы и даже филиалы Альфа-банка там находятся на каких-то задворках Лехи в это время отходили от экскурсий и подкармливались шашлычком в Шелехове.

Ближе к вечеру прибыли в Култук и (кто в очередной раз, а кто и в первый) осмотрели южный берег Байкала.



Там же купили омуля, как же без него.

Первначальная идея заключалась в том, чтобы переночевать на Аршане. Мы даже честно заявили об этом сотрудникам заповедника "Тункинская долина" и выложили по 300 рублей с машины. Но потом решили, что в Аршан ехать уже поздно и решили найти источник ближе к границе. А ближе к границе почему-то решили не искать источников, а заночевать в гостинице в Мондах.

Так и не была на Аршане, но кто поедет, советую ночевать там. В Мондах номера общие, мы жили в комнате с какой-то женщиной (она, наверное, была особенно рада этому), навоняли своим омулем на весь "отель", хотя и ели его на закрытой кухне, и отдали за все это удовольствие по 700 рублей с человека. Для сравнения: в Ингаше мы платили по 1500 за номер, в Иркутске по 1990 за отдельную квартиру с абсолютно всем необходимым.

Зато проснулись рано. Так рано, что кафешка в Мондах еще не открылась, и граница тоже была на замке. Так что мы встали перед шлагбаумом и впервые за поездку позавтракали в полевых условиях.

Эскуда Мотор Тоёота 3S, Тоёотовские мосты, лебедка в базе, 38 резина
Джимник Мотор Тоёота 3S, Тоёотовские мосты, лебедка в базе, 37 резина, переделка подвески на рычажную

Интересно реализована установка лебедки с возможностью лебежения в обе стороны
Бюджет Джимника около 1 млн

Кроме того подъезжала еще одна эскуда, к сожалению не сфотал, с тоётовским двигателем, к которому прикручено две трубины - 300 лошадей. Правда автомату этой Эскуды, по словам владельца плохо приходится

Часть 2, Хубсугул - Дэлгэр-Мурэн - Мурэн.

Мы заранее посмотрели прогноз погоды и так рассчитали, чтобы приехать на Хубсугул вечером последнего несолнечного дня. Причем действительно вечером, хотя мы и приперлись на границу в 8 утра. В 9 граница открылась, и часа три мы ее проходили. Ничего особенного, русскую вообще очень быстро прошли. Тем более нас было три машины в одну сторону и несколько в другую. Потом еще с нашей стороны подтянулись.

На монгольской пришлось долго ждать: сначала чтобы впустили, потом чтобы выдали бумажки, потом - чтобы собрали бумажки, и еще дольше - чтобы выпустили. Натурально мы с час просидели в машинах, уже пройдя все формальности и просто ожидая, пока откроют ворота на выезд.

При оформлении машины на монгольской границе дают маленькую бумажку, в которую ставят три печати. И висит единственное по-русски объявление о том, что если вы потеряете какую-то бумажку, то вашу машину из Монголии уже не выпустят. Бумажка с печатями была единственной, про которую мы могли подумать, поэтому слегка испугались, когда на выезде ее забрали. Но ничего, при прохождении границы в обратную сторону нам выдали такую же - и тоже не выезде из монгольских ворот забрали.

Наконец ворота открылись, и уже совсем скоро мы были в Ханхе. Видимо, с упразднением виз Ханх стал большим туристическим центром. Там вполне развитая инфраструктура, приличного вида Хаан-банк (с туалетом во дворе), баранов предлагают по-русски прямо на въезде, а бутылка водки стоит 750 рублей. И вообще все в рублях, никто не торгуется и барана частями тоже не продают. Как не Монголия прямо.


Потыкавшись в хунсний дэлгууры и попытавшись купить водки подешевле и "Жалам-хара" позолотее, мы плюнули, взяли ящик "Сэнгуура" и нашли на берегу озера какой-то кемпинг, где заказали бузы. Бузы были хорошие, пива в ожидании было выпито по литру или больше, так что мы разомлели.

Ехали потом берегом Хубсугула и любовались, пока не стало вечереть.



Тогда встали лагерем в устье какой-то речушки. Место натоптанное, кострища, конская тропа. Но нас за два дня никто не побеспокоил. Дрова лежат вдоль берега ровной полосой.


Рыба в озере водится, что подтверждается многочисленными рассказами, но мы не поймали ни одной. Впрочем, я даже и не пыталась.


