Мож не так выразился... нельзя так как я сделал.

1) Купил направляйки
2) Не померил.
3) Оказались ремонтные. На 0,2мм толще стандартных. Погрел бошку и заколотил. И сами направляйки посмялись и бошку закоцал. Под ремонтные надо и посадки растачивать.
4) Мерить все равно надо. Все что покупаешь. По-хорошему. Мне было продемонстрировано, как элементарно из купленных направляек не получается цилиндрическое отверстие, а в лучшем случае бочка. И это ДО запрессовки.
5) Ну и в идеале рассверливать и разворачивать вдоль нужной оси, на станке, чтобы отверстие вышло перпендикулярно плоскости седла. Вручную все равно ровно не выйдешь... что я сам себе и доказал ранее.

Вот что делать нежелательно.

Фаски три, стандартно все. Рабочая минимальной ширины.

Штанги новые щас, стаканчик под болтик сверху. А в коромысло болт без отверстий с закругленным низом. Старую систему вверх ногами повернули.

Масло все вдоль оси коромысел только работает, а в стаканчике из тумана скапливается.

mitek писал(а):Мож не так выразился... нельзя так как я сделал.
1) Купил направляйки
2) Не померил.
3) Оказались ремонтные. На 0,2мм толще стандартных. Погрел бошку и заколотил. И сами направляйки посмялись и бошку закоцал. Под ремонтные надо и посадки растачивать.
4) Мерить все равно надо. Все что покупаешь. По-хорошему. Мне было продемонстрировано, как элементарно из купленных направляек не получается цилиндрическое отверстие, а в лучшем случае бочка. И это ДО запрессовки.
5) Ну и в идеале рассверливать и разворачивать вдоль нужной оси, на станке, чтобы отверстие вышло перпендикулярно плоскости седла. Вручную все равно ровно не выйдешь... что я сам себе и доказал ранее.
Вот что делать нежелательно.

Ну тогда да, это меняет дело.
Я подбирал втулки на 2 сотки больше, а две десятки - люто, конечно. Разворачивал вручную, это не так критично, если направляшки не сильно скукожились (да и бронза проще чугуна разворачивается), прирезка седел ведь тоже ручная.

Миша, подскажи где брал такие штанги, и болтики в коромысла с ними же в комплекте были?

Брал в тракторных на мичурина 20, болтики были с ними.

Еще, может быть что на плитке греть бошку нельзя потому как ее поведет одназначно, а вот если в сушильном шкафу равномерно, то ни каких проблем, так и делал.

Pensioner писал(а):Еще, может быть что на плитке греть бошку нельзя потому как ее поведет одназначно, а вот если в сушильном шкафу равномерно, то ни каких проблем, так и делал.

Это если только неадекватно греть. На плите головку вряд ли поведет, а на двигателе это происходит из-за разного температурного коэффициента расширения чугуна и алюминия, при условии что они друг к другу прикручены большим моментом.

а если бошка чугун и блок чугун? Не ведет головки?

Пал Саныч писал(а):а если бошка чугун и блок чугун? Не ведет головки?

Ведет, но при более экстремальных условиях и температурах.

В связи с установкой к151с перешел на тросовый привод газа. На уазбуке нашел чертеж где штатная дырка 14.5 под трос сверлится, купил трос газа за 84р в тракторных, прикрутил. От педали отцепил тяги, в отверстие над осью педали влепил грошовый болт м8х200 и двумя гайками ухватился за трос. Работает. Ход педали правда неприлично маленький, но штатная педаль от хантера уже в пути из ульяновска.

Замерили компрессию на холодном движке. 11.7 везде.

Продолжаются вечерние рукоприкладства.

На авито в далеком Арзамасе найдена коробка передач 31601, самая первая ульяновская пятиступка. Новая. Недорого. Рискнул, привезли, .... ну что ж, почти.

Это которая с хитрым переключением передач?

С обычным

Дело в цене или в надёжности?

Может в уникальности? (ИМХО)

Конечно, цена.

Обошлась она мне втрое дешевле, чем новая китайская (420.3181) , с учетом переборки - все равно дешевле. А поставить ее на автомобиль - затраты тоже немаленькие - считай почти еще одну коробку купить (два кардана, траверса, сцепление, ручник,черепаха, масло).