Озеро красивое, вода потеплее байкальской: голову и все прочее помыть легко - было бы желание


Второй день был вообще жарким. С утра с западного берега наполз туман.


Потом он забавно уполз куда-то по своим делам.


Мы наслаждались видами, заделывали проткнутую по дорогое "Йокогаму", пили пиво и жгли пионерские костры.


И, конечно, любовались закатами.


А на следующее утро двинули дальше.


Доехали до Хатгала, пообедали вкусной хуургой (второе блюдо, нам наугад попалась баранина с какими-то грибами и луком) и хушуурами (чебуреки) и, конечно, буузами. В соседнем магазине купили все, чего не хватало для счастья, и баранью ногу впридачу. К ноге прилагался здоровый кусок курдюка, но тут вам не Ханх, тут продавщица показала нам, где лежит нож, - и режьте как хотите. Правда посетители магазина, открыв рты, смотрели, как мы отрезаем и оставляем самое вкусное, а покупаем только мясо.

До запланированного места ночевки на р. Дэлгэр-Мурэн было километров 50 асфальта и километров 80 грунтовки, причем последние километры шли через горы, частично по руслам рек, так что мы пару раз в темноте чуть не грохнулись с обрыва. Но все обошлось, в тенмоте как попало встали на каменистом берегу реки, которая оказалась довольно мутной, заросшей травой и потоптанной коровами. Забегая вперед, должна сказать, что Леха Пятков хариусов оттуда достал, и ему на это понадобилось совсем немного времени.

По дороге на закате еще успели посетить священные оленные камни и курганы, попавшиеся по дороге.




Вечером в темноте развлекаться особо было нечем, но тут прилетели насекомые, а Леха Пятков достал мощный фонарик...


На следующий день, пока все рыбачили, я потушила мясо с бараньей ноги с луком и овощами, мы закусили его сырым крупным и жареным мелким хариусом, после чего мы выдвинулись в путь. Решили ехать в г. Мурэн. Ну, не знала я, что дорога в Улиастай, куда нам было надо, проходит по противоположному берегу реки.

Впрочем, не сказать что мы совсем зря съездили в Мурэн. Конечно, много времени было потрачено впустую, но дешевле "Жалам-хара", чем в первом встречном магазине Мурэна, я за всю эту поездку не встречала. С обеда этого дня пошел дождь, который не прекращался три дня - разве что переходил в снег где повыше. Мы заночевали на другом берегу реки Дэлгэр-Мурэн - как потом оказалось, всего минутах в 5-10 езды от одинокого цайного газаара в приятном сосновом лесу на берегу. Доедь мы до него - думаю, могли бы и поесть, и выпить, и поболтать в компании монголов. Нам же пришлось довольствоваться своей собственной компанией - благо дрова на берегу нашлись, и вечер прошел у костра.

А утро было все таким же дождливым, но красивым, собака

Дополнение к части 2
Если у кого сложилось впечатление, что дорога по восточному берегу Хубсугула - фигня, то оно ошибочно. По нашей погоде эта фигня (каких-то 100 км) растянулась на несколько часов, а Леха Пятков потом еще долго жаловался, что у него болят все кончености, поскольку он всеми ими пытался хоть как-то удерживать положение, близкое к вертикальному. У нас такого трэша не было, я даже не держалась, но к концу все равно надоедает. Уверена, что в дождь там как минимум на порядок веселее.

Часть 3. Снега и Улиастай
многобукаф-малофоток

Дорога из Мурена в Улиастай длинная. После суток непрекращающегося дождя она раскисает и становится скользкой. Если посуху при большом желании местами можно разогнаться до сотки (лучше все-таки 80), то в дождь едешь километров 40. А еще на ней несколько перевалов высотой от 2100 до 2500 м. Немного, но дождь там превращается в снег. Выглядит это превращение примерно так:


Дорога в лучшем случае выглядит так:


А машина после спуска выглядит так:


В какой-то момент начинается подушка под асфальт. Похоже, что о ней заботятся где-то посередине в горах: стоит какая-то техника и въезды-выезды засыпаны. А вот ближе к Улиастаю вся забота прекращается. Более того, долина там становится довольно узкой, боковые объезды исчезают, и водители просто вынуждены ехать по этой подушке. Отсутствие заботы и транспортный поток привели к тому, что выглядит эта со стороны классная дорога так:


Т.е. в дополнение к обычной гребенке там еще постоянные ямы всех размеров и глубин. Скорость даже на восьмидесятке никакая, в общем. Поэтому на последний самый высокий перевал приезжаем уже ближе к сумеркам. И хорошо, что не в сумерки. Издалека видно, что на перевале там и сям застряли фуры. Потому что мокрого снега там куда выше колена, и с неба он тоже при этом валится. Несколько благоразумных легковушек стоят еще до начала страстей и ждут, когда можно будет проехать. Долго ждать придется. Несколько легковушек проехать попытались - сидят в снегу. Пара маршруток-микроавтобусов тоже застряла, конечно. Одну на наших глазах очень бодро вытащили ее же пассажиры. Человек 20 "бурлаков" в связке волокли Istan'у по сугробам уж никак не медленнее обычной пешеходной скорости - 5 км/ч

Почти все благоразумные фуры застряли все-таки на своей полосе, особо благоразумные даже попытались застрять как можно ближе к обочине. Но одна, перед самой седловиной, решила застрять прямо посередине, не оставив объездов. Вокруг нее натыкалось еще несколько желающих проехать неудачников, и возник настоящий затык. Ну, мы-то с блокировками, на больших колесах, поэтому стали объезжать по самому краю, где глубоко. А там - бац! - и мы почти на боку, потому что кювет. Пронесло, не упали, выскочили на верхушку. А там снежное поле и дороги нет

По понятным причинам я не фотографировала (если все-таки непонятно, то все происходило быстро, и руки использовались для держания за все подряд). Даже когда мы остановились в поисках дороги. Тем более что уже темнело, а в сумерках и темноте телефон становится беспомощен. Тут нас как раз и окружили монголы из одной из пузотерок и попросили увезти обратно в Улиастая бабушку и baby - девочку-подростка С местом у нас в крузере туго, но не бросать же людей ночевать в горах: потеснились, взяли на борт. Дорогу нашли, поехали. Вниз поначалу было страшнее, но скорее только визуально. На самом деле дальше проблем не было.

А наверх в это время, уже в полутьме, ехали всякие другие лекговушки и микроавтобусы... мы им мысленно не советовали

В Улиастай спустились часам к 11 вечера. Проезжая по главной улице, ждали, когда монголы покажут нужный поворот. Те показали, когда мы его проехали. Пришлось разворачиваться. Сразу же откуда-то возник полицейский со светящейся палкой, остановил нас, жестами показал, что мы наехали на бордюр, и это ужасное преступление, и забрал документы. К первому сразу подошел второй, а потом подеъхал и третий. Протокол не составляли, ничего не понимали, языками не владели, только показывали на бордюр и делали страшные лица. Видимо, хотели денег. Второй открутил от светящейся палки ручку и дал Торру, чтобы тот в нее подышал Торр поржал, вернул ручку. Тогда ему дали свернутую в трубочку картонку Тут уже я вышла из машины и начала фотографировать. Портреты героев:


Видео на телефон в такой тьме вообще бы не получилось, но герои все равно испугались съемки, велели Сашке вернуться в машину и отдали ему документы. А наши монголы, пользуясь общей суматохой, выбрались из машины и утопали по своему адресу.

Улиастай теперь - центр туризма. Там полно иностранцев всех видов: автостоперы, бэкпэкеры, джиперы и прочие. Была толпа девчонок (по крайней мере та, с которой мы поговорили, была из Дании) - те прилетели самолетом из Улан-Батора и три недели ходили на конях по Дзабхану. Говорят, было классно. Наверное, они сначала у себя в Дании тренировались, потому что без привычки три недели на конях - сурово... Теперь же они тусили по улиастайсчким дискотекам и от души веселились: из-за непогоды самолет в Улан-Батор откладывался, так что приходилось как-то коротать время.

Несмотря на популярность, инфраструктура не улучашется. Душевно поесть и нормально переночевать там негде, либо нам оно не попалось. В номере "люкс" в гостинице "Улиастай" отсутствовало все, что могло отсутствовать: шкафы, полки, плинтуса, крышка на унитазе, вода в бачке, горячая вода в кране утром, вешалки для полотенец и душа. Под конец сломался и сам душ, вода в душевой кабине стала течь только в кран. Телевизор тоже отсутствовал, но этот факт нас как-то не взволновал. Очень может быть, что в Улиастае есть нормальные гостиницы и душевные рестораны, но мне за два посещения этого города они не попались.