Новый китай в руках не держал, как и запчасти на него, хотя в прайсах они конечно дороже. Эту изучил и по книгам, и по отзывам и теперь вживую.

Конструктивно то, что вторичный вал висит на трех подшипниках (а не на двух, как в остальных коробках, причем первый - горстка роликов в первичном валу), для УАЗа плюс несомненный - люфты вторичного вала приводят, в том числе, к выбиванию понижайки.

Любопытство - не порок, а оправданная необходимость при покупке котов в мешке.




Разбираем и видим. За качество фото простите, не знал что так объектив заляпан.

Переключалка или новая или безупречно собранная старая. С ней ничего делать не буду.

В коробке все новое абсолютно, кроме шестерни заднего хода - изгрызана конкретно. В чем причина - не знаю пока. Приставной алюминиевый картер 5й передачи на фото не показан, но внутри тоже все новое. Внутренняя поверхность чем-то крепко закоцана, но аккуратно заварена, так, что следов сварки снаружи картера даже не видно.

Из улик, указывающих на самостоятельную переборку предыдущим владельцем - мощные сопли герметика, отсутствие стопоров под роликами первичного вала, под блоком шестерен промвала. Ну и крышка 306-го подшипника установлена на винты, застопоренные клеем а-ля "момент".

В общем, спасибо, добрый человек, который собрал данную коробку из НОВЫХ запчастей. Ремонт, забегая вперед, скажу - обошелся в "копейки" - заменил по сути подшипники, муфты 1234передач, задний ход и сальник.

Для желающих осуществить ремонт коробки на УАЗ - расшифрую слово "копейки" - немногим менее 10 тыс. руб. При замене значительного количества деталей на новые ремонт становится экономически нецелесообразным.

Да, наши агрегаты ремонтопригодные! Но жадность коммерсантов, приводящая к такой ценовой политике на запасные части, делает их одноразовыми.

P.S. зачем в левом верхнем ухе картера лишнее отверстие на 10 я не понял. Секрет, вероятно, знает только ее предыдущий хозяин.

Данная коробка устанавливается на хантеровскую траверсу рамы, без промежуточной пластины между КПП и РК.
Упорный стакан двухрядного подшипника - оригинальный. На фото - одел на подшипник, чтобы показать, что он упирается, когда раздатка прижата вплотную к КПП.

Чостим-моем


Промвал в сборе из картера не вынимается - только через распрессовку. Но так как он "новый", то, слава Аллаху, и не надо. И так можно все отмыть.

Собираем валы - первичный и вторичный. Отличие от обычной 4ступки - только в самом вторичном валу - детали те же. Ну и, напоминаю, дополнительный роликовый 207-й подшипник (692907). Поверхность под сальник - полируем.


Так как на дворе кризис и санкции, импортные производители подшипников отправились в кругосветное путешествие на кожаном катамаране.
Все подшипники - российские (692207 - Ростов, 150208, 3056207 Вологда, 42305, 50306 - Самара. Игольчатые тоже Россия по определению, но маркировки нет).

картер готов к сборке.

Вставляем валы. В чем-то удобнее чем 4ступка, в чем-то - нет. Но последовательность та же - максимально сдвигаем промвал в сторону сливной пробки - заталкиваем вторичный вал, первичный вал, женим их а затем - одеваем подшипники на промвал.

устанавливаем блок шестерен заднего хода.

закрываем валы спереди.

В крышку заранее ставим новый сальник. Его размеры 40-56-7. В одном уважаемом магазине продавец настойчиво продает 39,4-54-7, ударяя себя пяткой в грудину, мол в прайсах косяк, а сальник точно этот. Неправда,как оказывается, все-таки в крышке проточка под сальник- 56мм.

Задний подшипник промвала прижимается к картеру крышкой на 5 винтах м6х20. Вместо момента мажу фиксатором резьбы.

Устанавливаю ступицу с муфтой 5й передачи. Последовательность, описанную в книге, нарушил, но разбирать не пришлось. Здесь требовалось в начале нанизать все на вторичный вал, а затем собирать промежуточный. Было бы удобнее. Ступица и сухарики оригинальные, муфта и шарики с пружинками - с 3-4 передачи подходят. Сверху ставится оригинальная каленая "опорная шайба".