Вообще после Улиастая мы пришли к выводу, что куда приятнее и душевнее (хотя гораздо дольше) питаться во всяких простых деревенских газаарах. Там монголы просто не умеют готовить плохо. Да, они начнут готовить суп или хуургуу или те же буузы и хушууры, только когда ты их закажешь, так что время ожидания составит минимум полчаса. Но они сами будут есть тот же суп или хуургуу и потому этот суп или хуургаа будут чертовски вкусными, из прекрасного мяса (иногда даже из совсем свежего, но часто и из замороженного). Конечно, те хушууры только переводятся как чебуреки. На самом деле те лепешки с прослойкой непонятного фарша, что продаются под видом чебуреков у нас, рядом с хушуурами не валялись. Хушуур - это тонкое свежезамешанное тесто и много сочной рубленой баранины с луком внутри.

Поэтому утром (позавтракав в газааре) мы покинули Улиастай, радостно направив колеса на юг в ожидании солнца.

Тут Леха Гапонов внес поправочку, что река называется не Мурэн, а Дэлгэр-Мурэн, и он абсолютно прав

Часть 4. Снега и пески, озеро Доргон

Ждать солнца пришлось целый день. Дорога из Улиастая в Тайшир мечется туда-сюда по долинам и перевалам, и снег если уж выпал, то выше 2000 м выпал везде. И тучи тоже пока никуда не девались.















Для надежности побурханили на одном из перевалов. В результате на подъезде к Тайширу с востока начало появляться солнце, но нам нужно было на восток, в тучи. По каньону.



Ночевать решили на р. Дзабхан. В генштабе был нарисован брод недалеко от бывшей советской бригады и на другой стороне не слишком далеко деревья - прямо идеальное место. Однако ничего похожего на брод там на деле не оказалось, поэтому, покружив по полям, мы вернулись на другое место на берегу. Деревьев там не было, но был широкий ровный берег, укрытый от дороги холмом.



На закате приехал верхом молодой монгол из соседней юрты - поболтали по мере возможности. Небо начало очень медленно очищаться.





Утро было солнечное и безоблачное.



Потом какие-то мелкие облака повисли все-таки на горах, но это было даже забавно.



На всякий случай мы еще разок побурханили на ближайшем перевале и изучили "жертвы": черепа коней, костыли разных моделей, обломки авто...



Перевалив хребет Хасагтхай, проехав Баян-Ул (где местное население угощали нас чаем, мороженым и пыталось найти нам хоть ненмого мяса на продажу, а потом долго фотографировалось около нас и нашей машины) и болотинки за ним, попадаешь в интересные места. Школьную географию я помню плохо, но думаю, что это полупустыня. Однако здесь это не просто ровное бескрайнее поле. Здесь все время попадаются всякие интересные холмики и горки.







И, конечно, верблюды. До сих пор не знаю, что я там в телефоне случайно ткнула, но этюд в багровых тонах получился удачным.



После обеда мы приехали на озеро Доргон и вознамерились встать на севере около дюн.





На озере в небольших количествах отдыхает и купается приезжее местное население и - в больших - птицы.



Нам оставалось миновать только один большой и разноцветный лагерь... и тут оказалось, что это не просто лагерь, а частично знакомые томичи. Еще утром их было гораздо больше, но потом три машины уехали на Хяргас. Оставшиеся же купались, загорали и готовили уже завонявшую в машине Лех баранью ногу на верблюжьем дерьмеце. Достойная вещь получилась, между прочим

Часть 5 и последняя. Озеро Хяргас, Тыва, Хакасия

На Хяргас решили ехать по дороге Ховд-Улангом, поэтому сначала объехали по кругу почти весь Дорогон и часть прилегающего к нему с севера пресного озера Хара-Нур. Ехать пришлось по брауни.



Озеро Хара-Нур богато птицами, кувшинками, коровами и, наверное, рыбой.



Стада здесь пасутся на песке прямо посреди многополосной автомагистрали.



А в близлежащей деревне Доргон был слет.



Чтобы попасть в эту деревню, надо проехать через плотину с предъявлением документов. Неподалеку был еще мост для тех, кто без документов, но его смыло. А на плотине серьезный маленький монгольский полицейский. Правда, в наших документах он все равно мало что понимает. Леха Гапонов, например, случайно дал ему документы на прицеп. В общем, плотину на телеге проехал.

А еще мы по дороге на плотину немного заплутали и проехали не прямой дорогой по равнине, а петлями через какие-то симпатинчые холмики. И наткнулись на золотомойную бригаду. Очень все у них там культурно организовано, мы таже снимать постеснялись. Думали, нас вообще побьют, но нет - те даже выключили генератор, чтобы нормально поговорить, и культурно нам объяснили, как проехать в деревню Доргон.

После Доргона дорога идет прямо по равнине и петляет по холмам и даже заходит в мелкие болотинки, а потом вдруг - бац! - и в чистом поле начинается новый гладкий прямой асфальт. А через несколько километров опять в чистом поле - бац! - и асфальтоукладчики. И дальше асфальта нет. И мы опять скачем по горам-по долам, с умным видом показываем дорогу в Доргон заплутавшим монголам на "двухсотке" и даже пробиваем колесо. Йокогама пострадала второй раз за поездку. А Гудричи за несколько Монголий, включая Гоби, не страдали вообще. Делайте выводы.

В общем, до Хяргаса добрались только к вечеру и без экспериментов встали там, куда доехали. Был соблазн уехать дальше на юг на скалы, но что-то стало подозрительно скрипеть под днищем, призывая нас удаляться от цивилизации в виде асфальта на севере озера и поселка Наран-Булаг километрах в 20.

На Хяргасе нас встречали верблюды.



Это вам не коровы, которых не в состоянии отпугнуть даже Пашист с бензопилой. Эти корабли пустыни держатся от тебя на почтительном расстоянии, а если к ним начать приближаться, то предпочитают развернуться кормой. В общем, сфотографировать вблизи морду верблюда можно, только если вы перед этой мордой оказались совсчем внезпано, ну или если вы почему-то этого верблюда заинтересовали. Тогда есть нелпохой шанс, что он в вас плюнет.

В общем, западный берег озера абсолютно ровный, пустынный, песчаный, и озеро здесь мелкое-премелкое. Это скучновато даже с точки зрения купания, а уж для рыбной ловли все совсем плохо. Осман в Хяргасе хоть и балбес, но на глубину по колено все-таки не заходит.



Поэтому нажарившись сутки и совсем сгорев, мы вечером, поскрипывая, выкатились на асфальт и добрались до Улангома. Там нам предстояло отужинать в культовом заведении "Чингис", однако оно оказалось закрытым. Поэтому пришлось тратить последние тугрики на водку и Жалам-хар для Михи. Жалам-хар он выпил сразу при получении, а с водкой до сих пор, наверное, ходит и ездит. Кирек она пережила, во всяком случае.

Заодно взяли бесплатный урок изящной словесности.



Переночевали на ручье в нескольких десятках километров от границы, с утра за час перешли границу (традиционно на российской стороне пришлось вытаскивать все сумки), мило беседуя с коллегами по переходу и с пограничниками. И все - мы в Тыве. Несмотря на скрип, нас ждет "сотый" перевал, который Сашка не видел вообще, а я только ночью.

За Хандагайты, кстати, встретили группу велосипедистов из Междуреченска. Нет, я люблю велосипед. Но в тепле. А, блин, проехать на нем Укок и Монгольский Алтай, да еще в августе - это люди реально маньяки. Расстояния меня не пугают, но ездить под дождем и снегом я все-таки предпочитаю на машине.

Кроме "сотого", на дороге через Ак-Довурак и Абазу (вообще дорога красивая, рекомендую) еще великое множество не менее живописных перевалов. Вот, например, один из них.





А вот и "сотый". Здесь в асфальте проихсодит довольно длительный перерыв, и есть подозрение, что именно там мы для полного счастья оторвали амортизатор.





Чиниться в Абакане нам уже не привыкать, так что там мы сняли с машины все лишнее: аморт, кардан (скрипел хвостовик) и ступичные крышки и спокойно добрались до дому.

Пара занятных фактов об Абакане:

1. Мы приехали накануне дня города, и во всех магазинах были объявления, что завтра спиртное продаваться не будет, даже пиво. Закупайтесь сегодня типа.

2. То ли Абакан так популярен среди туристов, то ли на то есть какие-то непонятные нам причины, но там (в том числе и в окрестностях) совершенно негде нормально и недорого переночевать. Самое дешевое, что мы нашли - 2700. Вспомним цены, например, в Иркутске, и всплакнем. Кстати, booking.com мне до сих пор периодически присылает письма: "Юлия! Мы нашли для вас лучшие варианты проживания в г. Абакан!"